Вегетативное размножение плодовых деревьев опыт

Вегетативное размножение

Не секрет, что почти все плодовые растения можно размножить вегетативным путем. Его суть в том, что новое растение появляется из отдельных частей и тканей вегетативных органов материнского растения. Способность к вегетативному размножению у различных культур и сортов неодинакова. Зависит она от вида и возраста растений, а также от того, чем размножать.

Вегетативное размножение растений позволяет получить однородное потомство и сохранить ценные качества отобранных форм и сортов. Может быть естественным и искусственным.

К естественным способам относят размножение усами (земляника, клубника, земклубника), корневой порослью (малина, ежевика, вишня, черешня, слива, ирга, черноплодная рябина), укореняющимися верхушками свисающих ветвей (ежевика, малина), делением куста (земляника, крыжовник, смородина).

К искусственным способам размножения относят размножение горизонтальными, вертикальными, дуговыми и воздушными отводками, прививкой, зелеными, одревесневшими и корневыми черенками.

Каждый садовод-любитель с их помощью сможет размножить любое растение или сорт в своем саду. Поэтому о них мне и хотелось бы сегодня поговорить.

Размножение делением куста

Рис. 1. Метод деления куста. Применяется оно в том случае, если быстро надо получить интересующие садовода новые растения. Такие плодовые культуры, как крыжовник, арония, ирга, айва японская, лимонник и другие, в своем развитии вокруг куста образуют множество побегов, которые при отделении превращаются в самостоятельные растения. Такие кусты делят в период покоя. Их выкапывают, куст разрезают секатором или пилкой на части так, чтобы каждая из них имела хорошо развитые побеги и корни, или просто без вытопки отделяют молодые побеги с корнями лопатой и пересаживают на новое место в саду. Для лучшего развития большего числа побегов их рекомендуется предварительно подрезать до 5-6 почки.

Корневой порослью — то есть отпрысками, выросшими из придаточных почек на корнях, размножаются некоторые формы и сорта вишни, сливы, черноплодной рябины, малины и ежевики. В наших условиях садоводы широко используют этот способ для размножения вишни Местной кислой и Владимирской, сливы Местной красной и Венгерки. При хороших навыках и благоприятных условиях можно размножать и другие сорта.

Берут отпрыски только у корнесобственных, не привитых растений. Чтобы отпрыски превратить в саженцы, ранней весной их отсекают лопатой от маточного растения. Лучше брать поросль, которая образуется дальше от ствола маточного растения. Корни у отделенных отпрысков подрезают ножом, раны замазывают садовым варом и высаживают на постоянное место в саду. При выращивании посадочного материала для реализации их высаживают рядами, где в течение 1-2 лет формируют нужную крону. Деревья, выросшие из отпрысков, раньше вступают в пору плодоношения, но менее долговечны.

Малину и ежевику в наших условиях садоводы размножают в основном корневыми отпрысками. Одревесневшие или зелёные отпрыски отсаживают с комом земли на постоянное место в саду. Делать пересадку растений можно как весной, так и осенью, но лучше ранней весной.

Размножение отводками

Отводками называют побеги, укореняющиеся на маточном растении. Размножение древесных растений отводками является одним из самых старых способов, используемых в садоводстве. Оно основано на способности плодовых и ягодных культур образовывать придаточные корни на побегах без предварительного их отделения от маточного растения.

С помощью отводков размножают как старые, так и хорошо зарекомендовавшие себя новые сорта целого ряда растений, как плодовых, так и декоративных: смородину, крыжовник, жимолость, иргу, калину, лещину, виноград, актинидию, лимонник, розы, садовую гортензию, клематисы и другие. Отводками можно размножать клоновые подвои и даже сорта плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни и т.д.

Преимущество размножения отводками состоит в том, что сортовые признаки материнского растения передаются полностью без всяких изменений.

У растений, которые хотят размножить отводками, осенью или ранней весной до распускания почек заранее отбирают здоровые ветви. Размножение отводками лучше проводить в начале весны, как только почва созреет для обработки. Для размножения применяют несколько видов отводков: горизонтальные, дуговые, вертикальные, верхушечные, воздушные.

Размножение горизонтальными отводками

Рис. 2. Метод горизонтальных отводков. Это самый простой и эффективный метод размножения большого числа древесных пород. При этом минимально повреждается родительское растение. Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодых кустов. С отобранных 1-2-летних ветвей для ы размножения удаляют листья, оставляя их только на верхушке, укладывают побеги горизонтально в сделанную бороздку глубиной 8-10 сантиметров, если они выгибаются назад, закрепляют деревянными или проволочными крючками и неглубоко, до 5 см, засыпают почвой, оставляя только верхушку. Там, где стебель соприкасается с почвой и присыпан землей, образуются корни, а над поверхностью в процессе роста появляются новые побеги. Когда над землей появившиеся побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают на высоту до 5 см влажной почвой. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза. При окучивании побеги лучше укореняются. От каждого такого побега получают 1-2 новых куста.

Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения, разрезая уложенный стебель на части в соответствии с количеством образовавшихся побегов, и высаживают на постоянное место в саду.

Этот способ широко применяют при размножении ягодных кустарников: смородины, крыжовника, винограда, черноплодной рябины, клоновых подвоев всех плодовых культур. На садовом участке с урожайных и здоровых кустов всегда можно отвести 2-3 побега, чтобы иметь десяток-полтора саженцев на замену старых посадок.

Размножение дуговыми отводками

Рис. 3. Метод дугообразных отводков. В заранее подготовленное небольшое углубление в почве (10-15 см) вблизи от маточного растения укладывается 1-2-летняя ветвь и дуговидно в нем изгибается, верхушка направляется вверх и в таком положении фиксируется подвязкой к колышку. На дуговидный изгиб насыпают холмик плодородной почвы. В месте изгиба образуются корни. Чтобы улучшить образование корней, можно делать кольцевание коры около изгиба до засыпки почвой. Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место в саду.

Дуговыми отводками в любительском садоводстве размножают смородину, крыжовник, виноград, айву, черноплодную рябину, клоповые подвои яблони.

Размножение вертикальными отводками

Рис. 4. Метод вертикальных отводков. Этот способ используется преимущественно для размножения специальных подвоев, особенно у плодовых деревьев яблони и груши. Но применять его можно для размножения и других растений, особенно тех, которые хорошо переносят короткую обрезку. С этой целью маточные растения рано весной срезают на высоту 3-5 см от поверхности почвы. На маточном кусте начинают быстро вырастать однолетние побеги. Когда отрастающие побеги достигнут примерно 15 см в высоту, их окучивают так, чтобы все растения оказались под землей. По мере дальнейшего роста их окучивают несколько раз за вегетационный период влажной почвой для образования корней. Причем окучивание побегов проводят тогда, когда они еще молодые, травянистые, а не одревесневшие. Толщина слоя почвы над основанием доводится до 25-30 см.

Размножение верхушечными отводками

Рис. 5. Метод размножения верхушечными побегами. Этот способ используется в практике садоводства при размножении ежевики, а также черной (ежевикообразной) пурпуровой малины, у которых побеги имеют дугообразный вид. В естественных условиях у этих растений растущая верхушка побега во время вегетации часто изгибается, попадает в землю, там окореняется и дает начало новому растению. Эту способность растений в несколько измененном виде и используют садоводы. Весной у кустов этих растений намечают побеги для размножения. Когда они вырастут примерно на 0,5 метра, верхушки могут прищипываться, что приводит к образованию боковых побегов. В середине лета отводки укореняют.

Для этого, пригнув стебель, отмечают на почве место, где её касается верхушка побега. В этом месте делают канавку глубиной до 10 см с вертикальными стенками за исключением той, которая обращена к маточному растению, она делается пологой. Выровненные вертикальные стенки способствуют вертикальному росту побегов отводков. Верхушку побега укладывают на дно вырытой канавки и прикрепляют деревянными или проволочными крючками к земле. Канавку засыпают почвой, слегка уплотняя ее, а в сухую погоду и поливают. Примерно через три-четыре недели на поверхности появляются побеги. Когда они хорошо укоренятся, наклонный стебель отрезают — и отводки развиваются как самостоятельные растения. Осенью или весной их пересаживают в сад на постоянное место.

Размножение воздушными отводками

Рис. 6. Метод воздушных отводков. Это один из старейших способов вегетативного размножения. В Китае он был известен более 4000 лет назад и до сих пор широко используется в практике садоводства: поэтому его традиционно называют китайским.

Этот способ применяется для размножения большого числа древесных культур. Он весьма удобен, поскольку не требует специального оборудования, а растения точно, без всяких изменений, передают признаки сорта и мало повреждаются при воспроизводстве себе подобного.

Для размножения этим способом весной выбирают растущий побег, на котором на 25-30 см от его верхушки делают кольцо и удаляют полоску коры шириной 8-10 мм. Место среза обрабатывают порошком стимулятора роста. На 20-25 см от верхушки побега начинают накапливаться питательные вещества и фитогормоны, где должна появиться корневая система.

