Высота навеса от дождя

Сооружаем навес: формы и размеры, материалы и месторасположение

• 

В отличие от беседки, представляющей собой огороженный со всех сторон павильон, навес — конструкция универсальная, он словно шляпка с широкими полями защищает от палящего солнца и непогоды

Конструкция беседки подразумевает наличие элементарных ограждений (перил), навес же таковых не имеет. Помимо этого, в навесах глухую кровлю иногда заменяет решетчатая (средний размер ячейки 15×15 см). Основное назначение такой декоративной обрешетки — рассеивание солнечных лучей: от дождя она не спасет, а от теплового удара вполне.

Важным параметром для пристраиваемых конструкций навесов является их ориентация относительно сторон света. Так, восток и запад — неудачные варианты, поскольку при восходе или закате солнце будет слепить глаза отдыхающим. Оптимальными в этом случае считаются северо-восточная и юго-западная стороны.

Внешний облик будущего навеса задает общий архитектурный стиль строений, расположенных на участке

Пристраиваемые навесы

Навесы классифицируют по форме и размерам, месту расположения, используемым для их изготовления материалам (дерево, металлокаркас с деревянной или светопрозрачной кровлей), а также по назначению (защита от солнца или от атмосферных осадков).

Самым простым вариантом считается навес, являющийся логическим продолжением конструкций здания, например стропильной системы наклонной кровли. Предпочтительная высота в этом случае не менее 2 м. По выступающим углам такого навеса устанавливают опоры, а снизу обшивают его доской. Если же свес небольшой, скажем до 1 м, то можно обойтись и без опор.

Для сооружения пристраиваемого навеса часто используют сварной металлокарас (из алюминия, конструкционной стали с порошковой окраской, нержавеющей стали) с деревянной обшивкой или светопрозрачной кровлей (сотовый поликарбонат, закаленное стекло или триплекс). Это не только придает жесткость конструкции, но и сокращает сроки ее изготовления (для навесов сложных форм). Опорой такому навесу могут служить деревянные, кирпичные, металлические (диаметром 133–200 мм) или асбоцементные трубы (диаметром 150–200 мм). К особенностям монтажа последних из них относится то, что данные опоры для обеспечения необходимой жесткости заполняют бетоном, а также применяют армирование.

Конструкция простого деревянного пристраиваемого навеса состоит из опорных столбов, верхней обвязки, обрешетки и кровли. В зависимости от того, из какого материала возведено здание, применяют различные варианты крепления. Так, в случае деревянной постройки нет надобности устанавливать опорные столбы у стены (внутренние). Вместо этого к фасаду на анкерах крепят горизонтальную балку, на которую после набивают стропила. Если же навес пристраивают к каменному дому, то для обеспечения необходимой надежности одной балки может быть недостаточно. Тогда ее опирают на деревянную стенку, также прикрепленную к каменной кладке. Аналогичные варианты монтажа стропильной системы навеса используют и для металлокаркасных конструкций.

Уязвимым участком пристраиваемого навеса является место примыкания к стене. Обеспечить должную защиту от протечек можно двумя способами: обустроить навес под скатом основной кровли либо использовать лист кровельного материала (фартук). Для этого в стене делают углубление (штрабу), в которое на саморезах устанавливают жестяной фартук. После чего все зазоры и места примыканий тщательно изолируют при помощи специальных герметиков.

Пристраиваемые навесы желательно устанавливать на фундамент. При этом связывать фундаменты навеса и здания не рекомендуется из-за разной степени усадки двух строений. По той же причине стропила кровли пристраиваемого навеса к стене дома напрямую крепить нельзя. Для этого используют накладные горизонтальные балки, выполняющие функцию амортизаторов. В деревянных конструкциях навесов связывать опоры между собой нет никакой необходимости, если колонны через закладную деталь и так называемый башмак сочленяют на болтах с фундаментом. В качестве необходимой защиты деревянных сооружений применяют огнебиозащитные составы. Металлические закладные детали и резьбовые крепления также обрабатывают, покрывая в два слоя грунтовкой/

Кровля

Беседки и навесы довольно часто покрывают гонтом, то есть дощечками, стык в стык. Внешне это выглядит привлекательно, однако под действием осадков и перепадов температур уже через 2–3 года дощечки темнеют, коробятся, и кровля начинает протекать. К тому же деревянная кровля пожароопасна, поэтому ее раз в два года рекомендуется обрабатывать огнезащитными составами.

Для навеса сложной формы подойдет мягкая кровля. Огнестойкость у нее выше и срок службы больше (до 50 лет). К тому же она не шумит во время дождя, как металлическая. Но для укладки такого материала необходимо ровное основание, роль которой выполняют листы фанеры ФСФ либо ОСП-3.

Для укладки металлочерепицы не требуется подложка. Ее крепят сразу на обрешетку. Однако на небольших приземистых строениях это покрытие смотрится тяжеловесно из-за широких коньковых элементов.

Во избежание обрушения и деформации конструкции навесов под действием снеговой нагрузки предпочтительнее использовать кровли с уклоном не менее 7°

Для использования массивной керамической черепицы (40–70 кг на 1 м²) уклон кровли должен быть не менее 25°, иначе потребуется более мощная стропильная система. От угла ската зависит и метод монтажа элементов покрытия — чем меньше уклон, тем больше одна черепица должна выступать над другой (внахлест), в противном случае протечек не избежать. Либо придется выполнить дополнительную гидроизоляцию кровли.

В комбинированных вариантах навесов кровлю может заменить светопрозрачный пластик (оргстекло или поликарбонат). Сплошное полотно убережет от дождя и палящих лучей солнца. К достоинствам данного материала относится его незначительный вес и простота монтажа.

Еще один вариант навеса — обрешетка. При ее изготовлении основными параметрами являются высота ребра балок и расстояние между ними. Так, например, шаг между балками с высотой ребра 120 мм должен быть не более 100 мм, а для 50-миллиметровых — 40 мм.

Площадь кровли навеса определяет толщину его опор, а форма кровли — их количество. Для навесов размером 3×4 м достаточно установить четыре опорных столба толщиной 120 мм

Установка опор

Опоры отдельно стоящих навесов чаще всего закрепляют в земле без обустройства фундамента. Для этого под каждую из опор выкапывают яму диаметром 60–70 см и глубиной до 2 м. На дно ямы насыпают смесь из песка и гравия слоем 15–20 см и устанавливают опорную стойку навеса. Деревянные столбы защищают от гниения. Для этого их концы обугливают, смазывают смолой или горячим битумом, пропитывают креозотом либо обертывают несколькими слоями гидроизоляционного материала. В таком виде их ставят в ямы на песчано-гравийную подушку, засыпают послойно той же песчано-гравийной смесью, тщательно утрамбовывая каждый слой. При необходимости можно применить бетонирование.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/naves/delo_v_shlyape.html

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

• полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
• комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
• полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

• оцилиндрованное бревно;
• брус (как вариант — клееный брус);
• металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

• Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
• Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
• Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
• Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
• Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
• Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

1. Проводят разметку на участке.
2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/navesy/vo-dvore-chastnogo-doma/