Устройство теплиц для винограда

Теплица для винограда своими руками

Михаил Цурко:
Выдавшееся очередное дождливое лето окончательно убедило меня в необходимости кардинального решения вопроса — строительства полноценного «дома для винограда», поселить в который можно было бы элитные южные сорта, даже позднего срока созревания.

Мысль о постройке специализированной теплицы для выращивания винограда зрела во мне долго и мучительно. Я понимал, насколько это хлопотное и дорогостоящее дело, и сколько в него нужно будет вложить сил и энергии. И главная сложность — нет никаких примеров.

Виноград в пригороде Санкт-Петербурга я выращиваю уже более 14 лет. Самостоятельно, как говорится, прошёл весь «курс» его выращивания. Начинал с «карманов», заполненных землёй, в придомовой оранжерее, затем выращивал сорт «Сурученский белый» в овощной теплице и, наконец, на уличной шпалере несколько сортов, привезённых из Украины и Молдавии.

«Самая умная конструкция всегда будет ещё не изобретенной по определению, поскольку совершенство в мире есть. Не могу отделаться от мысли, что она будет очень похожа на отсутствие каких-либо конструкций».

Южные сорта зачастую не дозревали за наше короткое северное лето, приходилось всю шпалеру (

12 м) укрывать по осени плёнкой, а на зиму строить укрытие из деревянных поддонов из-под кирпича. Крутой склон, у основания которого находилась шпалера винограда, в дальнейшем я преобразовал в наклонную земляную стенку, отбрасывающую тепло с тыльной (северной) стороны на шпалеру, что позволило добавить несколько градусов тепла.

Однако, поскольку многие выращиваемые сорта в шпалере были ранне-среднего и среднего срока созревания, то существенным образом это не решало проблему выращивания винограда «на улице», поэтому земляной вал было решено заменить кирпичной стеной, отдача тепла которой значительно выше.

Конструктивные особенности теплицы

1. В качестве материала для покрытия теплицы для винограда был выбран сотовый поликарбонат толщиной 6 мм. Сегодня этот материал является лидером при изготовлении теплиц любого предназначения. Он не колется, пожаробезопасен, легко обрабатывается самыми простыми инструментами. Поликарбонат (далее ПКБ) хорошо удерживает тепло — в солнечный зимний день воздух в теплице прогревается до нулевых температур и затем она медленно снижается в течение ночи. Этим покрытие из ПКБ отличается от любого плёночного покрытия (а также и стеклянного), где падение температуры до уровня наружной происходит во много раз быстрее. Однако следует иметь в виду, что это свойство ПКБ, исключительно положительное для зимы, летом оборачивается крупными проблемами. Рекламные проспекты теплиц промышленного изготовления информируют нас, что: «. в жаркое время сотовый поликарбонат не будет пропускать внутрь излишнее тепло». Мой опыт использования овощных теплиц из ПКБ аномально жарким летом 2010 года показывает обратное. Воздух в таких теплицах в жаркие дни раскалялся до 45–50 оС, пара форточек с такой температурой не справлялась. Для продува теплиц приходилось дополнительно частично размонтировать торцевые стеновые панели.

Моё решение построить капитальную теплицу вовсе не означает, что в нашем регионе нельзя выращивать виноград непосредственно «на улице», для этого нужен подбор очень ранних и ранних сортов.

2. Форма крыши виноградной теплицы — полусфера (фото 1). Она обеспечивает максимальный объём полезного внутреннего пространства теплицы и, соответственно, наибольшие возможности для роста виноградных лоз. В то же время зимой количество снега на крыше такой формы минимальное, что в совокупности с повышенной несущей способностью ПКБ (в 10 раз выше армированной плёнки), обеспечивает соблюдение требований по высокой снеговой нагрузке. Арки крыши теплицы для винограда сделаны из металлического профиля 20х40 мм машинным способом, между собой соединяются пятью отрезками такого же профиля путём сварки. Концы каждой арки также соединены между собой профилем, что многократно увеличивает жесткость всей конструкции на растяжку под нагрузкой.

Из-за отсутствия перемычек между концами арок очень многие теплицы промышленного изготовления «сложились» в снежную зиму 2009–10 гг.

Как видно на фото 1 крыша теплицы для винограда, состоящая из арок, опирается на металлическую конструкцию, замкнутую по верхнему и нижнему контуру уголком 32 мм. Вертикальные отрезки спаренного угольника делят её на отдельные окна. Окна получились разноформатные, поскольку сама теплица «врезана» в косогор. В свою очередь окна «посажены» на основание из кирпича. Боковая кирпичная стена с северной стороны высотой 1,2 м, в дневное время она нагревается и аккумулирует тепло, а ночью, остывая, его отдаёт.