Хорошей средой, в которой образуется корневая система, может служить влажный сфагновый мох; он прекрасно удерживает влагу и хорошо аэрируется, с ним просто работать. Хотя в литературе имеются сведения, что для укоренения ветвей в качестве субстрата использовалась почва, взятая непосредственно из-под дерева. Комком мха диаметром 6-7 см плотно обжимают участок стебля с кольцом, затем мох оборачивают куском черной полиэтиленовой пленки и оба конца приматывают к стеблю, укрепляя их изоляционной лентой или плотно привязывают шпагатом так, чтобы не могла проникнуть атмосферная влага. Черный полиэтилен обеспечивает повышенную температуру, сохранение влаги и исключает доступ света в место образования корней. К концу вегетационного периода образуется корневая система. Ниже заворачиваемой полиэтиленовой пленки секатором срезают окорененный побег, пленку снимают и высаживают его в горшочек, вазон или другие сосуды с плодородной почвой и помещают обычно в комнатные условия для доращивания. Подросшие окрепшие растения весной высаживают на постоянное место в саду.

В наших условиях этим способом садоводы-любители могут размножать не только ягодные, но и плодовые культуры, в том числе яблоню, грушу, вишню, сливу и т.д.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/121.php

Вегетативное размножение плодовых деревьев опыт

Глава 6. Вегетативное размножение плодовых и ягодных растений

Способы размножения. Известны два способа размножения растений: семенное и вегетативное. Большинство плодовых культур, прежде всего наиболее распространенные (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смородина, крыжовник, земляника и многие другие), перекрестноопыляемые растения, имеющие сложную наследственную основу. Их семенное потомство не повторяет исходных родительских признаков и свойств, у подавляющего большинства ухудшаются величина, качество плодов, урожайность. Поэтому семенной способ в плодоводстве используют ограниченно: в селекции для выведения новых сортов, для выращивания подвоев, размножения слабоокультуренных видов растений (черноплодная рябина, облепиха и др.), отдельных форм абрикоса и персика, которые дают большой процент сеянцев, сравнительно близких по своим признакам, в том числе по качеству плодов и урожайности, к исходному сорту.

Для получения однородного потомства и сохранения ценных качеств сортов и форм большинство плодовых и ягодных растений размножают вегетативно. Вегетативное размножение основано на способности растений восстанавливать целостный организм из отдельных органов и частей.

Используют как естественные (корневыми отпрысками, усами), так и искусственные способы (черенками, отводками, прививкой) вегетативного размножения.

По способам размножения растения делят на корнесобственные и привитые. К корнесобственным относят растения, размножаемые усами, корневыми отпрысками, делением куста, отводками, корневыми и стеблевыми черенками (рис. 12).

Рис. 12. Способы размножения корнесобственных плодовых растений: 1 — усами; 2 — корневыми отпрысками; 3—5 — дуговидными, горизонтальными и вертикальными отводками; 6 — одревесневшими черенками; 7 — зелеными черенками

Усами размножают землянику, которая образует видоизмененные стелющиеся по поверхности земли побеги (усы или плети).

При размножении корневой порослью используют способность растений формировать придаточные почки на корнях, из которых затем отрастают корневые отпрыски, или корнепорослевые побеги. Этот способ — основной при размножении малины. Корневой порослью можно размножить вишню, сливу, алычу, айву и другие плодовые растения.

Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы размножают отводками. Метод основан на способности этих растений формировать придаточные корни на присыпанных почвой стеблях. От маточного растения отводки отделяют после укоренения.

При получении вертикальных отводков рано весной ветви маточных растений сильно обрезают, оставляя пеньки высотой 3—5 см с частью однолетнего прироста. Отрастающие побеги окучивают несколько раз и доводят высоту окучивания до 25—30 см. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от маточного растения.

Для получения горизонтальных отводков поздней осенью или рано весной сильные однолетние приросты укладывают по радиусам в бороздки глубиной 5—-6 см и плотно пришпиливают (обычно деревянными крючками) к земле. Отрастающие побеги окучивают, а осенью отделяют от материнского растения.

Размножение черенками основано на способности части стебля или корня к восстановлению утраченных органов (корня или побега).

Корневыми черенками можно размножить малину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои яблони. Черенки длиной 8—10 см и толщиной 5—15 мм заготавливают осенью, в зимний период хранят в подвале или холодильнике и рано весной высаживают в школу отделения размножения. Из-за трудности заготовки черенков и ослабления маточных растений этот способ (кроме малины) имеет ограниченное распространение.

