Яблони с яблоками по стволу

Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

• регулирует плодоношение;
• стимулирует рост молодой яблони;
• заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

• секатор для ветвей тоньше 2 см;
• пила для толстых сучьев;
• садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру, укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

• обработать места среза садовым варом;
• замульчировать почву у приствольного круга;
• внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

• не успевшего обработать место среза;
• использующего не продезинфицированные инструменты;
• нарушившего правило соподчинения ветвей;
• допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
• не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Источник статьи: http://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html

Яблоня Конференция: особенности сорта и ухода

Цвет	Красные
Сезон созревания	Летние
Размер яблок	Крупные
Вкус	Кисло-сладкий
Тип кроны	Колоновидное дерево
Лежкость	Низкая лежкость
Применение	На переработку , В свежем виде
Зимостойкость	Высокая зимостойкость
Возраст плодоношения	До 5 лет

История происхождения и регионы произрастания

Регионы произрастания

• Северный Кавказ.
• Крым.
• Северные области (частично).
• Подмосковье.
• Средняя полоса.
• Ленинградская область.

Происхождение

Этот сорт разработан во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (ВСТиСП), где трудился знаменитый ученый-биолог Кичина Виктор Валерьянович, совсем недавно. Известно, что получен он путем перекрестного опыления и гибридизации на Свердловской селекционной станции примерно в 2009-2010 году. Автором сорта является Мальков А. Н., известный отечественный селекционер и биолог.

Дерево сразу было отправлено на сортоиспытания, но пока в Государственном реестре нет о нем упоминаний. Районирование Конференция не проходила, однако успешно выращивается во многих уголках нашей страны.

Описание сорта яблони Конференция

Классическая колоновидная яблоня, которая способна выдержать суровые русские зимы – настоящая находка для многих садоводов нашей страны. Конференция как раз подходит под описание: компактное среднерослое дерево, занимающее мало места, не обмерзающее даже при довольно низких температурах. Оно быстро растет и вскоре начинает плодоносить, дает достаточно вкусные, хотя и малоароматные плоды. Несмотря на недолгий срок хранения фруктов, необходимость в частых подкормках и поливах, рекомендуется для выращивания в частных приусадебных хозяйствах. Для промышленных коммерческих садов интенсивного типа урожайность сорта считается недостаточной.

Яблоки: как они выглядят

Плоды округлые, порой бывают немного конические, несимметричные, скошенные на одну сторону и приплюснутые со стороны черешка, реповидные. Они среднего или немного больше среднего размера. В среднем достигают размера 140-190 граммов, но в очень хорошие годы и при качественном своевременном уходе могут быть даже 190-220. Ребристость немного заметна у чашки, сглаженная.

Кожица гладкая, глянцевая, очень блестящая, плотная и эластичная, но тонкая, хрупкая, легко трескается от переизбытка влаги или механических повреждений. Она зеленого или зеленовато-желтого оттенка, по мере созревания может становиться лимонной или золотистой. Покровный румянец плотный, размыто-пятнистый, обычно занимает более 80-95% площади, красно-свекольного или вишневого цвета. На поверхности может проявляться достаточно плотный восково-маслянистый налет. Подкожные точки небольшого размера, размещаются равномерно, серовато-зеленого цвета, средней густоты. Оценить химический состав яблок проще всего по следующим показателям:

• P-активные вещества – 189 миллиграммов.
• Аскорбиновая кислота (витамин С) – 11.7 грамма.
• Сахар (фруктоза) – 16.4%.
• Титруемые кислоты – 0.46%.
• Пектины (клетчатка) – 8.5%.

Мякоть плотная, приятной хрустящей и слегка колющей, мелкозернистой консистенции. Она сочная, освежающая. Вкус принято считать десертным, сбалансированным, он кисло-сладкий, с уклоном в сладость, аромат характерный, узнаваемый и необычный, но выражен средне. Дегустаторы-профессионалы дают яблокам 4.5 баллов за внешний вид и 4.2 за вкус.

