Как подготовить почву для посадки огородных культур в открытом грунте

С наступлением весны каждый день для садовода имеет особое значение. Ведь всего за несколько недель нужно успеть сделать многое, но прежде всего – выполнить подготовку земли к посадке огородных культур. А дело это требует основательного подхода. Иначе хорошего урожая не видать.

Когда браться за дело: определение зрелости почвы

Перед тем, как хвататься за лопату, нужно удостовериться, что время действительно подошло. Для этого определяют зрелость почвы. Существует пара способов, которые можно легко комбинировать:

• нога в земле не должна вязнуть, на месте следа остается только легкий отпечаток не более 2 см глубиной;
• горстка грунта, взятая с глубины 6-10 см, немного рассыпается в руке, а не склеивается, формируя плотный комок.

Однако чрезмерно рассыпчатая земля, которая легко рассыпается в ладони на мелкие частицы, говорит о том, что почва уже давно готова к обработке, она просто перезрела, и теперь ей требуется дополнительный полив.

Шаг первый: уборка огорода

Большую часть мусора, бурьян и остатки огородных культур можно убрать осенью. Тогда весной будет немного сэкономлено время. Останется только поработать граблями, чтобы разбить корку, и сгрести нападавшие прошлогодние листья.

Если есть посадки или посевы под зиму (озимый чеснок, лук, морковь), защитный покров убрать, посыпать землю золой и накрыть черным агроволокном или пленкой. Так почва прогреется быстрее, и всходы появятся раньше. Аналогичным образом можно поступить с грядками, отведенными под посев холодостойких овощей (редиса, салата, пекинской капусты). Сеять их семена в открытый грунт можно, когда он прогреется до 50С.

Многие советуют после осенней перекопки провести лишь боронование. Делать это или опять основательно взрыхлить почву – каждый дачник решает сам. Если грунт легкий, достаточно разбить корку на поверхности. Но часто бывает наоборот – почва остается плотной и тяжелой. Тогда придется повторно ее перекапывать.

Перекопка: осень или весна?

Нужна ли перекопка осенью? Многие мотивируют это тем, что на участок требуется внести удобрения, например, навоз. Его либо разбрасывают по участку, либо запихивают в борозды и перепахивают – кто трактором, кто лопатой. Но в последнее время от этого отказываются. И причин несколько. По наблюдениям и выводам агрономов, почвы, на которых ежегодно проводят отвальную пахоту, наоборот, тяжелеют и грубеют. А это напрямую сказывается на качестве урожая. О дачах и приусадебных участках и говорить нечего. Получается, что это лишняя трата времени, но главное – здоровья. А ведь весной придется все равно подготавливать землю и рыхлить ее заново, а тяжелым почвам и грабли не помогут.

Итак, как подготовить землю для посадки, и что лучше всего предпринять. Осенью, после уборки огорода, можно просто вывести навоз и сложить небольшими кучками. За три месяца он не перепреет, но его «термоядерность» несколько снизится. Если зима позволяет, то и в это время можно продолжать его вывозить. Весной (огород-то уже убран осенью) остается раскидать эти кучки. А дальше – либо вскапывание на полштыка лопаты, либо обработка почвы культиватором, но не плугом, а дисками. На небольших участках вообще можно воспользоваться вилами, и это будет наилучший вариант, как для земли, так и для спины дачника.

Вечное противостояние: вилы или лопата

Прежде чем отдать предпочтение старой доброй лопате, следует немного расширить знания о структуре почвы. В ней есть как аэробные, так и анаэробные бактерии. Именно их жизнедеятельность обеспечивает плодородие. Готовые вещества не лежат в почве. И навоз – это всего лишь своеобразный «полуфабрикат». Над ним будут трудиться все – от микроорганизмов до червяков.

Аэробным бактериям для жизнедеятельности нужен воздух, поэтому они находятся в верхнем слое почвы. Анаэробным кислород не требуется, они себя прекрасно чувствуют в глубине плодородного слоя. Но что происходит с ними при радикальной перекопке на полный штык лопатой с переворачиванием земляного кома или отвальной вспашкой? Слои меняются местами. И обе колонии начинают задыхаться – одни от недостатка воздуха, оказавшись на глубине, другие от его избытка, попав наружу. В результате их жизнедеятельность угнетается, и требуется время на восстановление сил. Причем это идеальное время для активации патогенной микрофлоры. Именно поэтому следует делать перекопку всего на полштыка или дисковать культиватором.

