Яблоня растет как кустарник

• Пропустить и перейти к материалам
• Перейти к Главной навигации и Войти

Nav view search

Навигация

Main Menu

Искать

Формировка яблони кустом и стланцем

Формируем яблоню-куст

Во многих садах, расположенных на участках с пониженным рельефом, и при выращивании недостаточно морозостойких сортов эффективным может быть формирование яблонь с очень низким штамбом, а также разных форм кустовидной или стланцевой кроны.

У таких яблонь даже в суровую зиму можно хорошо сохранить основания скелетных ветвей, окучивая их снегом. Кроме того, за такими яблонями (кроме стланцевых) удобнее ухаживать и собирать урожай.

У кустовидных яблонь формируется невысокий штамб высотой всего лишь 10-20 см. Сформированные таким способом яблони имеют центральный проводник и 5-6 скелетных ветвей, расположенных по проводнику ярусами или одиночно. При этом в нижнем ярусе должно находиться не более трёх ветвей.

Для формирования такой кроны весной у однолетнего саженца срезают на почку верхушку на высоте 40-50 см. Из выросших побегов отбирают 3 самых сильных, а остальные укорачивают на 2-3 почки.

На следующий год выше первого яруса на 30-35 см выбирают 1-2 ветки для второго яруса. Одиночные скелетные ветки располагаются по проводнику всего через 10-15 см друг от друга. Все остальные ветки необходимо укоротить на 15-20 см, чтобы на них заложились плодовые веточки.

Путем такого формирования высоту яблони доводят до 2,5 метра и заканчивают её формирование удалением проводника над самой верхней скелетной веткой.

Еще более эффективно формирование яблонь на низинных холодных участках в виде многоствольного куста с отсутствием проводника. У таких яблонь совсем низкий штамб (всего 5-10 см), а роль проводников выполняют 3-4 равномерно растущие ветви, каждую из которых можно считать стволом. На них закладываются ветки второго порядка и обрастающие веточки.

А для выращивания крупноплодных, но недостаточно морозостойких сортов яблони могут представлять для садоводов интерес стланцево-кустовидная и гребневидная формы кроны. В обоих случаях основанием является горизонтальный стланец с четырьмя крестообразно расположенными плечами (в первом случае) или двумя противоположно расположенными плечами (во втором случае). Длина горизонтальных ветвей составляет 110-120 см. Такие стланцы формируют в течение 3-4 лет.

Затем этим деревьям дают расти свободно. На каждом плече в течение лета вырастает по несколько побегов. Из них отбирают и оставляют по два сильных вертикальных побега, равномерно расположенных через 50 см друг от друга, а лишние побеги удаляют. Восстановительная способность таких деревьев очень высокая, поскольку весь остов скелета может быть сохранён от вымерзания под защитой снега даже при самых сильных морозах.

Если же у вас мало места для формирования яблони в стланцево-кустовидной форме, то её можно сформировать в виде красноярского . Все отличие от предыдущих состоит в том, что все четыре горизонтальных плеча имеют длину всего 30-35 см, на концах которых размещается по одной вертикальной скелетной ветви.

Крупноплодные малозимостойкие сорта яблони в неблагоприятных климатических условиях следует выращивать только в стланцевой форме, при этом крону переводят в горизонтальное положение, максимально приближающее к земле, что позволяет укрыть зимой всю крону снегом. Но такие стланцевые яблони с помощью регулярной обрезки необходимо содержать в незагущенном состоянии, оставляя только один ярус хорошо развитых скелетных ветвей.

Наиболее часто в любительских садах такие сорта яблони формируют в виде двуплечего или тарелочного стланца, которые отличаются друг от друга только числом плечей-проводников.

Если в питомнике саженцы не были согнуты, то в саду после посадки их необходимо укоротить на 15-20 см. Выросшие боковые ветви пригибают в противоположные стороны. Из них образуют два плеча, на которых закладывают скелетные ветви. Все остальные ветви укорачивают на 10-15 см и переводят в обрастающие.

А у тарелочного стланца скелетные ветви располагают во все стороны от штамба тарелкой на высоте 20-25 см от земли. Зимой такие стланцы очень легко укрыть снегом или другим материалом.

В старых садах до сих пор широко применяется бахчевый стланец. При этом нормальные саженцы высаживают наклонно под углом в 45 градусов в южную сторону, ветки укорачивают для лучшего ветвления. Крону такого стланца пригибают к земле с помощью крючьев и жердей.