При монтаже каркаса крыши отметим очень существенный момент — это расстояние между арками в крыше. Крыша накрывается отрезками листов ПКБ, огибая каждую арку по её длине (поперёк теплицы, от одной стенки к другой). Стандартная ширина листа ПКБ составляет 2,1 м, соответственно под каждый лист «задействовано» три смежные арки (рис. 1). При этом расстояние между «крайними» арками «по осям» должно быть точно 2,1 м. Это расстояние некритично только для арки, расположенной по средней части листа ПКБ. Неточности в расстоянии для крайних арок, на которые опирается лист ПКБ, приведут к тому, что он «сойдёт» с арки и потеряет опору.

В свою очередь, желательно, чтобы каждая арка опиралась на вертикальную стойку бокового окна (фото 1, боковые окна окрашены голубым цветом).

Желающим повторить вариант «врезанной» в косогор стенки теплицы надо знать, что если грунт косогора состоит из глины, то между ним и стенкой (до самого фундамента) обязательно должна быть прослойка из песка шириной не менее 40–50 см. При отсутствии такой песчаной прослойки глина, при размораживании весной будет давить на стенку, прогибая её внутрь теплицы и, в результате, сломает.

Листы ПКБ крепятся к каркасу теплицы для винограда тяговыми алюминиевыми заклёпками диаметром 4 мм с интервалом 30–35 см, под заклёпки подложены стальные шайбы диаметром 20 мм (фото 2). Способ крепления ПКБ с установкой под заклёпки тонких полос из «нержавейки» показал себя менее эффективным — зимой полосы обмерзали льдом, а сползающий с крыши массив плотного снега срывал их с заклёпок.

3. Вентиляция теплицы для винограда выполняется через большие форточки в торцевых стенках теплицы (по три в каждой торцевой стенке, на фото 3 они окантованы деревянными рейками) и входную дверь. Учитывая аномальные температуры лета 2010 года этого недостаточно. В этой связи в боковых стенах теплицы предусмотрены резервные вентиляционные проёмы. С правой стороны (от входной двери) они исполнены как три обычные широкоформатные форточки. С левой стороны — четыре откатные панели практически на всю высоту стенки (фото 4, окантованы планками).

Конструктивно откатная панель исполнена таким образом, что при снятии с фиксирующих её в закрытом положении запоров, лёгким толчком она выходит из рамы и вручную может перемещаться по направляющим угольникам в сторону соседнего окна, полностью открывая проём. Для лёгкости скольжения панели в направляющие угольники вмонтированы пластмассовые мебельные ролики. В итоге, при полностью открытой вентиляции растения фактически оказываются в условиях открытого пространства и, в то же время, укрыты от порывов ветра и дождя. А если откатные панели расположены напротив куста винограда, его растущая лоза может выходить за пределы теплицы и расти там с подвязыванием к внешним опорам, до поры, когда панели необходимо будет закрывать.

Конструкция теплицы для винограда должна обеспечивать:

достаточное объёмное пространство, предоставляющее каждому растению, особенно сильнорослому, необходимое место для развития;
хорошую вентиляцию, особенно в углах, где, как правило, из-за застоя воздуха и высокой температуры растения «сгорают» к средине лета;
как можно большую «теплоизоляцию» внутренней среды теплицы от низких наружных температур в зимний период;
высокую снеговую нагрузку без деформации каркаса;
удобство обслуживания при минимуме трудовых затрат.

Внутри самой теплицы вдоль её под крышей натянуто 6 рядов проволоки толщиной 5 мм для подвязки лозы (3 слева от середины, 3 справа). Сама проволока закреплена на поперечинах из профиля, соединяющих концы каждой арки крыши. Это примерно немного выше человеческого роста. На полметра выше (слева и справа от середины) расположены ещё по две линии проволоки для сильнорослых сортов.
Посадка винограда

Известно, что виноградный куст имеет приповерхностные корни, так называемые «росяные» и глубинные. По этому поводу мнения виноградарей разделились — многие считают, что предпочтение надо отдавать исключительно глубинным корням, а «росяные» необходимо остригать. Другая сторона видит полезное и в «росяных» корнях. Не вдаваясь в полемику, рассмотрим один из способов стимулирования виноградных растений развивать именно глубинные корни.

При посадке куста приходится учитывать два противоположных условия:

корни куста не должны быть заглублены больше чем на 40 см. В этом случае они вовремя прогреются весной и не затормозят рост куста. В нашем северном регионе допускается меньшая глубина посадки — до 30 — 35 см, так как почва покрывается толстым слоем снега и промерзает под ним на меньшую глубину;
корни должны иметь большой запас влаги, что возможно только на большой глубине.

В моей теплице при посадке кустов винограда взята за основу методика виноградаря Карасёва, ну и, конечно же, применён свой подход.