А теперь о вилах. Две трети бывалых огородников скептически скривят губы: куда уж вилам против лопаты. Их дело навоз да листья выносить. Как бы не так. Именно вилы сохраняют плодородный слой почвы в целости, не перемешивая его. А удобрения, рассыпанные по поверхности, в процессе ротации вил все равно засыпаются в грунт (правда, если это не огромные неразделенные куски навоза).

Когда-то два огородника ─ скептик и энтузиаст ─ решили проверить, что лучше: вилы или лопата. Отмерили два небольших одинаковых участка, примерно 2*2 м, и приступили к работе. Первый орудует лопатой, пыхтит, старается. Второй, даже не наклоняясь, играючи втыкает вилы и лишь немного двигает их вперед-назад. Кланяется он матушке-земле лишь когда требуется выбрать корешок сорняка, и только. Результат получился интересным. Земля была хорошо вспушена и на первом и на втором участке (если исключить то, что лопата поменяла слои местами). Но первый, трудяга, закончил позже, вспотел и очень устал, да и спину ломило немного. Второй завершил работу раньше и прекрасно себя чувствовал. Вывод можно сделать самостоятельно.

Таким образом, обобщим преимущества работы вилами:

• сохраняется структура плодородного слоя;
• корешки сорняков не разрезаются, а удаляются полностью;
• нет усталости и боли в спине, огородник в таком состоянии может совершить еще несколько «подвигов» до конца дня.

Как подготовить почву для посадки – привычной лопатой или вилами – личное дело каждого. Но задуматься о полученной информации стоит.

Удобрение: навоз и сидераты

Удобрение необходимо вносить каждый год, и первый раз в новом сезоне – весной. Обычно это органика, лучше всего компост или перепревший навоз, который разбрасывают по огороду и дискуют вместе с почвой. Расчет простой – 1 ведро на 1 м2. Также по поверхности перед перекопкой можно разбросать гранулированные минеральные добавки. Их выбор зависит от культуры, которую планируют посадить на участке. А поскольку грядки разбивают уже после дискования, то целесообразнее вносить минеральные удобрения уже непосредственно перед посевом, рассыпая на каждой грядке индивидуально подходящие для культуры. В последующем еще не раз придется подкормить растения, но это будет уже летом.

Если мало навоза или он дорогой, заменой могут служить сидераты. Их пользу для земли никто не отрицает. Корни таких растений хорошо рыхлят землю, да еще при этом содержат большое количество азота и других минеральных компонентов, которые при разложении поступают в почву. Существует много культур, используемых в качестве сидератов – овес, рожь, рапс, горчица, фацелия. Некоторые из них высевают осенью, другие – как только сойдет снег. Но в рамках весенней подготовки почвы к посадке их скашивают и перекапывают (перепахивают). Зеленая масса может пойти в компост или на корм скоту, птице, а корни, перегнив, дадут удобрение.

Насколько лучше использовать сидераты? Полезны оба удобрения, но в каком случае мороки больше? Навоз привез (если нет своего), раскидал, а весной заделал – и все. Сидераты: купил, посеял, весной скосил, перекопал. И в том, и в другом случае придется вкладывать деньги: либо покупать навоз, либо семена. Так что с этой точки зрения вопрос можно не рассматривать. Дальше выбор индивидуальный – кто к чему привык, но в любом случае он будет правильным.

Новый участок: как подготовить почву для посадки

Освоение целины, пусть даже в масштабе сотки, требует правильного подхода. Сначала необходимо срезать лопатой дерн. Для этого делают надрезы с четырех сторон, после чего поддевают такой квадрат снизу. Его не стоит выбрасывать, а можно отправить в компостную кучу. Если ее нет, то просто сложить корешками вверх и накрыть пленкой. В результате дерн перепреет и станет идеальным грунтом для рассады.

После того, как верхний слой растений с корешками будет удален, участок посыпают перегноем, компостом и рыхлят. Первыми на нем лучше высаживать тыкву, фасоль или кукурузу. Эти растения насытят грунт азотом, и в то же время несколько разрыхлят его своими корнями.

Улучшение качества почвы

Почва должна быть легкой, рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, но главное – плодородной. Поэтому супесчаные и тяжелые грунты требуют облагораживания. Существует много способов и технологий для улучшения их качества.

