Яблоня размножается вегетативно прививкой

Яблоня — размножение, посадка деревьев,
обрезка и формирование кроны

Размножение яблони

Яблоня размножается вегетативно, поскольку при размножении семенами растения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматривает укоренение отрезка ветки (черенка) интересующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвой. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размножаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки. В каждой зоне есть свой перечень семенных и вегетативно размножаемых подвоев, наиболее эффективных для определенной группы и даже отдельных сортов яблони.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки — окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отстает кора). Когда почка (глазок) приживется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком способом улучшенной копулировки.

Выкапывать растения надо осторожно, не повреждая надземную и особенно корневую систему. При перемещении к месту посадки следует предохранять корни от подсыхания: укрывать их влажными тряпками, мхом, бумагой; особенно надо беречь мочковатые корни. На зиму растения прикапывают (для хранения до весенней посадки) в незатопляемых местах. При этом почва должна плотно облегать корни. Чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов, стволики притеняют. В зимний и ранневесенний периоды саженцы надо беречь от повреждений грызунами.

Посадка яблоневых деревьев

Размещение деревьев рядами позволяет более экономно использовать площадь сада и создать лучшие условия для ухода за растениями. Свободное от ветвей пространство между соседними рядами должно быть не менее высоты кроны (без учета высоты штамба) в пределах 2,5 м; целесообразна ширина кроны поперек ряда — 2—2,5 м. Следовательно, расстояние между рядами должно быть 4,5—5 м. В ряду растения сажают на расстоянии 2—4 м в зависимости от силы роста привойно-подвойной комбинации. Так размещают деревья при формировании малогабаритных округлых крон. Более плотные посадки возможны при формировании крон типа веретена, грузбека, пиллара, а также сильно уплощенных крон типа пальметт и таких конструкций, как теганрогская лодочка, луговые сады. В каждом случае схему размещения устанавливают отдельно.

За месяц до посадки вдоль всего будущего ряда растений выкапывают траншею глубиной 0,5—0,6 м и шириной 0,9—1,0 м. Почву перемешивают с органическими удобрениями из расчета 20—25 кг на каждое растение с добавлением 40—50 г калия и 50— 60 г фосфора (нормы для средних по плодородию почв по действующему веществу). Траншею закрывают, сбрасывая вниз верхний слой почвы; не утрамбовывают. Сажают деревья по центральной линии на отмеченных местах. Ямки для посадки выкапывают таких размеров, чтобы разместилась корневая система.

Перед посадкой саженцы осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и больные концы корней до здоровой части. При посадке почву у корней уплотняют. После посадки вокруг дерева делают лунку диаметром 0,7—0,8 м и поливают из расчета 10—1 5 л воды на растение. Затем почву в лунке мульчируют навозом, торфом или сухой землей. Лучший срок посадки — ранняя весна; допустима и осенняя высадка растений.

Формирование кроны и обрезка

Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах — обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. При первой послепосадочной обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение.

Он должен быть выше верхушек основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15—20 см, у раскидистых — на —15 см. В первом ярусе оставляют две-три основные ветви, направленные вдоль ряда или под углом до 30° к центральной плоскости ряда. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. В дальнейшем закладывают еще одну-две одиночные основные ветки с интервалом в 50—60 см. Цель обрезки в первые годы — создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень сильные вертикальные ветки, грозящие загущением. Приросты короче 40 см не укорачивают и не вырезают. Если на их основе развивается сильная ветка, ее обрезают, переводя на боковое слабое ответвление.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток длиннее 50—60 см полезно; оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей. При высокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не требует регулирующей обрезки.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или пониклого положения, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает трех метров, центральный проводник обрезают на высоте двух метров, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии.

Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части — около 1,5 м. Все ветки, выходящие за эти пределы, надо обрезать, переводя на ветку, растущую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибать вдоль ряда. Очень сильные ветки, особенно при загущении крон, можно вырезать на кольцо.

При ежегодной длине приростов 25— 40 см и хорошем плодоношении (5—10 кг/м2 проекции кроны) обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживанием кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить одну-две крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20—25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание — обрезку на боковые ветки на двух-трёхлетней древесине. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание. Срезы делают в том месте ветви, где приросты были не менее 25 см. Определяется длина приростов по расстоянию между соседними наружными годовыми кольцами. При перегрузке дерева плодовыми образованиями (многолетними кольчатками, плодухами, сложными плодовыми ветками) часть их вырезают на кольцо, а часть сильно омолаживают.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабыми приростами и перегруженных плодовыми образованиями начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляют в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омоложение ветвей и обрастающих веток.