Одревесневшими черенками размножают смородину, виноград, айву, инжир. Черенки заготавливают осенью или в начале зимы, до наступления морозов, длиной 18—22 см, из сильных однолетних приростов. Высаживают в школу осенью или ранней весной наклонно, оставляя над поверхностью почвы одну-две почки, затем мульчируют торфом или перегноем. При весенней посадке черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.

Зелеными черенками размножают многие плодовые, ягодные и декоративные культуры. Заготавливают черенки в период интенсивного роста побегов, используя верхние неодревесневшие части. Заготовленные побеги режут на черенки с двумя-тремя листьями. У крупнолистных форм верхний лист обрезают на половину листовой пластинки (поперек главной жилки), а нижние обрывают. Черенки связывают в пучки и для ускорения образования корней ставят нижними концами на 6—24 ч в раствор стимулятора роста бета-индол илу ксусной кислоты (гетерауксин), бета-индолилмасляной, альфа-нафтилуксусной кислот.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются под пленочными укрытиями, оснащенными импульсными туманообразующими установками. Черенки высаживают по схеме 5—7×4—5см, глубина посадки 1,5—2 см. В качестве субстрата используют речной песок, смесь торфа и песка в соотношении 1:1 или 1:2 и другие материалы.

Прерывистое увлажнение туманом обеспечивает высокую влажность воздуха, снижает испарение воды листьями, регулирует интенсивность освещения, предохраняет черенки от солнечного перегрева. Укоренять зеленые черенки можно также в парниках.

Оптимальная температура для окоренения 18—24°С. При температуре выше 30°С парники или пленочные укрытия проветривают. После массового укоренения (примерно через 2 месяца) черенки закаливают, постепенно уменьшая частоту и длительность увлажнения, сокращают притенение и усиливают проветривание. За 2—3 недели до выкопки парниковые рамы или пленочные укрытия снимают. Осенью или рано весной укоренившиеся черенки пересаживают в школу для доращивания.

Прививка. В плодоводстве прививку черенком широко используют при выращивании саженцев методам зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (для увеличения выхода посадочного материала), при перепрививке деревьев в саду, для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях и т. д.

Черенки к периоду прививки должны находиться в состоянии покоя. Заготавливают их в начале зимы, до наступления сильных морозов, так как при подмерзании они не приживаются. Для черенков срезают сильные ростовые приросты длиной 30—40 см с периферийных частей кроны. До прививки их хранят в снегу или в холодном подвале в песке при температуре 0, +2°С. Для прививки используют черенки с двумя-тремя почками.

Существует много способов прививки черенком, наиболее распространенные из них показаны на рисунке 13. В основе всех способов лежит изготовление косого среза, от качества которого зависит в значительной степени успех прививки. Прививают специальным прививочным, или копулировочным, ножом, заточенным до остроты бритвы. Длина косого среза должна в 3—3,5 раза превышать диаметр черенка, поверхность среза должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенной нижней (плоской) поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.

Рис. 13. Основные способы прививки: 1 — копулировка улучшенная; 2 — впраклад с язычком; 3 — в боковой зарез; 4 — мостиком; 5 — боковая за кору с оставлением шипа или укорачиванием ветви и вырезом древесины; 6 — за кору в торец; 7 — в расщеп; 8 — зимняя прививка подвоя черенком методом улучшенной копулировки; 9 — аблактировка

Копулировка может быть простой и улучшенной (с язычком на косом срезе черенка). Улучшенную копулировку применяют, когда толщина подвоя в месте прививки и черенка примерно одинакова (допустима разница в диаметрах не более 25%). Срезы на подвое и привое по длине и ширине должны максимально совпадать, что обеспечивает лучшее совмещение камбиальных слоев и более быстрое их срастание. Если черенок несколько тоньше подвоя, то при их соединении необходимо хорошо совместить камбий вдоль одной стороны.

Улучшенная копулировка по сравнению с простой (без язычка) обеспечивает большую устойчивость черенка в процессе прививки и лучшую его приживаемость. Для изготовления язычка на средней трети косого среза делают дополнительный надрез. Толщина язычка у основания равна 0,8—1,2 мм. Более тонкий язычок плохо удерживает черенок, а при более толстом между подвоем и привоем образуются зазоры и срастание идет медленнее.

Прививку вприклад и в боковой зарез используют во втором поле питомника и в саду на нетолстых ветвях (в 1,5—3 раза толще черенка).

Способом в расщеп прививают на толстых скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволах. В месте прививки ствол или ветвь спиливают под прямым углом и прививают в торец.