Яблоня Конференция: характеристики

Крона и корневая система

Деревья причисляют к среднерослым колонам, так как обычно их высота без формирующей обрезки составляет не более 2.2-2.5 метров. Однако в некоторых случаях они могут вытягиваться и до трех метров, но так бывает редко, да и то, только на вегетативном семенном подвое. Растут деревья единым стволом, очень редко выпуская боковые скелетные ветки, а крона едва достигает 0.25-0.4 метра в диаметре. Кора коричневато-зеленого или зелено-бурого оттенка, глянцевая, блестящая.

Листья Конференции крупные, темно-зеленые или насыщенно зеленые, плотные кожистые. Они короткозаостренные, вытянутые, с грубой нервацией. Кончики могут подкручиваться винтом, края пильчато-городчатые, могут быть волнистыми, зазубренными, опушения не имеют. Корневая система поверхностная, но сильноразветленная, мочковатая, к поиску воды и питательных веществ приспособлена плохо.

Урожайность и опыление

Показатель плодовитости этого сорта считается средним, хотя многие смотрят на него скептически.

С одного штамба сорта Конференция за год можно собрать при максимально благоприятных погодных условиях и качественному уходе, регулярных подкормках, поливах и подрезках, не более 4-8 килограммов вкусных, сочных плодов.

Конференция самостерильна, потому никаких яблок дождаться не получится, если поблизости не растут другие сорта, как раз подходящие по срокам цветения. Оптимально высаживать деревья вперемежку, чтобы расстояние между ними было не более 50-100 метров. Хорошо, когда поблизости находится пасека, а сами деревья для привлечения пчел опрыскивают сахарным или медовым сиропом.

Зимостойкость и устойчивость к болезням

Это очень морозоустойчивый сорт, способный без особых повреждений перенести температуру до -39-42°С. Однако стоит учесть, что если периоды экстремальных похолоданий продлятся долго, более 2-3 недель, то деревья неминуемо получат повреждения и могут даже погибнуть. Потому готовить их к зимовке и правильно укрывать необходимо.

Генетического иммунитета к парше или иным грибковым инфекциям у Конференции нет. Но заражается она любыми яблоневыми болезнями крайне редко, только в годы самых сильных эпифитотий. Обычно страдают листья, а фрукты остаются вполне пригодными к употреблению. Но обрабатывать деревья фунгицидами все равно стоит регулярно, чтобы минимизировать все риски, а заодно опрыскивать их инсектицидами от насекомых-вредителей.

Подвои и подвиды

Никакой достоверной информации о наличии или отсутствии подвидов сорта пока нет. Выращивать Конференцию можно на самых разнообразных подвоях, от чего характеристики плодов практически не изменяются. Однако дерево может достаточно сильно сменить свои качества.

Так карликовые и полукарликовые подвои сделают его совсем небольшим, всего до 1.6-2.2 метра высотой. При этом сильно падает зимостойкость, что вовсе не хорошо. На вегетативном, деревья очень хорошо переносят морозы, не боятся резких скачков температур, зато в высоту могут вытягиваться до трех метров, что несколько затрудняет сбор урожая и уход.

