Яблони с ниспадающей кроной

Яблоня декоративная краснолистная с розовыми цветами

Яблоня декоративная станет прекрасным украшением сада. Ее необычная крона и розоватые цветы с чудесным ароматом сразу привлекут внимание. Для садоводов представлено множество сортов.

Описание декоративных яблонь и их плодов

Разница в видах деревьях заключается в высоте, кроне и яблоках. Поэтому при выборе конкретного сорта нужно изучать характеристики. Можно найти яблони с красивыми розовыми цветами или бордовыми листьями.

Можно высаживать деревья рядами и они будут смотреться особенно ярко

Важно! Не стоит забывать о климатических особенностях и подбирать подходящие сорта.

Можно найти не только декоративные деревья для ландшафтного дизайна. У некоторых вполне съедобные плоды, правда, высокой урожайности можно не ждать. Важно правильно организовать уход за саженцами.

Макамик и Ягодная

Макамик достигает высоты 7 м, крона шатровидная, листья пурпурные, потом становятся зелеными. Плоды созревают осенью. Нуждается в обилии света и предпочитает влажную почву.

Ягодная тоже вырастает до 6-7 м. Может использоваться в качестве подвоя. Плоды совсем небольшие — около 6 мм. Могут быть желтыми, красными или оранжевыми. Цветки белые.

Красная Кульджинка или яблоня Недзвецкого

Является прародителем множества сортов. Используется для создания необычного ландшафта. Дерево достигает высоты 3 и более метра. Листья пурпурные, потом одна сторона становится зеленой.

Цветки яблони Недзвецкого имеют насыщенный яркий окрас

Название сорту было дано в честь одноименного вида винограда. Яблоки достигают 2 см в диаметре, красного оттенка с розовой мякотью. Они напоминают грозди ягод.

Ред Обелиск

Отличается колоновидной кроной. Достигает высоты 6 м и ширины 3 м. Сорт является не только садовым. Его можно высаживать на городских улицах и делать из него живые изгороди. Цветы розовые, постепенно белеют, плоды небольшие и красные.

Роял Бьюти

Сорт иногда называется «плакучая яблоня». Все дело в характерной форме кроны — ветви дерева словно опущены вниз. Роялти Бьюти имеет высоту 4 м. Листва пурпурная, яблочки темно-красные, не больше 2 см в диаметре, не пригодны в пищу.

Голден Хорнет

Раскидистый куст с ветвями до 6 м. Листья зеленые, цветы розовые, плоды съедобные и достигают 3 см в диаметре.

Важно! Яблоки сорта Голден Хорнет сладкие с небольшой горчинкой, из них можно варить компоты, варенья и другие блюда.

Ягодная сибирская

Относится к дикоросам, крона зонтикоподобная. Осенью — это красная яблоня с небольшими вкраплениями желтого и оранжевого. Плоды мелкие и несъедобные. Отличается морозоустойчивостью и подходит не только для Подмосковья.

Прайри Файер или Огни Прерий

Сорт красноцветный и это делает его особенно привлекательным. Средняя высота — 4,5 м. Крона округлая и симметричная. Яблоня краснолистная весной и постепенно она зеленеет. Осенью появляются желтые и оранжевые вкрапления. Плоды красные и мелкие.

Рудольф

Является гибридом. Дерево растет медленно и достигает высоты 6 м. Крона овальная и может вырастать до 4 м в ширину. Без обрезки растет неравномерно.

Рудольф — это яблоня декоративная краснолистная и очень нарядная. Широко используется в ландшафтном дизайне. Яблоки маленькие и красные, несъедобные.

Ола и Хелена

Ола достигает высоты 4,5 м. Крона круглая и ажурная — это делает дерево особенно выделяющимся. Цветки крупные, розового оттенка. Плоды красные и небольшие (до 3 см в диаметре).

Хелена — это яблоня с бордовыми листьями. Дерево невысокое с раскидистой кроной около 4 м в ширину. Яблоки мелкие и красные

Пионерка

Это яблоня с розовыми или белыми цветами. Невысокое дерево быстро растет, поэтому крону легко формировать. Подходит для создания живой изгороди. Плоды очень мелкие.

Эверест и Профьюжн

Эверест достигает высоты 6 м, диаметр кроны — 4 м. Цветки белые с небольшими полосками розового цвета. Плоды красно-оранжевые достигают диаметра 2,5 см.

