Яблони для севера уход

Яблони для севера уход

К лимат в последние десятилетия меняется, и довольно значительно. Ученые расписали погоду на 50 лет вперед, где наиболее важные изменения предсказываются в северных широтах. Среднегодовая температура здесь должна увеличиться на 3-4° С. В первую очередь эти изменения отразятся на зимнем периоде — теплее станет на 7-8° C.

Ежегодно повышается вероятность летних засух, к примеру для умеренных широт за последние годы она возросла в 2 раза. Причиной является высокая солнечная активность, причем такая тенденция прослеживается уже на протяжении всего последнего столетия. Северные регионы менее подвержены данному фактору, но в том случае, если почвы не легкого механического состава (песчаные и супесчаные).

Изменяющиеся условия благоприятны для выращивания яблоневых садов и на Севере. У многих северян уже сегодня осуществляется давняя мечта — яблоневые деревья или посажены, или они планируют сделать это в ближайшее время. После посадки остается ждать, когда же деревья покроются чудесными белоснежными, ароматно пахнущими лепестками. В мечтах хозяина рисуется образ, когда он вместе с детьми или внуками срывает в большую корзину соломенного цвета ярко-красные яблоки, брызжущие соком.

Насколько реальны усилия садоводов добиться урожая фруктовых деревьев? Ведь пробовали многие, а добивались успеха лишь некоторые. В чем здесь причины неудач и разочарований? Они могут быть заключены во многом, но главными остаются две причины: сорт должен быть районированным, а уход за деревьями направлен на правильную обрезку и формирование кроны. Приемы посадки и подкормки яблони в целом идентичны приемам, применяющимся по отношению к другим культурам, поэтому здесь мы их не затрагиваем.

ВЫБОР СОРТА
При выборе сорта, прежде всего, не надо увлекаться экзотикой. Это относиться также и к карликовым яблоням. Обычно умалчивается, что они таят в себе много проблем. Это слабая зимостойкость и проблема неразвитости корневой системы. А если сильная корневая система не сформирована, то растения погибнут в год, когда зацветут. Здесь нужно ориентироваться не на название сорта, а тип подвоя. Они классифицируются буквенно-цифровыми обозначениями и понятны только специалистам. И без опыта вряд ли что у вас получится, кроме затрат времени и денег.

Выбирать нужно апробированные сорта: летние и осенние. Зимним сортам на Севере не хватит тепла для созревания плодов, они получатся мелкими, травянистого цвета и кислого вкуса. Хорошо, если родительские формы имеют сибирское, горное или алтайское происхождение.

Районированный (или по другому, приспособленный к местным условиям) сорт следует закупать только из надежных источников. Этикетка сама по себе ничего не гарантирует, если даже она пришла к Вам через почту. К примеру, в Северо-Восточном географическом регионе сертифицированным учреждением по селекции и сортообновлению плодово-ягодных культур является Кировский зональный научно-исследовательский институт им. Н.В.Рудницкого, основанный более чем 100 лет назад — еще в 1898 году. Лаборатория плодово-ягодных культур проводит оздоровление посадочного материала от вирусно-инфекционных болезней и передает элитные саженцы для последующего выращивания потребителям.

НОВЫЕ 10 СОРТОВ
Ниже даны характеристики 10 сортов, предложенные для северных регионов (по результатам многолетних испытаний в лаборатории плодово-ягодных культур НИИСХ Северо-Востока). Время вступления в период плодоношения нужно считать, исходя из времени жизни дерева в питомнике после прививки (1-2 года). По другому, если в таблице 1. значится, что сорт начинает плодоносить на 6-7 году жизни — значит, у вас оно придет на 5-й год после посадки.

ОБРЕЗКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Биологическое значение обрезки состоит в том, что ею регулируются отношения между вегетативным ростом и закладкой плодовых почек. В естественных условиях жизненная стратегия классических сортов на первых этапах жизнедеятельности направлена на максимальный захват окружающего пространства — через закладку множества простых вегетативных побегов, несущих листья (но не цветочных почек). Это может длится десятки лет.