После снижения кроны или другой сильной обрезки, возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков), которые могут создать сильное загущение. Для предотвращения этого их выламывают в год появления при длине 5—7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участки коры или древесина имеет слабые повреждения, деревья обрезают, как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Если же деревья сильно повреждены, их выкорчевывают и сажают другие.

Молодые деревья при полном вымерзании надземной части (до снежного покрова) можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Все здоровые веточки сохраняют независимо от положения в кроне. Поправки к такой обрезке делают позже.

Формирование крон, ветки которых размещают в одной вертикальной плоскости, рассматривается на примере пальметты. В центральных областях пальметту формируют с двумя ярусами (в каждом по две ветки), на юге с тремя и даже четырьмя. Расстояние между ярусами — 50—70 см. Ежегодная обрезка заключается в постоянном пополнении кроны новыми плодовыми ветками, поддержании хорошего роста, сохранении установленных габаритов, прореживании при загущении, а также омолаживании веток при ослаблении роста.

Для формирования такой кроны, как грузбек, пригодны сорта с высокой побегообразовательной способностью. В окончательном виде у кроны центральный проводник — до 2,5 м высотой с равномерно размещенными на нем обрастающими ветками длиной до 1 м. В течение вегетации все ветки растут свободно. Весной очень сильные, вертикально ориентированные ветки, а также конкуренты вырезают на кольцо или оставляя короткие пеньки. Отплодоносившие ветки омолаживают, обрезая над боковой слабой веточкой, или, если они очень сильные, вырезают, оставляя пенек длиной около 2 см. В результате в кроне дерева сохраняется достаточное число умеренно растущих, склонных к обильному плодоношению молодых веток.

Пиллар, или колонновидная крона, представляет ствол, на котором равномерно размещены временные (постоянно заменяющиеся на новые) ветви длиной до 0,5 м. Для создания такой кроны пригодны сорта с высокой пробудимостью почек и плодоносящие на ветках в возрасте двух лет. Все ветки растут свободно. Весной следующего года урезают конкурент, сильные ветки — на короткий пенек, умеренно растущие — на две хорошо развитые почки. Из этих почек в следующем году появляются два прироста, из которых один обрезают на две почки, а другой оставляют на плодоношение. После плодоношения ветку срезают. Такую обрезку проводят ежегодно. Высоту кроны ограничивают до 2,5 м.

Источник статьи: http://fesada.ru/flora/fruits/apple/apple2.html

Размножаем яблони — все способы размножения яблоневых деревьев

Яблони растут и плодоносят десятилетиями. Но деревья, как и все живое, способны болеть и стареть. За счет этих процессов со временем качество плодов и соответственно урожайность, снижается. В сложившейся ситуации садоводы понимают, что необходимо провести обновление и размножение яблони.

Способы размножения яблонь

Яблони размножаются несколькими способами. Есть простые методы, которыми может воспользоваться даже садовод любитель. Некоторые требуют некоторой подготовки и доступны только профессионалам.

Можно ознакомиться с наиболее простыми методами, которые используются в размножение яблони, и выбрать для себя доступный и подходящий. Безусловно, выбор зависит только от желания и возможностей человека. Способы размножения:

• прививанием
• на дичках
• черенками
• воздушными отводками

Чтобы получить новую яблоню следует использовать метод отводок и черенкования. Для обновления и омоложения дерева можно пошагово рассмотреть, как привить яблоню весной.

Способы прививания

Правильно начинать прививать яблоню ранней весной, так как в этот период деревья просыпаются и у привитого привоя больше шансов прижиться. Есть много способов и рекомендаций, когда и как правильно прививать яблоню. Перечислим наиболее доступные.

Прививание окулировкой. С яблоневого дерева вырезается хорошо развитая однолетняя ветка, которая имеет название щиток. На ней следует оставить только одну готовую к росту почку – привой. Все остальные удаляются, и верхняя часть ветки вертикально обрезается. На стволе яблони делается надрез – подвой, который выглядит как буква — Т, в него вставляется подготовленный к прививке привой. Привитый к подвою щиток плотно обматывается широкой лентой. Когда мероприятие проведено правильно по истечению времени прижившийся привой начинает расти и развиваться.

Прививка за кору. Этим способом хорошо проводить размножение яблони черенками. В период сокодвижения крупные черенки прививаются за кору взрослого дерева. Старая яблоня требует необходимого омоложения, такой метод обновления самый эффективный. С дерева выпиливается крупная ветка, после которой остается скошенный пенек он и служит местом прививки. В нижней области привоя делается длинный косой срез. Кора дерева надрезается и слегка отодвигается, образуя нишу, в которую вставляется черенок. Этот способ хорош тем, что под кору можно привить сразу несколько привоев. Пенек тщательно обрабатывается специальными заживляющими веществами, и черенки плотно приматываются к подвою.