Формировать такой стланец проще, чем тарелочный, но его значительно труднее укрывать снегом на зиму, так как его крона все же довольно сильно приподнята над поверхностью земли (до 1,5 метра). Кроме того, такая посадка дерева ведёт к поверхностному залеганию корней у яблони, что ее сильно угнетает.

Плодоносящее дерево, сформированное в стланцевой форме, в любительских садах часто бывает сильно загущенным, так как ветви в них со временем из-за несвоевременной обрезки располагаются не в один, а в несколько ярусов. При этом плодоношение сильно снижается, потому что нижние ветви не плодоносят из-за недостатка света, а верхние плодоносят плохо из-за частого подмерзания древесины. При обрезке у таких деревьев необходимо удалять самые нижние бесплодные и верхние подмерзшие ветви.

Валерий Шафранский , садовод-любитель, Екатеринбург

(Урожайная газета, 10 ноября 2009)

Источник статьи: http://pitomnik-berezkino70.ru/index.php/stati/245-formirovka-yabloni-kustom-i-stlantsem

Схемы формирования кроны яблони

Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони – обязательная процедура при культивировании плодовых деревьев. К обрезке подходят грамотно, используя принятые в садоводстве технологии и стараясь избежать часто встречающихся ошибок.

Схемы формирования кроны яблони

Цель формировки яблоневой кроны

Обрезанная яблоня обеспечит садоводу более богатый урожай яблок.

Игнорирование этапа формирования приводит к ряду проблем.

• Загущенность листвы затрудняет свободную циркуляцию воздушных потоков, что приводит к появлению и развитию вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний;
• Плотная листва значительно повышает риск обламывания веток и появления на стволах долго незаживающих ран, становящихся местом проникновения в древесную кору возбудителей болезней;
• Листва и ветки расходуют большую часть органических веществ, поэтому питания становится недостаточно для плодов – яблоки мельчают и утрачивают гастрономические качества;
• Густая листва не позволяет полноценно проникать солнечному свету в толщу зеленой массы, замедляя созревание находящихся в ней плодов, приводя к утрате их гастрономических характеристик и снижению урожайности;
• Ветки не справляются с нагрузкой от веса плодов, что затрудняет уход и последующий сбор урожая.

Время для формировки яблонь

Формирование кроны начинается через год после посадки яблони, т.к. корневая система молодого саженца не способна доставить требуемый объем питания к верхушке.

Преимущественно укорачивают рослые верхушки, уделяя меньшее внимание нижнему уровню. Прошлогодние ветки оставляют целыми, т.к. они наиболее крепкие и выступают каркасом.

Годовалой яблоне укорачивают побеги на 1/3.

Впоследствии деревья формируют каждый год, обрезая ветки на 1/4 от прироста. Для этого допустимо разное время:

• весна – до момента начала активного сокодвижения (в марте-апреле);
• осень – процесс способствует подготовке садовой культуры к предстоящей зимовке, высвобождая от излишней нагрузки;
• летом – делают это в редких случаях, когда наблюдается повышенный рост свежих отростков, стараясь обрезать все, что растет вдоль остова (скелета).

Важно выдержать равновесие между количеством старых ветвей и новых побегов, укорачивая доросшие до уровня центрального проводника ветки. Основной проводник оставляют выше.

Схемы обрезки

Вид обрезки выбирается в зависимости от условий выращивания

Существует несколько схем формирования кроны яблони.

Ярусная разряженная

Используют ярусно-разряженную схему, если расстояние между деревьями составляет 3 м и более. Общий вид яблони получается в форме естественного яруса.

Обычно к обрезке приступают с таянием снега, отмеряя от поверхности почвенного грунта 0,5 м. На высоте в 0,3 м над штамбом, для скелетных ветвей 1-го ряда, делают дополнительную отметку. Все, что оказывается выше этих отметок, подлежит удалению.

Через год выросшие на штамбе молодые отростки удаляют.

• сохранение только одной ветки на первом уровне;
• формирование двух побегов второго яруса на расстоянии в 0,15 м от первого;
• отбор на третий год формирования древесной кроны наиболее крепких веток, растущих на высоте 0,5 м над первым ярусом, они станут будущим скелетом яблони, при этом основные ветви оставляют, а конкурирующие удаляют, интервал между ярусами выдерживают в 0,15 м;
• закладку новой ветви, отступив от свежего уровня 0,4 м.