Важно! Яблоки у Эвереста несъедобные

Профьюжн вырастает до 6 м. Отличается широкой кроной. Это яблоня с красными листьями, которые осенью становятся янтарными. Крупные цветки красного цвета ярко выделяются на ветвях. Плоды мелкие и несъедобные.

Маковецкого

Дерево вырастает до 6 м, крона шаровидная и раскидистая. Листья темно-красные и постепенно приобретают зеленый окрас.

Плоды насыщенного багрового оттенка — съедобные

Это далеко не все сорта. Каждый имеет уникальные особенности, поэтому нужно читать описания. Они позволят выбрать понравившийся вид. Также важно не путать декоративные сорта с садовыми. Так, Кармен дает высокую урожайность и на ней зреют вполне съедобные яблоки.

Выбор места для посадки

Для посадки дерева выбирают хорошо освещенное место. Желательно чтобы оно было подальше от грунтовых вод. Если они находятся близко, то нужно продумать дренаж.

Если дерево имеет раскидистую крону, как например, Малиновка, то ее нужно расположить подальше от остальных саженцев, Иначе ветви будут мешать друг другу.

Яму выкапывают за месяц. Ее глубина около 40 см. На дно кладут перегной и оставляют. Почва осядет и утрамбуется. Через месяц дерево высаживают, засыпают корни землей и мульчируют опилками.

Особенности выращивания

Уход за яблоней плакучей краснолистной стандартный. Ее поливают, обрабатывают от вредителей и болезней. Крону подстригают, лишние ветви удаляют — это нужно для формирования штамба, т. е., прямого ствола.

Важно! В первый год жизни вносят только азотистые удобрения, в дальнейшем рекомендуется жидкий навоз.

Японская яблоня — морозостойкое дерево. Поэтому его не нужно укрывать на зиму. В первый год можно засыпать корни листвой.

Борьба с вредителями

Красивый сорт яблонь Розовая Сказка способен преобразить любой сад. Но, чтобы деревья долго радовали, нужно правильно за ними ухаживать. Для предупреждения болезней и появления вредителей используются специальные средства.

Сыпь на стволе, листьев или плодах — признак болезней или вредителей

Весной обработку следует проводить до появления бутонов. Для этого используются инсектициды или бордоская жидкость. Во время цветения добавляют медный купорос — он повышает сопротивляемость к грибковым заболеваниям.

Против насекомых эффективен «Карбофос». Обработки нельзя проводить каждый день, периодичность между ними 2-3 недели. Иначе можно нанести вред деревьям.

Важно! Все препараты нужно разводить в соответствии с инструкцией.

После цветения яблони рекомендуется обрабатывать комплексными препаратами. В случае появления следов гнили или пятен на плодах или листьях нужно определить причину. После чего искать способы борьбы с вредителями или болезнями. Например, мучнистая роса появляется при высокой влажности. В этом случае нужно сделать дренаж у яблонь или отвод воды. После чего поврежденные части дерева удалить.

Декоративные яблони украшают сад. При правильном уходе они будут радовать годами. Также с них можно собирать плоды.

Источник статьи: http://pocvetam.ru/sad/yablonya-dekorativnaya.html

Как сформировать крону яблони и внести разнообразие в свой сад

Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

• закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
• обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
• отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
• упрощает процесс сбора урожая;
• регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение. Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения. При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника. Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять. Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

• чашеобразная;
• разреженно-ярусная;
• шпалерная;
• пальметта;
• плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Чашевидная крона формируется достаточно просто, регулярная обрезка на протяжении 3–4 лет обязательно даст достойный результат

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120 о . Можно заложить ярус из 4 ветвей. Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр. Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Сформированная в виде чаши крона яблони очень удобна для ухода: низкая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Разреженно-ярусная крона формируется за 4–5 лет, при этом каждый год садовод должен выполнять корректирующую обрезку веток

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола. Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Разреженно-ярусные кроны могут формироваться по-разному, сочетания количества ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 2–2-1–1; в — 1–2-1–1-1; г — 2–1-1–1

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — способы отгибания ветвей; в — сформированное дерево (штрихи — место среза центрального проводника)

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Видео: формирование веретенообразной кроны в интенсивных садах

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно сажать вместо декоративного забора

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Пальметта формируется в течение 5–6 лет, слева показан вид дерева до обрезки, справа — после обрезки

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Видео: последовательность действий для пальметты

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

Видео: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март. Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно. Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Обратная прививка (почками вниз) позволяет довольно быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз веточках появляются листья

Видео: советы по формированию кроны яблони

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют. Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек. Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают. В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек. Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

Видео: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

Источник статьи: http://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi