Загнивание корней у саженцев винограда

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ

Под гниением корней понимается частичное или полное разрушение различными микроорганизмами корневой системы растений. У виноградной лозы это гниение вызывается некоторыми полусапрофитными грибами. Наибольшее внимание из них заслуживают такие представители родов несовершенных грибов, как Penicillium, Gliociadiurn, Fusarium и Cylindrocorpon, а из совершенных — базидиальные виды Psathyrella ampelina Focx et viala, Armillaria mellea (Qull.) Vahl. и сумчатый гриб Rosellinia necatrix (Hartig.) Beri.

Первоначально процессу гниения подвергаются, как правило, те корни винограда, у которых повреждена корневая ткань (механически, морозом, филлоксерой, нематодами, клещами и др.). Затем, в зависимости от свойств возбудителя и сортовых особенностей лозы, гниение распространяется и на неповрежденные участки корней.

Появление внешних признаков угнетения кустов винограда, вызванное гниением их корней, хотя и растянуто от 2 до 10 и более лет, но образующиеся со временем чаши и появление выпадов свидетельствуют о его разрушительной силе. Особенно характерным признаком является образование филлоксероподобной чаши, состоящей из кустов, находящихся на различной стадии угнетения.

Корневая гниль, вызываемая совершенными грибами

Характерной особенностью этих грибов является то, что паразитарный образ жизни они ведут в стадии стерильно го мицелия и вызывают диффузное поражение корней. Вся подземная часть виноградного растения покрывается белым войлочным налетом.

Псатирелла (Psathyrella ampelina)

Этот вид впервые был обнаружен на гниющих корнях винограда во Франции в конце прошлого столетия. В последующие годы он уже был найден во всех виноградных районах Европы, Азии и Америки.

Псатирелла является узким монофагом и отмечена только на корнях, растительных остатках винограда и гниющих тычках.

Рис. 86. Корневая система Каберне-Совиньона, пораженная грибом псатирелла.

До недавнего времени считали, что псатирелла развивается на гнилых корнях винограда как сапрофит. Однако П. Нагорный на Кавказе и А. Милько в Молдавии находили псатиреллу и на живых корнях, где она вызывала разрушение паренхимной ткани. В связи с этим П. Нагорный и А. Милько ставят под сомнение безобидный для виноградного растения сапрофитный образ жизни этого гриба.

Описание. Плодовые тела одиночные, в природе наблюдаются исключительно редко. Шляпка коническая или плоско-выпуклая, тонкая, гладкая, светло-коричневатая. до 3 см в диаметре. Пластинки вначале розовато-фиолетовые, затем светло-коричневатые. Ножка тонкая, полая, желтовато-беловатая, вверху гладкая, у основания войлочная, 6 — 12 см высоты. Базидиоспоры гладкие, буроватые, яйцевидные, 4 — 5 μ. Гифы бесцветные, с пряжками у поперечных перегородок, одинакового диаметра на протяжении своей длины, толщина их до 2 μ. Гифы, анастомизируя, формируют белые тяжи и пленки. Тяжи нитевидные, переплетаясь, образуют сетку, Склероции белые, твердые, состоят из плотного переплетения гиф, шаровидные, до 1 см в диаметре, образуются на тяжах в почве или на корнях, иногда отсутствуют. Оболочка гиф, тяжей и склероциев инкрустирована кристаллами щавелевокислого кальция.

Этиология гниения. Гриб вначале, как правило, поселяется на штамбе, откуда затем переходит на корни. При этом он разрушает одну кору (паренхиму). От нее остаются только лубяные волокна, которые слегка буреют и становятся хрупкими. Остальная часть коры превращается в белую мучнистую массу.

Иногда гриб разрушает древесину молодых корней. Древесина таких корней слегка буреет, становится водянистой и разрушается по типу мокрой гнили. Одревесневшие ткани более старых корней грибом не разрушаются, что объясняется, очевидно, слабой активностью его фермента лигниназы.

Первоначальное поселение гриба на штамбе связано, по-видимому, с обилием в этой части виноградного растения сбрасывающейся мертвой коры, которая является наиболее благоприятным для него субстратом. Развившийся на ней, как сапрофит, гриб уже, очевидно, приобретает способность вести и паразитарное существование, т. е. развиваться и на корнях, у которых кора еще не отмерла.

При сильном развитии гриба вся подземная часть виноградного растения покрывается белой войлочной пленкой и сеткой, сложенной из тяжей. Перидерма таких корней при пониженной влажности почвы отслаивается. При более высокой влажности перидерма остается на корнях в виде чехла и легко снимается, обнажая древесину, которая покрыта мучнистой белой массой. У таких кустов молодые корни (корешки), как правило, слабо развиты, а на уровне корней шейки образуется нежный мучнистый налет, и кора отделяется в продольном направлении.