В следующие сезоны укорачивают основной ствол, выдерживая высоту яблони около 2,5 м.

Чашевидная

Чашевидная технология обрезки древесной кроны больше подходит для слаборослых видов.

Такая формировка подходит полукарликовых яблонь.

• Три отростка первого уровня формируют под углом в 120°.
• Парные ответвления образуют путем среза отходящих от проводника отростков на расстоянии в 0,4 м.
• Основной проводник при чашеобразной обрезке укорачивают над главной ветвью. Сделать это можно сразу или на второй-третий год роста, когда скелет станет сильным.
• Во избежание зарастания сердцевины кроны, отходящие вглубь ветви удаляют регулярно, сохраняя только небольшие плодоносящие отростки.

Вертикальная

Схема является оптимальной для яблонь, растущих возле ограды.

Период формирования охватывает порядка 4-х лет.

На каждом ярусе у проводника сохраняют по два отростка, в результате чего скелетные ветви образуют плоскую шапку шириной в 2 и более метров. При этом новым веткам задают наклонное положение, а между ярусами выдерживают расстояние от 0,8 м.

Побеги необходимо обрезать ежегодно

Высоту яблони, сформированной вертикальной пальметтой, регулируют путем ежегодной обрезки проводников и побегов.

Веретенообразная

Схема веретена предполагает срез главного проводника на почку. Полускелетные ветви укорачивают на желаемом уровне.

Процесс длится на протяжении 3-х лет после высадки:

• начинают с подрезки годовалых саженцев (их обрезают на 1/3);
• первый ярус формируют из ответвлений, находящихся в средней части кроны, путем их отгибания;
• в последующий сезон проводники и побеги подрезают, закладывая новый уровень;

При достижении древесной кроной высоты около 2,5 м проводник обрезают над любой горизонтально растущей веткой, что обеспечивает рост отростков.

Если горизонтальные ветки растут быстро, центральный проводник можно оставить без подрезки. Удалить его стоит, когда он вырастает до 0,7 м и более. Это создает возможность полускелетным ветвям расти равномерно.

Стелющаяся

Для низкорослых яблонь больше подходит стелющаяся схема обрезки, придающая приземное развитие дереву.

Выбирают небольшой по высоте саженец, имеющий гибкий ствол. Его верхушку укорачивают на 0,15 м и пригибают ствол, фиксируя в таком положении.

Летом (чаще это делают в июне) из боковых веток формируют первый ярус.

В последующий сезон проводят удаление слабой поросли, а остальные ветки укорачивают, делая их длину меньше проводника. Одновременно формируют и второй ярус, пригибая каждую крепкую ветку.

Дальнейший уход складывается из последовательного удаления растущих вверх побегов.

Кустовидная

Схема подходит при выращивании яблонь в условиях ограниченного пространства.

Обрезать саженцы, чтобы сформировать их кустом, начинают спустя год после посадки. Отбирают по 5-6 скелетных отростков, растущих на расстоянии 0,15 м друг от друга. Остальные ветви обрезают.

Всю поросль укорачивают на 1/3, оставляя нижний ярус длиннее последующего верхнего. Проводник спиливают над верхней веткой, когда яблоневый скелет окрепнет.

Мутовчатая ярусная

По этой технологии, на нижнем ярусе оставляют 5 ветвей, образованных смежными почками. Во втором ярусе оставляют 2 ветки, растущих через почку. Расстояние между ярусами должно составлять порядка 0,5-0,6 м.

Проводник не обрезают, а предоставляют ему свободное развитие в боковую ветку.

Омолаживающая

Обрезка помогает улучшить урожайность

Схема предназначена для деревьев-долгожителей. Такая технология позволяет еще несколько последующих лет сохранить на должном уровне урожайность, продлить плодоношение и обеспечить качественные характеристики яблок.

Заключается омолаживающая обрезка в прореживании побегов и очитке центральной части кроны. Угол среза –45°.

• Начинают обрезать дерево с верхушки – укорачивают ствол, обеспечивая равномерное поступление солнечных лучей ко всем зонам кроны.
• Прореживают проблемные, излишне загущенные зоны;
• Растущие под прямым углом по отношению к центральному стволу ветки удаляют полностью;

Время для омолаживающей обрезки – ранняя весна, допустима летняя обрезка, когда в июне яблоню подстригают по максимуму, укорачивая ветки на 3/4;

После процедуры садовую культуру поливают, штамб покрывают побелкой.