Естественный рост и развитие яблоневых деревьев, как впрочем, и любого другого растения, регулируется балансом 5 групп гормонов. При этом закладка плодовых почек блокируется теми из них, которые накапливаются в верхушечных частях, т.е. на концах побегов и корней. Когда мы обрезаем часть побега, то вместе с ним удаляем и физиологически активные вещества, блокирующие процесс плодоношения. В итоге гормональный статус смещается в благоприятную для закладки цветков сторону.

На синтез и распределение гормонов плодоношения положительное влияние оказывают также: длинная и темная ночь, избыток углекислоты, обилие ультрафиолетового и синего света, доступность микроэлементов. Вот почему горные области южных регионов так изобильны цветущими садами. Положительный эффект дает и обрезка кончиков корней, но эту операцию с деревьями практически невозможно выполнить.

Существует множество технологий, посвященных обрезке плодовых деревьев, но не все они применимы в северных условиях. Главное, обрезка должна проводиться дифференцированно для каждого возрастного периода. В первые три года после высадки (до возраста 4-5 лет) она должна быть минимальной.

Вначале на высоте 60-70 см удаляется верхушка побега (называемого проводником, лидером). Это будет способствовать лучшему развитию боковых побегов, которые в будущем составят скелетные ветви 1-го порядка. Оптимальное число их 5-6 штук, расположенных в два яруса (в первом ярусе должны находится 2-3 ветви). Расположить их (т.е. путем вырезки лишних) нужно веерообразно, под углом более 90° и примерно на расстоянии 20 см по высоте друг к другу. Ветви младшего порядка должны соподчиняться более старшим, т.е. боковые не должны обгонять по длине центральные.

При обрезке ветвей 2-3 го порядка стараются удалять по возможности не более, чем 1/3 часть побега. Полезно прищипывать в начале (и в течение) лета часть кончиков сильно израстающих побегов, чтобы предотвратить однобокое формирование кроны.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
К моменту вступления дерева в плодоносящий возраст (5-6 лет) крона должна быть сформирована, и по возможности в дальнейшие 3-4 года обрезка должна исключаться. На данном этапе жизнедеятельности растения обрезка заменяется прищипкой кончиков ветвей, а также их отгибанием (с помощью подпорок и шпагата) — для достижения положения, близкого к горизонтальному.

Смысл здесь состоит в том, что органические вещества, синтезированные в листьях, идут на закладку и питание плодовых почек, поэтому их нельзя удалять. При отгибании ветвей мы, во первых, распределяем гормоны плодоношения по всей длине ветви, а во-вторых, препятствуем их оттоку в нижнюю часть растения, в частности к корням. Аналогичную цель преследует и другой прием, достигаемый сдавливанием ветви по периметру у основания несколькими витками алюминиевой проволоки. Последняя операция проводится за 2-3 года перед плодоношением.

После нескольких лет плодоношения приступают к вырезке и удалению старых, больных, слабых, засохших, а также затеняющих внутреннее пространство ветвей и побегов (считается хорошим признаком, если воробей зимой может пролететь сквозь крону дерева). Необходимо удалять и большую часть молодых, растущих от основания сильных побегов, так называемых «волчков», которые перетягивают на себя питательные вещества от плодовых веточек.

Главное в этом возрасте — все ветви должны равномерно и свободно освещаться, особенно нижние. А это достигается только в том случае, если они расположены мозаично, верхушечная часть дерева не переросла. Поэтому и уход за растениями нужно начинать уже с первого года после высадки. Когда приобретены первые навыки и достигнут результат, можно приступать и к более сложным операциям и технологиям.

Дополнительная информация:
Полезную информацию по ягодным культурам (посадка, уход, подкормки) можно узнать на странице «Земляника и малина: от чего зависит урожай», «Осенние заботы на ягодниках». О том, как подготовить клубни к высадке, правильно обработать почву и без лишних затрат ее удобрить, рассказано на страницах: «Луна, солнце, почва и посев», «Зеленое удобрение».

Источник статьи: http://leuzea.ru/plants/jabloni.htm

Яблоня на севере

Выращивание яблони в Вологодской области

Советы начинающим

На фото сорт Желанное, прививка в крону Китайки, мой сад

Основная проблема у нас на севере — дефицит летнего тепла, но яблони не так изнежены и теплолюбивы как принято думать, обычно сумму активных температур (САТ) считают от +10 гр.С. но если ориентироваться на неё, у нас вообще не стоит садить яблони. Есть у нашего климата и плюсы: меньше садов, а значит меньше и вредителей, болезней; зимы ровные, почти без оттепелей, а для деревьев это большое облегчение.