Для этого ветвь надкалывают продольно садовым ножом, топором или специальной формы прививочным долотом. Расщепляют ветвь по диаметру или хорде. В каждый расщеп по концам вставляют два черенка с клиновидными срезами таким образом, чтобы обеспечить хорошее совпадение камбиальных слоев вдоль внешней стороны черенка. На толстых ветвях или на стволе щель расклинивают и клин удаляют после вставки черенков. Количество расщепов зависит от толщины подвоя. Для хорошего и быстрого зарастания торцового среза на каждые 4—6 см окружности ствола или ветви прививают один черенок. Основную ветвь в последующем формируют из наиболее сильной и удачно расположенной прививки. Рост остальных прививок ограничивают многократными прищипками или подрезкой и сохраняют их временно до зарастания раны.

Описанными способами прививают деревья с ранней весны (до начала сокодвижения) и до конца цветения плодовых растений.

Прививка за кору — наиболее простой по технике исполнения и результативный способ. Его применяют на различных по толщине подвоях, начиная с тех, диаметр которых превышает толщину черенка в 2,5—3 раза. Этим способом можно прививать как в торцы срезанных ветвей или ствола, так и методом боковой прививки за кору с предварительным укорачиванием ветви на 25—30% ее длины (без выреза или с вырезом древесины прививаемой ветви в месте прививки). Целиком ветвь удаляют после того, как черенок хорошо прижился и из его почек начали отрастать побеги. В случае неудачи ветвь сохраняют и прививку повторяют на следующий год.

В торец толстых ветвей прививают несколько черенков — один на 4—6 см окружности ветви. В дальнейшем с ними поступают так же, как и при прививке в расщеп.

Прививку мостиком применяют для лечения кольцевых или частичных повреждений коры штамба. Один черенок вставляют на каждые 3—4 см окружности поврежденной части ствола.

Прививку за кору и мостиком проводят весной, в период весеннего сокодвижения, когда кора подвоя хорошо отделяется.

При всех способах прививки черенком места соединения срезов подвоя и привоя плотно обвязывают синтетической пленкой или мочалом, а верхние срезы черенка и всю поверхность ран замазывают садовым варом.

Зимнюю прививку широко применяют в питомниках. После выкопки подвои с диаметром штамбика не менее б—8 мм и с корнями длиной 12—15 см укладывают в подвалы или холодильные камеры штабелями высотой 1—1,5 м или в ящики и пересыпают влажными опилками. Хранят их до прививки при температуре 0, +1°С.

Прививку проводят в помещениях с ноября и заканчивают за 1,5—2 месяца до начала весенних полевых работ. Для ускорения срастания подвои за 10—14 дней до прививки помещают в отапливаемое помещение и выдерживают при комнатной температуре. Черенки на прививку поступают из хранилища, без тепловой обработки. Черенки и подвои промывают водой и прививают улучшенной копулировкой или вприклад.

Для предупреждения высыхания надземную систему привитых растений парафинируют, опуская на мгновение в расплавленный парафин. Затем их укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками и 10—15 дней хранят при комнатной температуре. После образования каллюсной спайки ящики переносят в подвал и хранят при 2—3°С. Высаживают привитые растения в первое поле питомника в течение 5—7 дней после начала полевых работ. Посаженные растения окучивают Выше места прививки.

Совместимость подвоя и привоя. Основным условием успешного срастания подвоя с привоем является их близкое ботаническое родство. Как правило, прививки внутри сорта и вида бывают успешными. При межвидовых прививках наблюдается хорошая срастаемость, но бывают и неудачи. Способность подвоя и привоя к прочному срастанию и к дальнейшему нормальному росту и плодоношению привитого растения называется совместимостью.

Различные проявления угнетения привитых растений, вплоть до их гибели, обычно называют несовместимостью. Основными признаками несовместимости можно считать следующие:

1) полная неспособность прививаемых компонентов к срастанию;

2) преждевременная гибель привитых растений из-за непрочного срастания компонентов;

3) угнетенное состояние растений — слабый рост надземной системы и недостаточное плодоношение;

4) различия в росте между компонентами в период вегетации (раннеосеннее опадение листьев или преждевременное отмирание активных корней подвоя);

5) чрезмерное разрастание подвоя или привоя в месте прививки.

При проведении прививки применяют прививочные ножи и другие ручные садовые инструменты. Их строение и техника безопасности при работе с режущими инструментами описана в главе 11.

http://linkyou.ru/ link kzn типография линк.

При желании испытать неизгладимый оргазм, ознакомьтесь с хорошим каталогом услуг обаятельных шлюх на нашенском сайте. Все показатели о себе откровенно упомянули шлюхи Тюмени, не завышая тарифов за свидание.

Источник статьи: http://www.flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000067/st016.shtml