Пораженные грибом кусты винограда отстают в росте, становятся хлоротичными и зачастую погибают.

Развитие псатиреллы интенсивнее происходит в сильно увлажненных, тяжелых суглинистых и черноземных почвах и значительно слабее в супесчаных или в почвах, бедных растительным перегноем.

В почве гриб распространяется тяжами, которые буквально пронизывают ее, и при раскопках такая почва издает сильный грибной запах.

Псатирелла поражает как американские подвойные, так и европейские культурные лозы, но гораздо сильнее страдают последние. Из корнесобственного европейского винограда более устойчивыми являются сорта Papa нягра (Серексия), Корна нягра, Ркацители, Каберне-Совиньон и менее устойчивыми — Шасла белая, Пино серый, Алиготе, Саперави и особенно Мускаты.

Преждевременная гибель ряда сортов европейского винограда корнесобственной культуры, пораженных грибом, ускоряется еще деятельностью филлоксеры. Гриб в таких случаях быстро разрастается по пораженным филлоксерой корням. Кроме этого, такие корни разрушаются и другими грибами.

Меры борьбы. Борьба с псатиреллой посредством фумигации почвы (против филлоксеры) ввиду стойкости склероциев и тяжей этого гриба не дает положительных результатов. Поэтому основные меры борьбы должны сводиться к следующим агротехническим мероприятиям:

1. Корнесобственную посадку европейского винограда не производить в зараженную грибом почву, а также в почву, хотя и незараженную, но тяжелую и сильно увлажненную.

2. Посадку производить только устойчивыми сортами.

3. Практиковать сбор и уничтожение растительных остатков; и органические удобрения — навоз и перегной — по возможности заменять минеральными.

4. Проводить систематическую обработку почвы с целью создания лучших условий и уничтожения сорняков.

5. Выкорчевывать и немедленно сжигать погибшие и погибающие кусты.

Опенок [Armillaria mellea (Quel.) Vahl.]

Опенок как представитель базидиальных грибов был описан в 1777 г. Принадлежность к нему стадии стерильного мицелия, считавшейся самостоятельным видом Rhizomorpha subterranea, в которой он ведет паразитарное существование, установлена в 1873 — 1874 гг. работами Гартига. На корнях винограда опенок впервые был обнаружен в 1886 г. в Европе, а год спустя — в Америке. В настоящее время он широко распространен на земном шаре и поражает около 200 видов культурных и диких растений (преимущественно кустарниковые и древесные).

Описание. Плодовые тела образуются поздно осенью (откуда и народное название — осенний гриб) группами на общем основании у корневой шейки погибших кустов.

Шляпка упругая, тонко-мясистая, вначале коническая, затем распростертая или плоско-выпуклая, темно-коричневатая или красноватая до 10 см в диаметре, усеянная мелкими буроватыми чешуйками. Пластинки низбегающие, вначале беловатые, затем с красновато-бурыми пятнами. Ножка плотная, упругая, войлочная, до 20 см высоты, у основания темно-коричневая и несколько вздутая, вверху светло-коричневатая и с волокнисто-кожистым кольцом (остаток частного покрывала). Базидиоспоры гладкие, палевые, яйцевидные, эллиптические, 7 — 10 x 5 — 6 μ.

Гифы как у предыдущего вида. Гифы, анастомизируя, формируют пленки и шнуровидные образования — ризоморфы. Они характеризуются гладкой, блестящей, буровато-черной корой, которая сложена из м.елких толстостенных клеток. Внутри ризоморф имеется белая сердцевина, состоящая из крупных тонкостенных клеток. В отличие от тяжей псатиреллы ризоморфы опенка ветвятся под прямым углом, и в молодом возрасте флуоресцируют. Последнее объясняется большим содержанием в их клетках фосфора.

Этиология гниения. Опенок поселяется главным образом на предварительно поврежденной покровной ткани, хотя имеются сведения, что он способен заражать и корни с неповрежденной перидермой. Заражение растения происходит тяжами, которые в виде темно-бурых нитей пронизывают почву. Отдельные гифы, по данным большинства авторов, неспособны заражать растения.

На корнях опенок развивается под перидермой, разрушая как коровую паренхиму, так и древесину. Последняя под действием его активной лигниназы становится трухлявой в результате растворения лигнина. По мере своего разрушения она приобретает темно-коричневую окраску.

Пораженный корень покрывается белой пленкой и ризоморфами. При раскопках наблюдаются в обильном количестве ризоморфы, но почва не издает выраженного грибного запаха, как это имеет место при развитии псатиреллы. Характерной особенностью опенка является и то, что в почве и мертвых тканях корней винограда кора ризоморф имеет буровато-черный цвет, а в живых тканях она белая.