Типичные ошибки

Регулярное и правильное формирование молодой яблоневой кроны обеспечивает полноценное развитие садовой культуре, закладывает хороший урожай, продлевает плодоношение и сохраняет размеры и гастрономические качества яблок.

Проводят процедуру несколько лет по одной из схем, соблюдая основные правила.

Как правильно формировать крону яблони

Чтобы дерево слишком не вытягивалось вверх, а нижние ветви не стали тонкими и больными, с первого сезона после посадки проводят формирование кроны яблони.

Как правильно формировать крону яблони

Суть процедуры

Под процедурой формировки подразумевается специальная обрезка, позволяющая нормализовать поступление питательных веществ, повысить урожайность, снизить вероятность развития болезней.

Дерево обретает красивый и ухоженный вид, дает крупные плоды.

• из-за уплотнения зелени развиваются различные болезни, что негативно сказывается и на внешнем виде яблок и на их вкусовых качествах;
• сгущенность листвы может стать причиной травмирования тонких веток, в результате чего появляются плохо заживающие раны, приводящие к угнетению и гибели дерева;
• на неухоженной яблоне образуются мелкие и несладкие плоды, поскольку сахара, синтезирующиеся в ходе фотосинтеза, распределяются неправильно, не поступают в мякоть, а участвуют в развитии ветвей и зеленой массы;
• неравномерно развивающиеся побеги нарушают нагрузку — яблоня плохо удерживает вес плодов;
• сгущенная и разросшаяся крона неудобна для сбора урожая.

Когда проводят первую формировку

Первую процедуру проводят спустя год после высадки, весной, в период с начала марта до конца апреля

Раньше делать это не стоит, т.к корневая система молодой яблони еще недостаточно окрепла, чтобы обеспечивать крону необходимым количеством питательных веществ.

Отросшие побеги отрезают на треть. Сначала избавляются от больших верхних ветвей, нижние затрагивают минимально. Прирастающие побеги удаляют на четверть.

Нельзя срезать основные ветки, поскольку растение не сможет удерживать собственный вес.

Последующее формирование

Тщательное формирование молодой яблони осуществляют каждый год, в течение 3-х лет. В последующие годы занимаются только омолаживанием.

Весной обрезают до распускания листвы. Пропускать этот срок нельзя, иначе начнется сокотечение из срезов, растение будет долго восстанавливаться. Высока вероятность угнетения и гибель культуры.

Летом яблоню подрезают, если она начинает усыхать. Ветки отрезают примерно на четверть — это позволяет в следующем сезоне на срезах появиться большому количеству молодых ростков, а также задает направление ветвлению.

Осенью процедура помогает подготовить культуру к зиме, освобождая дерево от лишнего веса. Удаляют побеги на 2/3 длины.

Выбирают главный проводящий росток. От проводника отходят ветви второго порядка, образующиеся в первом сезоне, дальше — третьего порядка, плодоношения которых можно ожидать на следующий год.

Рекомендации

От правильности выполнения процедуры зависит здоровье дерева

Формирование кроны – один из обязательных пунктов повышения количества и качества урожая. Многие садоводы не знакомы с правилами обрезки, поэтому проводят процедуру неправильно.

Необходимо соблюдать следующие нюансы:

1. Побеги отрезают только у крепких и здоровых растений. Если посаженое деревце оказалось хилым, с трудностями приживается на участке, то в первый сезон после посадки его лучше не тревожить.
2. Если стрижку не удалось провести своевременно в начале вегетации, то лучше ее перенести на осень.
3. Для проведения первой процедуры лучше взять острый нож. Использование секатора нежелательно: у молодых саженцев веточки тонкие, и грубый инструмент может нарушить их структуру.
4. Все срезы обязательно обрабатывают либо масляной краской, либо варом. Это необходимо для предупреждения поражения оголенной части древесины инфекцией и насекомыми вредителями.
5. Нельзя слишком сильно и часто обрезать.

Отдельно следует рассказать об омолаживающей обрезке. Процедуру проводят для старой плодовой культуры, избавиться от которой по какой-либо причине невозможно. После омоложения можно рассчитывать на сохранение урожайности и повышение качества плодов.

Главная задача – проредить и очистить центральную часть.

Первым делом осуществляют подрезку ствола, далее работают над проблемными участками. Срезают под углом 45°. Обязательно отрезают ветви, если угол между ними и стволом прямой.

Омоложение осуществляют либо в начале весны (до сокотечения), либо летом. Важно удалить именно верхнюю часть, чтобы в центр растения поступало больше солнечного света, необходимого для качественного созревания плодов.

Если процедура проводится летом, то отрезают много: главные ветви на ¾, очищают все зоны сгущения. После проведенных манипуляций дерево поливают.

Схемы обрезки

Схема формирующей стрижки подразумевает восстановление равновесия между старыми и молодыми ветвями, выросшими в прошлый вегетационный период. В результате — крона обретает форму, оптимальную для обильного и качественного плодоношения.

Ярусно-разреженная

Отбирают 5 или 6 крепких ветвей, отходящих под большим углом от проводника.

• Первый ярус, расположенный на высоте 50 см от штамба, должен состоять из 2 – 3 отростков;
• Второй находится еще выше — на 50 см.

Благодаря значительному промежутку между ярусами, обеспечивается достаточный уровень освещения плодов и зеленой массы. У дерева формируется прочный каркас. Схема имеет лишь один минус: неопытному садоводу тяжело вычислить оптимальный межъярусный интервал.

Веретенообразная форма

Обрезка улучшает плодоношение

Схема подразумевает удаление на почку центрального проводника. Ветви второго уровня обрезают на предпочтительную длину.

Процедура занимает 3 года:

1. Годовалое растение подрезают на треть. Ветви, расположенные в средней части, отгибают;
2. Побеги-проводники и ветки подрезают для закладки следующего уровня;
3. Когда яблоня достигает в высоту 2,5 м, от центрального отростка отрезают верхушку над любой отходящей в сторону веткой.

Если боковые ветви разрастаются быстро, то главный побег-проводник можно не трогать. Удаляют его, когда он вытянется в длину на 70 см и более.

Чашеобразная форма

Схему лучше применять для полукарликовых сортов.

• три ростка первого уровня отходят от ствола под углом 120°;
• парное ветвление формируют, отрезав от побега-проводника ветки на расстоянии 40 см;
• чтобы сделать крону чашей, на третий сезон после посадки, когда каркас укрепится, от центрального проводника отрезают верхушку над главной веткой;

Чтобы предотвратить сгущение центральной части кроны, направленные в центр ветки срезают ежегодно, оставляют лишь короткие, подходящие для плодоношения.

Вертикальная пальметта

Чтобы сформировать крону, сначала отбирают отростки, из которых образуются ряды. Междурядные и боковые ветки отрезают. По мере развития саженца удаляют ветви, направленные не продольно, а в центр растения.

С такой яблони удобно собирать урожай. Но нужно учитывать, что постоянная стрижка приводит к снижению урожайности.

Кустовидная

У саженца отрезают почти все побеги, оставляют только 5 или 6 главных, отходящих от ствола. В следующем сезоне в форме елки с соблюдением симметрии полностью удаляют однолетние ветки на половину длины. Главный — тоже обрезают.

Если яблоня сформирована кустом, легче убирать урожай руками.

Не стоит формировать таким способом сорта, отличающиеся слабым ветвлением. Как правило, методом подходит для полукарликовых видов.

Мутовчато-ярусная

• На первом от штамба уровне отбирают 5 побегов, вышедших из смежных почек.
• На втором оставляют 2 ветви, выросших через почку.

Межъярусный промежуток должен составлять 50 – 60 см. Проводник не трогают, позволяют ему развиваться как боковая ветвь.

Как правильно формировать крону у яблони

Сладкие и сочные яблоки любят все. Поэтому и не удивительно, что практически в каждом палисаднике можно встретить яблони. Ведь эта культура поистине ценна, да и в выращивании не прихотлива.

Однако чтобы ежегодно снимать хорошие урожаи дачнику все же требуется приложить много сил. И одним из важнейших мероприятий является формирование кроны молодой яблони.

Ниже мы узнаем, в какое время года лучше всего приступать к обрезке, почему такая процедура играет важнейшую роль в полноценном развитии яблони, и как правильно сформировать молодую крону.

Почему необходимо формировать крону

Формировка яблони является важнейшим мероприятием для роста дерева. Дело в том, что та культура, которая не подвергалась процессу формировки, способна полноценно давать урожаи лишь первые несколько лет.

Затем, плоды мельчают и их становится меньше. А все потому, что не получая солнечного света в полной мере, дерево постепенно отмирает и даёт лишь слабые все побеги.