Прежде всего, следует определить тип почвы, а потом уже приступать к работе. Для этого достаточно оценить земляной ком. Глинистый грунт не разбивается, горсть взятой земли так и остается четко сформированной в комок. Чернозем умеренно разбивается, а песчаники совершенно не держат форму и моментально рассыпаются. Исправить ситуацию и повысить плодородность почвы можно с помощью органических и минеральных удобрений, сидератов, а также торфяной или песчаной подсыпки. Причем не стоит использовать все сразу. Лучше выбрать пару вариантов, исходя из состояния и типа земли на участке. Что можно добавить в почву:

• Компост и перегной. Рассыпают по всей площади участка. Они наполняют грунт полезными веществами и удерживают влагу.
• Песок. Как и компост, используют на всем участке. Он дренирует землю, улучшая ее воздухо- и водопроницаемость.
• Кальций. Используется для раскисления, то есть он снижает кислотность почвы. Кроме того, кальций необходим многим растениям для полноценного роста в период вегетации.
• Опилки. Немного добавляют кислотности почве. На поверхности выполняют роль мульчи, а в глубине – дренажа.
• Торф . Как и опилки, подкисляет грунт, удерживает влагу и улучшает структуру песчаных почв. Нередко используется в качестве мульчи.

И еще несколько советов, которые пригодятся для облагораживании участка:

• При удобрении следует отдавать предпочтение органике . Именно она способствует формированию микрофлоры грунта, а минеральные удобрения обладают лишь сезонным эффектом и на качество почвы не влияют.
• Наилучшее удобрение – компост собственного производства . Сделать компостную яму или ящик довольно просто. И этим можно решить сразу две задачи. Прежде всего, это утилизация сорняков. А вторая – отсутствие финансовых затрат при получении качественного удобрения.
• Соблюдение севооборота. Даже на небольших участках его стоит делать. Зачем? Во-первых, так можно избежать полного истощения почвы. Ведь одни растения ее обедняют, а другие, наоборот, насыщают полезными веществами. Во-вторых, для оздоровления, то есть в санитарных целях. За 3-4 года (а именно столько в идеале требуется времени, чтобы вновь высадить культуру на прежнее место) в почве успеют погибнуть все патогенные микроорганизмы, привязанные к определенным видам огородных растений.

А как же картошка? Севооборот с нею – дело почти невыполнимое. Выход есть. Предположим, что плантация картофеля сокращена. Для получения прежнего объема урожая при ее выращивании следует придерживаться определенных правил:

• Тщательно отобрать или даже обновить посевной материал. Сейчас в продаже много отличных сортов картофеля.
• По возможности увеличить количество вносимых удобрений, но при этом все же соблюдать адекватную дозировку.
• Тщательнее подготавливать почву.
• Регулярно проводить окучивание, рыхление, прополку и подкормку (даже внекорневую). На небольшой территории это не составит труда, а на качестве урожая скажется положительно.
• Мульчировать почву. Этот прием поможет сохранить влагу и защитит клубни от перегрева.
• Тщательно обрабатывать от жука. Сил на небольшую территорию уйдет меньше, но качество ухода позволит сохранить листву, а вместе с тем продлить период формирования клубней.

При соблюдении этих советов полученный урожай не уступит по объему предыдущему. Зато на него уйдет меньше сил и времени. А результат порадует.

Вместо заключения

Как только почва будет подготовлена, можно приступать к формированию грядок. А чтобы не метаться в мыслях, да и по огороду тоже, где посадить огурцы, томаты, перец и другие овощи лучше продумать все заранее. Причем, учесть следует практически все: освещение, севооборот, возможность полива, подкормку и даже соседство с другими культурами. Ведь не секрет, что некоторые огородные растения являются доброжелательными соседями, помогающими друг другу, а другие люто ненавидят всех окружающих. А в результате страдает качество урожая.

Земельный вопрос, или Все, что нужно знать о почве начинающему садоводу

Итак, мечта сбылась, участок под загородный дом приобретен. Теперь следующий этап – превратить его в рай. Вам уже кто-нибудь сказал, что создание рая – это адская работа? Если нет, то обязательно скажут. Но не надо бояться. Есть много способов избежать лишних мучений. И начать следует с ответа на земельный вопрос – с анализа почвы. Именно в ней зарыты ваши будущие успехи или, наоборот, проблемы.

Почва на участке — источник ваших будущих успехов. Или проблем.