Прививание в боковой зарез. Этот метод применяется для прививки молодого дерева, у которого нет крупных ответвлений. В стволе яблони делается глубокий косой нарез, в который вставляется подготовленный привой. Для этого способа берется крупная хорошо развитая ветка, на ней делается поперечный надрез, который должен точно совместиться с подвоем. Соединенные части смазываются смесью предохраняющей культуру от заболеваний и способствующей быстрому прививанию. Привитый ствол дерева обматывается бинтом или лентой.

Воздушными отводками хорошо осуществлять размножение яблони ранней весной. Воздушный отводок — это часть яблоневой ветки, которая дает плоды. Эту часть необходимо простимулировать, для появления корешков окружив влажным субстратом. Для облегчения этого способа можно использовать специальное средство — минвату для гидропоники. Стерильный материал, в котором не образуются микроорганизмы, увлажняется и обворачивается вокруг отводка. При периодическом смачивании минваты, за сезон у отростка появляются корешки. Отводок отделяется от ветки и становится самостоятельным растением — саженцем с развитой корневой системой. Его можно высаживать в грунт.

На что прививают яблоню

Когда на участке растут только очень молодые яблоневые деревья, а хочется развести новый сорт, к садоводу приходит интересная мысль, что яблоню, возможно, прививают и на другие плодовые культуры. Это действительно так.

Наиболее подходящие и альтернативные виды это: рябина красная и черноплодная — арония. Деревья груши, айвы или калины. Конечно, в таких прививках есть некоторые минусы.

Привои, объединенные с другими культурами, могут быть недолговечны. Привитая и хорошо разросшаяся яблонька через несколько лет может неожиданно заболеть и пропасть. В соединении с рябиной яблоневые плоды обычно бывают мелкими.

Для яблони отличный сосед груша. Эти две культуры превосходно приживаются и дополняют друг друга питательными веществами. Такие прививки многие садоводы проводят просто в виде эксперимента.

Есть еще один способ разведения. Привить яблоню, можно на молодую дичку, которую выкопали в лесу и существуют некоторые рекомендации, как правильно это делать.

Прививание на дичках

Если нет возможности приобрести готовый саженец яблони можно заняться разведением самостоятельно. Для этого потребуется дикорастущая яблонька, к которой приживляется черенок, срезанный с плодоносящего дерева.

Выросшее в дикой среде яблоневое деревце обладает некоторыми достоинствами. Оно морозостойко и менее чувствительно к перепадам температуры. Растение неприхотливо и слабо воспринимает капризы природы.

Дикую яблоню лучше пересаживать осенью, так как в это время года ей проще прижиться и привить ее не составит труда. Пересаженное деревце прививается заготовленными черенками, вырастает в полноценное плодовое дерево и через несколько лет начинает давать урожай.

После всех перечисленных методов размножения плодовой культуры существует один вопрос можно ли вырастить яблоню из черенка и как это сделать лучше?

Заготовление черенков яблони

Если серьезно отнестись к заготовке черенков, то можно смело рассчитывать на положительный итоговый результат и впоследствии на хороший урожай. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил:

• Для черенкования выбираются однолетние побеги с крупными почками и сформировавшейся нижней частью стебля.
• Заготовку проводят в июне, когда завершен период развития. Черенки следует срезать рано утром и сразу приступать к процессу заготовления.
• Для черенкования подойдут небольшие ветки, на которых присутствует около пяти почек.
• Каждую ветку следует освободить от листвы расположенной в нижней части. Попавшие в почву листья начинают процесс гниения, это может заразить черенок и привести его к гибели. Верхние листья частично удаляются, для уменьшения испарения.
• Черенки отделяются косыми срезами и на каждом из них должна остаться одна сформированная почка.
• Заготовленные части высаживаются в грунт, приготовленный для этой цели.
• Чтобы посадка хорошо укоренилась, температура содержания должна быть плюсовая не ниже двадцати градусов, осуществляются подкормки, рыхления и полив.

Можно ли вырасти яблоню из косточки

Многие садоводы, испробовав все способы размножения, интересуются можно ли яблоню вырастить из косточки? Каждый опытный дачник может с уверенностью дать ответ, что в частном случае такое разведение практически невозможно.

Если в виде эксперимента садовод решается на такой опыт, то он должен быть готов к очень длительному трудоемкому процессу, который займет у него не один месяц. Гарантии в положительном результате разведения из косточки очень малы.

Какими способами привить яблоню, когда и как это сделать правильно, можно узнать из данной статьи. Предоставленная информация поможет выбрать лучший метод размножения яблоневых деревьев.

Источник статьи: http://proogorodik.ru/razmnozhenie-yabloni-vse-sposoby.html