Поражение виноградных растений опенком происходит большей частью на тех участках виноградников, которые находятся по соседству с лесными массивами, или когда посадка винограда произведена на участках после выкорчевки деревьев. Такая почва, как правило, заражена опенком, где он обильно развивается на оставшихся пнях и корнях деревьев.

Внешние признаки угнетения кустов винограда, корневая система которых поражена опенком, сходны с тем, что было описано для псатиреллы.

Опенок поражает корни американских и европейских виноградных лоз. Сортовая устойчивость винограда к нему определяется способностью корней образовывать защитный субериновый слой. Это приводит к изолированию пораженного грибом участка корней. По данным же некоторых исследователей, ризоморфы опенка способны проникать через этот защитный пробковый слой. Однако, как они отмечают, дальнейшее развитие его в тканях корней происходит значительно слабее, чем у сортов, не имеющих этого слоя.

Меры борьбы. Как и с предыдущим видом. Устойчивость того или иного сорта винограда против опенка по регенеративной активности их корней совпадает с устойчивостью их против филлоксеры. Поэтому корнесобственную посадку европейского винограда следует производить более устойчивыми сортами.

Розеллиния [Rosel]inia necatrix (Hart) Berl.]

Этот возбудитель корневой гнили виноградной лозы описан в прошлом столетии; в настоящее время он распространен всюду.

Описание. Плодовые тела образуются у корневой шейки на 2 — 3-й год после гибели кустов.

Перитеции углистые, шаровидные или грушевидные, до 1,5 мм в диаметре, образуются в толще склероциев. Сумки цилиндрические, 8-споровые, 250 — 300 x 25 — 30 μ перемешаны с парафизами. Сумкоспоры (аскоспоры) буровато-оливковые, одноклеточные, веретеновидные, неравнобокие, 35 — 50 x 4 — 8 μ.

Конидиальное спороношение представлено двумя типами:

1. Коремиальное, которое развивается на поверхности склероциев. Оно представлено темно-окрашенными разветвленными конидиеносцами, которые собраны в пучки. Конидии бесцветные, одноклеточные, яйцевидные, 1,5 — 3 x 2 μ, образуются на верхушках ответвлений кони-иеносцев.

2. Пикнидиальное, которое, по данным Виала, образуется, как и перитеции, в толще склероциев. Оно состоит из шаровидных споровместилищ-пикнид 250 — 300 μ в диаметре, которые имеют толстую оболочку. Конидии (стилоспоры) двухклеточные, бурые, 20 — 25 x 6 — 8 μ, образуются на мелких зубчиках, выстилающих внутреннюю полость пикниды.

Склероции углистые, шаровидные, до 5 мм в диаметре, образуются у корневой шейки погибших кустов под корой, где расположены параллельными рядами.

Гифы от белого до зеленовато-серого цвета, септированы, без пряжек, двух типов: тонкие, слабо разветвленные, с одинаковым диаметром на протяжении всей длины и более толстые, с грушевидными вздутиями у поперечных перегородок. Виала склонен рассматривать эти вздутия как хламидоспоры. Надсон считает, что они представляют собой реакцию гриба на неблагоприятные условия. Поэтому он не придает им значения как признака для систематики. Гифы между собой анастомизируют, формируя тяжи.

Этиология гниения. Заражение корней винограда розеллинией происходит тяжами и отделенными ее гифами, которые, как и у предыдущих видов, развиваются в почве. Поселяясь на корнях, она разрушает их одревесневшие ткани и коровую паренхиму. Кора пораженных корней легко отделяется от древесины, а сама древесина буреет и становится губчатой. С наружной стороны корни покрываются белым сплетением тяжей, которые вскоре приобретают зеленовато-серый цвет.

Пораженные виноградные растения становятся хлоротичными, отстают в росте, слабо плодоносят и легко выдергиваются из почвы. У молодого прироста наблюдается короткоузлие. При поранении на уровне корневой шейки пораженных розеллинией лоз из мест поранения выделяется густая темно-окрашенная жидкость.

Поражение растений и развитие гриба интенсивнее происходит в сильно увлажненной почве, что, как правило, вызывается застоем воды непроницаемой материнской породы.

Меры борьбы. Как и с псатиреллой. Кроме того, не рекомендуется посадка винограда по соседству с лесами или на участках вскоре после выкорчевки.

Корневая гниль, вызываемая несовершенными грибами

Несовершенные грибы, которые вызывают корневую гниль винограда, входят в состав почвенной микрофлоры пахотного горизонта. Они являются полифагами, поражают различные органы многих растений и развивают на них конидиальное спороношение. Поражение ими корней винограда, как правило, носит местный характер, размер которого определяется регенеративной активностью корней того или иного сорта и наличием ворот инфекции. Последние образуются преимущественно филлоксерой, которая, как показал Милько, предрасполагает корни к поселению на них ряда почвенных грибов. Из них, по данным Милько, более вредоносными являются Penicillium, Gliocladiura, Cylindrocarpon u Fusarium.