Знакомимся с почвой своего участка

Назову основные свойства почвы, существенные для садовода:

• рыхлость,
• влагоемкость,
• воздухопроницаемость,
• теплоемкость.

Впрочем, эти характеристики важны в первую очередь не для владельца участка, а для микроорганизмов, которые опередили вас в освоении вашего клочка земли. Микроорганизмы извлекают из грунта воду с растворенными в ней минеральными веществами, меняют его химический состав.

Вообще на вашем участке происходит множество событий, о которых никто из нас не задумывается: в грунт попадают органические и неорганические продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые создают условия для жизни высших растений. С их помощью (фотосинтез) в цепочку событий вовлекаются компоненты воздушной среды, прежде всего углекислый газ (диоксид углерода).

На вашем участке — и на земле, и под землей — уже кипит жизнь

Под землей тоже кипит жизнь: растения рыхлят ее корнями; умирая, они вносят в систему существенное количество новых органических соединений. К празднику жизни присоединяются грибы, насекомые, черви, бактерии, которые в свою очередь что-то едят и что-то выделяют. В результате всех этих событий возникает круговорот веществ, к которому теперь присоединитесь и вы с вашей садоводческой деятельностью.

Копаем яму

Начните ее вот с чего: выкопайте яму глубиной около полуметра. Зачем? Чтобы выяснить, насколько ваша почва соответствует требованиям, предъявляемым к райской. Постарайтесь, чтобы стенка ямы была строго вертикальной. И тогда вы увидите нечто вроде разреза торта, состоящего из коржей разной окраски.

На срезе почва похожа на торт, состоящий из коржей разной окраски. Иллюстрация с сайта hnu.docdat.com

Верхний горизонт всегда самый темный, он называется гумусовый. Это место аккумуляции органических соединений, объединенных термином «гумус». Чем чернее и толще этот слой, тем плодороднее почва. Второй слой тоже богат гумусом, но в нем активно идут процессы разложения веществ, и он всегда светлее. Два верхних горизонта вместе часто называют пахотным слоем. Именно здесь живет основная часть микроорганизмов, и чем их больше, тем лучше.

Описание нижних слоев нужно только специалистам, а для садовода важно знать вот что:

• коричневый цвет (самый лучший вариант!) сообщает о присутствии окислов железа,
• белесый сигнализирует об избытке карбонатов,
• голубой или сизый (бывает у почв болотного происхождения) свидетельствует о наличии избытка закислов железа.

Занимаемся лепкой

Следующая операция, которую следует провести ДО покупки растений и планирования посадок, заключается вот в чем: возьмите образец почвы размером примерно с грецкий орех.

Возьмите образцы почвы из разных зон своего участка и проведите простой анализ

Как следует разотрите его (лучше в ступке), увлажните, разомните до тестообразного состояния, раскатайте из этого теста шнур толщиной в карандаш и ставьте диагноз вашей почве:

• если шнур не получается — у вас песок;
• получается, но тут же рассыпается – супесь;
• получается, но тут же делится на 3–4 фрагмента – легкий суглинок;
• получается, но разламывается при попытке согнуть его в кольцо – средний суглинок;
• не разламывается при сгибании, но трескается – тяжелый суглинок;
• кольцо получается гладким – глина.

Проведите этот анализ с образцами из разных зон участка, так как в большинстве случаев наши почвы – мозаики.

Делаем выводы

Что вам дают эти знания? Очень многое: ориентиры на подбор ассортимента растений — во-первых, и планирование посадочных и поливочных мероприятий — во-вторых.

Пески и супеси относятся к легким почвам. Они быстро прогреваются, на них можно раньше проводить посадки – это достоинства. Но есть и недостатки: легкие почвы бедны органическими соединениями и не способны удерживать соли и воду, поэтому растения на них больше страдают от недостатка влаги. На легких почвах хорошо растут тысячелистники, полыни, ковыли, седумы, весенние эфемеры.

На легких почвах хорошо себя чувствуют растения, не слишком требовательные к плодородию и устойчивые к засухе

Глины и тяжелые суглинки относятся к тяжелым почвам. Они холодные, липкие во влажном состоянии, твердые – в сухом, легко испаряют воду. Глина богата питательными веществами, но обладает плохими физическими свойствами: затруднен газообмен, а соли легко накапливаются. На такой земле хорошо растут растения, не боящиеся замокания весной и пересыхания летом: бруннера, дороникум, девясил.