Местоположение сада на севере может быть определяющим фактором сортового состава сада, лучшими условиями отличаются возвышенные места, особенно верхние части южных склонов. Если же сад расположен в низине, где воздух холоднее, чем в других местах, сорта плодовых культур и в том числе яблонь придётся выбирать самые неприхотливые и выносливые и даже при этом нужно быть готовым к тому, что после особо суровых зим вымерзший сад будет восстанавливаться из-под снега.

Говоря о зимостойкости яблонь, да и других деревьев, важно помнить, где эти деревья будут расти, особенно это важно для северного сада. Помимо того, что зимостойкость деревьев — сложный, многокомпонентный показатель, он ещё и проявляется в полной мере только при сочетании ряда необходимых для этого условий. Обеспечение некоторых из этих условий — обязанность садовода, сюда можно отнести обеспечение дерева полноценным питанием (адекватное удобрение, полив по мере надобности, борьба с сорняками, вредителями, болезнями, правильная формировка, . ). Но к сожалению, это ещё не всё, есть требования плодовых деревьев, удовлетворение которых от нас мало зависит, главным из них является количество летнего тепла в вашей местности, его чаще всего считают как сумму летних температур (САТ), суммируя среднесуточные температуры вегетационного периода от 10 гр. С и выше. Так множество сортов, зимостойких на юге, оказываются незимостойкими у нас, на севере, только потому, что из-за недостатка летнего тепла не успевают подготовиться к зиме, прежде всего это относится к сортам зимнего срока потребления.

Не будем забывать старика Мичурина: «Сорт решает успех дела». Выбор сортов яблони в Вологодской области дело непростое, с одной стороны эти сорта должны быть в первую очередь зимостойкими, им должно хватать нашего скудного летнего тепла, и если эти показатели ещё как-то можно подобрать по описаниям сортов, то вкус дело вовсе индивидуальное и без личной дегустации не обойтись. Так получается, что при бедном сортименте яблонь в садах Вологодской области сорта для себя приходится выбирать в своём саду. Для наших небольших участков выход один — прививать по нескольку сортов на одно дерево. Разместить значительное количество сортов на 4-5 деревьях непросто, на моих первых яблонях каждая ветка — отдельный сорт.

У такого дерева-сада, являющегося полигоном сортоиспытания есть ряд недостатков:

существенные ограничения в формировке кроны; .

сорта, оказавшиеся на боковых ветках кроны, приступив к плодоношению, прекращают давать приросты, что затрудняет нарезку с них черенков для размножения в случае, если сорт Вам понравится.

Одной из актуальных проблем садовода является высокий рост деревьев, что затрудняет как уход за такими деревьями, так и сбор урожая, летние сорта можно собрать и с земли, но осенние и зимние сорта для хорошей сохранности нужно собирать с дерева. Решением данной проблемы является использование карликовых и полукарликовых подвоев, существенно снижающих рост привитого на них сорта. К сожалению, здесь не всё так просто:

— во первых, нужны зимостойкие подвои, последнее время я использовал Б-1 (Быстрецовский), но после зимы 2016/2017 гг. Б-1 плохо себя показал — много саженцев на нём погибло, и таким образом я пока остановился на подвое 3-6-47 и сеянцах местных сортов;

— второй проблемой является трудность их укоренения и слабая якорность большинсва подвоев, наилучшим решением считаю примененние их в качестве вставок: карлик, полукарлик прививают на сеянец на высоте

10-15 см, длину вставки оставляю чаще всего

20-30 см, на неё прививаю нужный мне сорт.

Не забываем удобрять по мере необходимости, я предпочитаю делать это в основном органикой по поверхности, для ускорения вызревания дерева в августе вношу калий и фосфор в лунки по проекции кроны; для улучшения вкуса и лёжкости плодов даю кальций, но обязательно отдельно от калия, в разные лунки, лунки делаю ударом лома. Взрослым деревьям влаги у нас обычно хватает от дождей.

Источник статьи: http://hhobbi.narod.ru/index/0-60

—> Сад на Севере —>

—>

—> —>

—> —> —> —> —> —>