Источник статьи: http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st037.shtml

Зимнее укоренение черенков винограда

Середина февраля — самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.

Зимнее укоренение черенков винограда

В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Есть много десертных сортов, которые прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях:

Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется . Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.

Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:

• Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.

• Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.

• Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.

• Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Этого делать не обязательно, но желательно.

• Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе , завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом .

Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток , особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.

Почему лучше заготавливать черенки с осени , а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.

За зиму побеги сильно усыхают

Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.

Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов .

Подготовка черенков к укоренению

Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой . Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.

В воду для замачивания неплохо добавить, например, Гетероауксин или другие природные стимуляторы типа цветочного меда , сока алоэ или же магазинные препараты Эпин , Циркон , Фумар. Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.

Можно замачивать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в Гетероауксине, Гумате, Корневине или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.

Я вымачиваю сутки, иногда двое — нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.

После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры снизу черенка. Нижний срез – примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.

Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.

Укоренение

Способ 1

Черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.

• Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня. Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.

• Нижнюю часть черенка царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.

• В воду для укоренения можно также добавить Гетероауксин. Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла. Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см, надрезы, в которые надо втереть Корневин.

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части.

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею

Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.

На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка. Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.

Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку – на случай пересыхания. Я этого не делаю. Мне кажется, что в этой ватке могут запутаться случайно переросшие корешки.

Корни на черенке появляются, как правило, на границе воздуха и воды. Иногда прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Излишнее количество воды не позволяет чубуку дышать. Именно поэтому не рекомендуется наливать в емкость слишком много воды.

Способ 2

От процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю, в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым , чтобы легче было втыкать черенок в землю. Тогда нужно очень строго следить за тем, чтобы земля не пересыхала.

Можно укоренять черенки в отдельных емкостях

Но далеко не всегда все черенки укореняются. А ведь под каждый из них уже отведена своя емкость, которая занимает такое дефицитное весной место на подоконнике! А так стоят себе черенки в банке, места лишнего не занимают. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.

Проращивание в воде добавляет шансов на укоренение тем черенкам, которые уже выбросили зеленые побеги, а корней у них еще нет, нечем питать листочки. А если конец черенка в воде, то до появления питающих корешков их роль выполняет вода.

Способ 3

• После замачивания и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку.

• Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают (для сохранения влажности), кладут на шкаф и забывают там на 3 недели. Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.

• Через 3 недели таблетки все еще влажные, и чаще всего сквозь них уже проклевываются корешки.

Черенкование в таблетке

Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить корни.

В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, не вытянувшейся зеленой лозой.

Способ 4

Есть еще один способ укоренения виноградных чубуков, которым пользуются владельцы аквариумов : после вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик , так чтобы под пенопластом на 2-3 сантиметра черенка находились в воде. В воде обязательно должен быть аэратор, который нагнетает воздух. Вот так выглядит мостик с чубуками:

Пенопластовый мостик в аквариуме

Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена ). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что также будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, это уравновесит развитие вершков и корешков.

Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы он не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки. Можно обойтись и без аквариума, заменив его кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.

Способ 5

Это очень старый и успешный молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставались одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы почки не пересохли.

К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки. В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по всей длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают верхушечные почки усиленным питанием.

Прямо в грунт без проращивания

Если укоренять черенки поздно (например, в апреле), то после проращивания корешков их можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место.

• Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг.

• Земля должна быть распушена органикой и песком. Такой грунт быстрее прогревается, и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек.

• Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом.

• Черенки садят вертикально, а длинные, более 30 см – под углом, так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь.

Школку для чубуков лучше расположить на возвышении

Посадка черенка в емкость

Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.

Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.

Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и подсыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать его нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, ‘Талисман’, у которых расстояние между глазками очень большое. Тогда черенок заглубляют сантиметров на 10.

Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо : примерно раз в неделю, понемногу, граммов по 100 воды на черенок. Некоторые рекомендуют поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что им не хватает влаги. Обильный полив возможен только в тех случаях, когда температура грунта не меньше +15 °C и он очень воздухопроницаем.

В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.

Грунт

Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки не рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового субстрата .

Начало роста

Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?

• Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве. Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх.

• Если побеги развились из двух верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом высаживать саженец на постоянное место.

Загнивание корней

Нужно также следить за температурой: если саженцам холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать их после просыхания грунта . Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую, не слишком влажную землю и поставить в тепло.

Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.

О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с Корневином или Радифармом не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению, опрыскивая его препаратом Мегафол.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43624411557/Zimnee-ukorenenie-cherenkov-vinograda