На средних почвах (легкий и средний суглинок) все процессы более или менее сбалансированы.

Что делать, если вам достался чистый песок?

1. Создать водоудерживающий слой. Способов много, приведу простейший. На месте будущей клумбы выкопайте яму с контурами клумбы глубиной около 50 см. Дно ямы застелите пленкой. Сверху положите слой любой органики (навоз, перегной, рубленые ветки, скошенную траву, опилки, бумагу и т.д.) толщиной примерно 20 см. Вынутую почву смешайте с любой органикой (перегной, ил, глина) и верните на место.

2. Вносить минеральные удобрения в такие почвы лучше всего в сухом виде и в повышенной (на 25 %) концентрации.

3. Мульчировать почву перегноем. Мульчировать приствольные круги камнями. Днем они разогреваются, а ночью остывают, образуя конденсат, который и будет поить ваши растения.

4. Поливать часто и обильно.

Что делать, если вам досталась глина?

1. Провести структурирование почвы: внести торф, песок, перепревшие опилки, хвою, дробленую кору и т.д.

2. Мульчировать почву любым материалом, задерживающим испарение (перегной, черный лутрасил, перепревшие опилки, листва).

Мульчирование помогает справиться с недостатками почвы

3. Вносить минеральные удобрения в жидком виде в пониженных концентрациях.

4. Заселить почву дождевыми червями.

5. Все свободные места засадить почвопокровными растениями.

6. Поливать редко, но обильно. Рыхлить почву после сильного дождя и полива, проведенного по поверхности.

Как удобрять, копать и поливать?

Эти три простейшие садовые операции следует производить с умом, иначе вреда будет больше, чем пользы.

Как копать? И надо ли копать?

Полив — дело тонкое

Для самых любопытных предлагаю небольшой эксперимент. После дождя средней силы или искусственного дождевания определите, на какую глубину прошла вода. Если за 1 час она проникла на 15 см, то у вас обычная почва. Если глубина проникновения влаги меньше, то вам надо заняться структурированием почвы, а если больше, то ваша почва просит органики.

В верхних слоях почвы вода образуется в результате перепада дневных и ночных температур. Можно использовать это явление: мульчировать материалом темного цвета (черный лутрасил, перегной, кора, камни). Чем сильнее мульча нагреется днем, тем обильнее будет конденсат.

Есть разные способы поливать реже, но эффективнее. На песчаных почвах задача сводится к тому, чтобы доставить воду к корням и задержать ее там. Возьмите пластиковые бутылки емкостью 1,5–2 л, просверлите их стенки и дно, вкопайте так, чтобы из земли торчало только горлышко, заполните водой. Такая бутылка сможет снабжать влагой круг диаметром 60 см примерно 7–10 дней.

Другой вариант (может быть, и лучший) — использовать старые шланги и трубы. Их перфорируют, заглушают один конец и закапывают на нужную глубину, оставив один конец снаружи. При поливе вы льете воду в эту трубу. Таким образом можно обеспечить водой растения на расстоянии 30 см по обе стороны от трубы.

Преимущества этих способов: не поливается наружный слой — соответственно, не нарушается его структура и резко сокращается испарение воды; вода не попадает на листья растений, что способствует уменьшению вероятности грибковых заболеваний.

Лейка — не единственный и не всегда лучший инструмент для полива растений

На глинистых тяжелых почвах задача заключается в том, чтобы помочь растениям извлечь воду. На месте будущей клумбы выкопайте яму глубиной 50 см и на 20 см засыпьте ее дренирующим материалом (гравий, строительный мусор, бутылки, оставшиеся от банкета по поводу покупки участка). Затем воткните в него вертикально несколько обрезков труб и верните на место почву. Полив ведется через трубы. Вы создали что-то вроде грунтовых вод.

И еще важный нюанс: лучше не полоть вообще, чем оставлять голую почву. Лес или луг никто не полет, а ведь растения там чувствуют себя получше, чем во многих садах. Дело в том, что затененная почва испаряет мало, а вот голая отдает все. Так что не жалейте денег на почвопокровные растения – они милы, изящны и очень облегчат вашу жизнь.

О тонкостях полива расскажут статьи:

• Каждому овощу — свой полив
• Как умно поливать овощи
• 10 устройств, которые делают полив удобнее

Разнообразное оборудование для организации полива на дачном участке — от обычных шлангов до таймеров и систем автоматизации — вы найдете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать оборудование для полива.