Первоначально на удалении от стены 50 см были выкопаны две продольные траншеи шириной 70 см и такой же глубиной. Проводится разметка мест посадки виноградных кустов с обозначением их колышками. В нашем случае интервал посадки составил 180 см. На дно траншеи, в место будущей посадки саженца, на интервале влево и вправо по 35 см от колышка вносится травяной компост слоем толщиной 15 см. Если компост имеется в достаточном количестве, можно его внести по длине всей траншеи этой же толщиной слоя. Сверху он присыпается небольшим слоем земли (3–5 см), в свою очередь она перемешивается с горсточкой азофоски. Таким образом, образована «кладовая» для будущего питания куста винограда глубинными корнями как минимум лет на десять.

Из практики садовода

Виноградарь Карасёв предлагает сажать виноградные кусты в ямы глубиной 70 см, длиной — 80 см. На дно ямы высыпают лопату золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — дренаж из слоя гравия, щебня или керамзита в 10 см. С южной стороны в гравий втыкается кусок любой трубы диаметром 10–15 см такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж не заплыл землёй. Далее в яму насыпается земля слоем в 20 см, на неё ставится саженец и всё это доверху засыпается землёй. Полив куста осуществляется через трубу, при этом влага подводится к глубинным корням, что стимулирует их рост.

Далее на эту «кладовую» укладываем кольцо из перфорированной дренажной трубы длиной 250 см и диаметром 10 см с наглухо закрытым заглушкой нижним концом. Во второй конец дренажной трубы вставлена стандартная пластмассовая вставка 10х50 см, выходящая на поверхность траншеи (фото 5 и 6). Предназначение дренажной трубы понятно — через неё к глубинным корням будет подаваться вода с растворёнными в ней микроэлементами для питания куста. Поскольку сама труба находится в специальном матерчатом чехле, исключается её заиливание грунтом. Ещё одно очень важное преимущество дренажной трубы — она подаёт воздух непосредственно к корням виноградного куста, причём на значительной площади. Отсутствие «верхнего» полива куста облегчает задачу борьбы с сорняками, нет необходимости в мульчировании поверхности почвы. А так как лишённые влаги «росяные» корни развиты слабо, соответственно, снижается вероятность ослабления растения в морозную зиму.

Далее траншея полностью заполняется грунтом, проводится его планировка. Подготовленная к посадке растений траншея показана на фото 7. Саженец виноградного куста корнями устанавливается на глубину порядка 30 см и закапывается. Очень важно, чтобы все корешки при посадке были направлены вниз (в глубину). В окончательном виде «траншейная» посадка виноградных кустов показана на фото 8.

В заключение приведу следующий факт. В самом разгаре строительства теплицы (в июне прошлого года) мне пришлось пересадить куст чёрного винограда сорта «Дальневосточный» возрастом 6 лет, тот, что остался от былой «уличной» шпалеры и мешал работам (на фото 1 в центре теплицы). Посадил его в хорошо пролитую водой посадочную яму, при этом корни пришлось сильно обрезать. Грозди ягод также удалил. А вот лоз оставил целых пять в качестве эксперимента. Куст выжил и даже к осени разросся, засохшие вершинки лоз заменили сильные пасынки.

Удивительно то, что после посадки растение ни разу больше не поливали, несмотря на аномальную летнюю жару. Справедливости ради отметим, что куст был прикрыт от палящего солнца, а в течение месяца его листья вечером принимали душ из пульверизатора.

Автор идеи и текста: Михаил Цурко, садовод-любитель, лауреат премии ГРАН-ПРИ правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2009 г.

Источник статьи: http://zs-z.ru/dela-sadovyie/tepliczyi/teplicza-dlya-vinograda-svoimi-rukami.html

Выращивание винограда в теплице

Виноград, выращиваемый своими руками, всегда найдет место на вашем кухонном столе – либо в виде сладких, крупных и вкусных ягод, либо в виде самодельного вина. Кроме того, излишки винограда всегда можно продать или подарить своим знакомым и друзьям. Но как добиться обильного урожая этой культуры в средней полосе, где может недоставать света и тепла? Решением этой проблемы является выращивание винограда в теплице.

Почему стоит выращивать виноград в теплице?

По сравнению с открытым грунтом, выращивание винограда в теплице имеет много преимуществ. Особенно сильно это проявляется в том случае, если ваш земельный участок располагается в средних широтах или чуть севернее их.

1. Создание благоприятных температурных условий – даже без применения искусственного обогрева в теплице будет жарче на 2-5 градусов. Для человека это может показаться незначительным, но для винограда это очень важно.

При этом стоит учитывать, что для начала выращивания винограда потребуются значительные первоначальные вложения – на покупку саженцев, обустройство фундамента и возведение теплицы. Также вам понадобится затратить много сил на уход за данной сельскохозяйственной культурой, и при этом она начнет давать урожаи не сразу. Но все затраты с лихвой окупятся большим количеством вкусных и питательных ягод, которые можно как потреблять самому, так и продавать или использовать для производства вина.