Особенности выращивания Конференции

Посадка

Основные условия

• Место под посадку сорта должно быть со всех сторон защищено от сквозняка, однако вентиляция от этого страдать не должна. То есть, деревьям повредит продувной ветер, а качественное проветривание только полезно.
• Солнечное, отрытое пространство – лучшее место для посадки Конференции. Она любит, чтобы крона большую часть дня в вегетативный период была освещена солнечными лучами. В тени штамбы вырастают тонкими, слабыми, поздно начинают плодоносить, а фрукты дают мелкие и кислые.
• Почвы яблони предпочитают суглинистые и супесь. В черноземе неплохо растут, но желательно разбавлять его привезенным речным песком, иначе пресыщение может привести к загниванию корней. На кислых грунтах яблони вовсе не растут, практически сразу погибают.
• Грунтовые воды обычно никак не могут повредить яблоням, у которых очень поверхностная корневая система. Они просто не смогут дотянуться до их уровня, поэтому можно посадить дерево даже непосредственно у реки или пруда. Но следует проследить, чтобы вода находилась не выше 1.2-1.5 метра.
• Между деревьями оставляют примерно 1-1.3 метра, столько же хватит между рядами.
• Ямы для этого дерева не копают заранее, хотя если таковые имеются с прошлого сезона, то можно перемесить Конференцию в них. Для этого делают лунки 60 сантиметров в глубину и 80 в диаметре, посередине насыпают небольшой холмик, на него ставят саженец, расправляя аккуратно корни, присыпают землей и поливают 25-35 литрами воды.
• Сразу же в ямы ставят колья или планки для подвязывания деревьев, это даст им не только дополнительную опору, но и защиту от мороза, а также позволит легче укрывать штамбы от мороза.
• Земля вокруг ствола через некоторое время слегка просядет, нужно подсыпать немного свежей, и замульчировать поверхность опилками или компостом.

При посадке очень важно обращать внимание на углубленность корневой шейки, так как этот фактор влияет на развитие дерева в будущем. Если хочется сохранить свойства подвоя, нужно оставлять ее над поверхностью на 7-9 сантиметров, иначе деревце может выпустить корешки выше, тогда все качества его будут утрачены.

Сроки высадки

Сорт универсален в плане посадки, так как хорошо приживается и при весенних, и при осенних посадочных работах. В апреле или октябре выбирают солнечный и сухой день, в который проводят перенесение деревьев в открытый грунт, желательно делать это вечером. Желательно, чтобы ни заморозки, ни первые морозы не затронули молоденький саженец в течение по крайней мере 21 дня. С закрытой корневой системой яблони можно пересаживать в любое время, они приживаются почти на сто процентов, за очень редкими исключениями.

Уход за деревьями

Защита от мороза и вредителей

Конференцию нужно начинать готовить к зимовке еще с августа, постепенно сокращая поливы, сведя их к полному нолю к началу сентября. На прикорневую зону принято наваливать еловый лапник, снопы из соломы или сена, раскладывать охапки сухих листьев. Стволы обматывают мешковиной или любыми другими нашедшимися материалами, а при суровых условиях лучше вовсе укутать деревья шатровым методом.

Стволы ранней весной и поздней осенью белят известью. Это поможет избавиться от назойливых и надоедливых насекомых, которые могут портить не только листву или плоды, но даже древесину. Для отпугивания грызунов, что приходят зимой в сады, чтобы полакомиться нежной молодой корой и побегами, стволы намазывают мазутом, солидолом или топленым салом.

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Очень важна аэрация грунта вокруг ствола, так как корням необходим кислород. Однако не стоит забывать, что они довольно тонкие и проходят неглубоко у поверхности. Потому копать и мотыжить землю нужно очень осторожно, чтобы не повредить их. Регулярно придется убирать прикорневую поросль, побеги разных растений, сорняки из пристволового круга.

Поливы очень важны для сорта, он самостоятельно не может отыскать для себя достаточно влаги в почве. Поэтому один или дважды в неделю придется орошать деревья. В особенности важно проводить регулярное внесение влаги, если стоит жаркая и сухая погода.

Чтобы земляной ком у корней не сбивался, на следующий день после полива, нужно вспушить почву вокруг ствола яблони.

Обрезка: простое формирование кроны

Чаще всего в питомнике формируются штамбы, растущие единым стволом, за которыми потом очень легко присматривать. Тогда никакой формировки от садовода совершенно не потребуется. Но есть вариант с двойным и даже тройным стволом, тогда придется ежегодно срезать один побег, давая развиваться следующему. При обмерзании верхушки ее отсекают и дают вырасти молодой, новой.

Источник статьи: http://yabloki.site/sorta-yablon/konferencziya-osobennosti-sorta-i-uhoda