Важно! Загущённая крона становится причиной, по которой ветви ломаются под тяжестью плодов. Чтобы этого не допустить, не игнорируйте обрезку.

Как правило, яблони, которые растут бесконтрольно, способны достигать около 8 метров в высоту. Естественно, что при таких условиях о полноценном сборе урожая и речи быть не может. Более того, в период формирование плодов происходит неравномерное распределение воды и полезных минералов.

Как результат, яблоки мельчают и деформируются. По этой причине обрезка должна выполняться регулярно, и даже после посадки дерева.

Отдельно стоит выделить, что формирование кроны способно оказать следующее положительное воздействие на все дерево, а именно:

• каждый участок дерева получает в полной мере солнечный свет, что положительно сказывается на его полноценном росте;
• после обрезки минеральные элементы и вода поступают равномерно на все ветви;
• обрезанное дерево становится более устойчивым не только к изломам, но и к внешним негативным факторам;
• обрезка, лучшая профилактическая мера против атак паразитов и дефектов;
• формировка, оказывает сильное влияние на качество урожая и плодов культуры;
• такая манипуляция способна продлить возраст культуры и время плодоношения;
• с правильно обрезанного дерева, намного проще собирать урожай.

Стоит отметить, что хороший результат можно получить только в том случае, когда формировка кроны выполнена правильно и с применение соответствующего инструмента.

Когда проводят формирование кроны

Наиболее благоприятным вариантом является формирование яблони весной. При этом и осенью можно выполнять такую манипуляцию.

Если вы решили, что делать обрезку лучше весной, то к процедуре приступают в марте или апреле. Но, учтите, что обрезка должна производиться ещё до набухания почек. В этом случае процесс восстановления культуры пройдёт максимально быстро.

Что касается осенней обрезки, то её проводят в сентябре или октябре. В этот период иссекают все лишние побеги, образованные за вегетативный сезон. Кроме того, следует обрезать большие ветки, чтобы избежать их разлома от тяжести снега.

Важно! Формировка кроны производится на протяжении всей жизни яблоневого дерева. Поскольку культура ежегодно даёт новые ветки, и если не контролировать их рост, растение быстро загустеет.

Стоит отметить, что осенняя обрезка производится только в областях с умеренным климатом. Ну а что касается северных регионов, то лучше проведение такой процедуры отложить на весну, в противном случае дерево не успеет восстановиться до морозов и может погибнуть.

Важно! Если вы произведёте иссечение лишних веток при температуре ниже – 10 °C, то культура, вероятнее всего, станет сильно болеть или вовсе погибнет.

И последнее, иногда дереву необходима так называемая дополнительная обрезка, которую проводят в летний период. Как правило, в это время избавляются от тех пагонов, которые загущают культуру и не пропускают лучи солнца.

Подготовительные мероприятия

С чего начинается обрезка и формировка яблони? Все верно, с приготовления необходимых садовых инструментов и лечащих замазок. Итак, что потребуется начинающему дачнику для выполнения такой процедуры:

• пилка;
• секатор;
• глиняная болтушка;
• толчёный активированный уголь.

Перед тем как производить обрезку, следует хорошенько заточить инструмент, а затем обеззаразить его при помощи спирта. Используя обработанный инструмент, случаев яблони заражённой через садовый инструмент не возникнет.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Наиболее распространённые формы кроны

Как правильно формировать крону яблони? Сегодня существует масса различных вариантов, формирования кроны. Поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространёнными:

• ярусно разряженная;
• вертикальная пальметта;
• веретенообразный вид;
• чашеобразный способ.

Каждый из вышеописанных способов весьма эффективен, по этой причине стоит детально рассмотреть их.

Ярусно разряженный метод обрезки

Самый лучший и распространённый способ обрезки является ярусно разряженный. Схема формирования кроны яблони по такому принципу позволяет в полной мере сохранить натуральный вид фруктовой культуры. Итак, этапы формировки:

1. Для формировки берётся однолетний саженец яблони, с которого вся поросль за вегетативный сезон высотой 40 см полностью иссекается.
2. Далее, выбирается парное количество побегов, каждый должен быть не более 20 см. И также следите, чтобы они формировались в разные стороны, эти пагоны оставляют, а все расположенные рядом с ними иссекаются.
3. На следующий год аналогичная процедура повторяется, только в это раз оставляют ещё две полноценные ветки, расположенные на 60 см выше от первой пары, их подрезать необходимо на 10 см.
4. Затем приступают к отбраковке так называемых конкурирующих пагонов. При этом следите, чтобы боковые ростки находились ниже на 10 см по сравнению с центральным побегом. Этот показатель следует придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
5. И последнее, все пагоны, не входящие в остов, полностью иссекают.

Важно! Углы отхождения веток от главного ствола не должны быть более 60 градусов. При этом учтите, такие пагоны порадуют первым урожаем только на 4 год. Но, зато они отличаются самой долгой продуктивностью.

И ещё важные правила: когда часть кроны молодой яблоньки приобретёт устойчивость, проводник обрезается таким образом, чтобы высота культуры достигала не более 2.5 метра.

Вертикальная пальметта

Сегодня существует разный способ формирования кроны яблони. И одним из таких является формирование методом пальметта. Как правило, таким способом пользуются в том случае, когда культура была высажена вблизи оград. Или же из яблони хотят создать декоративное растение.

Итак, крона яблони формировка:

1. Сначала необходима посадка однолетками саженца, у которого нет разветвлений.
2. Затем, в первый год вокруг посаженного деревца вбивают 6 реек и обтягивают их шпагатом.
3. Далее, формирующая обрезка яблони предусматривает обрезку ствола таким образом, чтобы он возвышался не более 60 см над уровнем почвы, и на нём осталось не более 3 полноценных почек.
4. С наступлением лет, из самой верхней почки формируют основную одну ветку и направляют её в рост вдоль рейки. Из 2 других почек формируют горизонтальные ростки.
5. С наступлением осени все лишние ростки, расположенные в выше ярусах, иссекаются ровно до 3 почки.
6. По весне центральный проводник потребуется обрезать таким образом, чтобы остался фрагмент дерева только с 3 почками.
7. Ну а в летний период можно формировать второй ярус, придерживаясь вышеописанной схемы.

Ну а когда формирование яблони закончено, вертикально растущий проводник необходимо укоротить. А также стоит отметить, что многие опытные садоводы советуют при таком типе формировки делать не более 5 ярусов. Более того, стоит отметить, что именно этот тип обрезки чаще встречаются в садах.

Веретенообразный вид

Как обрезать крону яблони, если она относится к полу карликовой или слаборослой разновидности? В этом случае вам поможет кронирование подрезка яблонь в веретенообразном виде. Эта форма напоминает конус, а достигается она при помощи поддерживающей рейки.

Итак, как правильно делать, обрезка и формировать крона, этапы:

1. У однолетней культуры выбираются 4 самых крепких пагона расположенных выше на ярусах, высотою до 55 см.
2. Выбранные ветки укорачивают наполовину.
3. Центральный ствол должен быть длиннее верхней боковой ветки ровно на 3 почки. Что касается других ветвей, расположенных выше, их потребуется срезать.
4. Ближе к сентябрю все боковые ростки оттягиваются и подвязываются шпагатом так, чтобы их рост был направлен в разные стороны.
5. В следующем году ствол потребуется удалять на 13 часть от нового прироста.
6. Шпагат, которым фиксировали ветки, убирают, а сами пагоны укорачиваются на 14 часть.
7. Ну а в следующую летнюю пору процесс формирования повторяют.

Этот вид обрезки позволяет получить культуру, ростом до 2.5 метра, которая регулярно будет радовать хорошим урожаем.

Чашеобразный способ

Обрезка такого типа кроны позволяет сформировать культуру в виде чаши. Как правило, используют его для слаборослых разновидностей. На молодом деревце оставляют штамб, длина которого должна быть выше 50 см и ещё оставляется около 30 см для скелетных пагонов. Все остальные побеги укорачивают.

На следующий вегетативный период приступают к формированию 3 скелетных веток, которые будут составлять новый ярус. А что касается ствола, то его частично иссекают, равняясь с боковой веткой.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

• сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
• далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
• сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
• полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки. А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Заключение

Правильное формирование плодовых деревьев яблони отнимет у вас не один год. Но оно того стоит. Поскольку контролируя приросты, вы сможете получить стабильно плодоносящее дерево с хорошим урожаем и вкусными яблоками.

И в заключение предлагаем видео «весенняя обрезка яблони», которое поможет вам постичь все тонкости этого процесса и избежать множества ошибок в будущем.

Источник статьи: http://biolokus.ru/kusty-i-derevya/yablonya/shemy-formirovaniya-krony-yabloni.html