Выбираем сорта

Начинается процесс выращивания винограда в теплице с выбора сорта. Если вы новичок и до этого не имели дела с подобной сельскохозяйственной культурой, то отдайте предпочтение ранним и морозоустойчивым сортам, которые гарантированно дадут в теплице обильный и качественный урожай. К ним относятся различные виды кишмиша, Коринка Русская и Мичуринский. Как только вы успешно получите урожай с ранних и морозоустойчивых сортов винограда – переходите к другим его разновидностям, рассчитанным на выращивание в южных областях, на Кубани или в Молдове.

Важно! Планируя выращивать виноград на Урале, Северо-Западе или в Сибири, обустройте систему обогрева теплицы и искусственного освещения. Они помогут растениям справиться с недостатком солнца и тепла, который будет заметен даже с учетом микроклимата теплицы.

Некоторые из сортов, которые пригодны для выращивания в теплице, расположенной в средней полосе, приведены в таблице ниже.

Таблица. Морозоустойчивые сорта винограда, рекомендуемые для выращивания в теплицах.

Наименование сорта	Назначение	Сахаристость, %	Вес грозди, г	Минимальная температура, °С	Тип по цвету
Краса Севера	Столовый	От 14 до 17	От 250 до 900	-26	Белый
Руслан	Столовый	От 17,5 до 18	От 500 до 1200	-21	Темный
Кишмиш Потапенко	Столовый	25	500	-25	Темный
Дружба	Технический	От 19 до 21	280	-23	Белый
Памяти Шатилова	Универсальный	17	От 600 до 1500	-30	Белый
Русский Ранний	Столовый	От 17 до 21	От 200 до 600	-23	Темный
Восторг	Столовый	От 19 до 26	От 500 до 2000	-25	Белый

Цены на черенки винограда Аркадия

Особенности теплицы для винограда

Теплица, рассчитанная для выращивания винограда, имеет в своей конструкции существенные отличия от традиционных парников под помидоры и огурцы. Рассмотрим по отдельности все особенности, которые нужно учесть при возведении.

Размеры. Теплица для выращивания винограда должна обладать значительной высотой – от 2,5 до 3 и более метров, в зависимости от конструкции и размеров шпалер. Оптимальная площадь постройки, рассчитанной на обеспечение собственной потребности в винограде – 25-30 м 2 . Теплицы большей площади можно использовать для выращивания ягод на продажу или производство вина.

Фундамент. Грунт в теплице для винограда должен быть надежно защищен от промерзания. Кроме того, без фундамента внутрь будут проникать сорняки, насекомые-вредители и неконтролируемые сквозняки. Соорудите мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона.

Обшивка. Для теплицы желательно использование прозрачного сотового поликарбоната — материала с высоким светопропусканием и неплохими теплоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка допустима, но только для неотапливаемых конструкций.

Цены на сотовый поликарбонат

Каркас. Виноград не любит спешки и начинает давать хороший урожай не сразу, потому теплица должна быть долговечной и обладать значительным сроком службы. И в качестве материала для каркаса оптимальным выбором в подобных условиях будет оцинкованная стальная профилированная труба – она достаточно прочная, долговечная и с ней легко работать.

Обогрев. Если планируется выращивание сортов винограда, не рассчитанных на холода, то теплица будет нуждаться в обогреве. Для этого можно использовать инфракрасные лампы, подвешиваемые под потолком (в этом случае вам потребуется значительно укрепить каркас постройки), или нагревательный кабель, подведенный под грунт теплицы. Любителям простых вариантов подойдет обустройство обычных отопительных радиаторов.

Освещение. Южным сортам винограда в условиях Сибири или Северо-Запада может не хватать солнечного света. Исправить этот недостаток можно с помощью специальных ламп дневного света. Они представлены люминесцентными, светодиодными и натриевыми подтипами.

Вентиляция. Для небольшой теплицы, рассчитанной на выращивание винограда для собственного потребления, будет достаточно двух форточек, размещенных во фронтонах постройки. Если же планируется производство ягод или вина на продажу, то теплица должна быть больше, соответственно, число фрамуг должно возрасти. Для обеспечения оптимального микроклимата все форточки снабдите термоцилиндрами, открывающими и закрывающими створки при определенной температуре воздуха внутри.

Важно! В отличие от иных культур, виноград не требует частого полива. Но при ручном его (полива) осуществлении приходится затрачивать много труда и времени. Частично решить эту проблему поможет обустройство системы автоматического полива с управлением через обычный вентиль или специальный микроконтроллер.

Шпалеры для теплицы своими руками

Главным элементом теплицы для выращивания винограда являются шпалеры – решетки, служащие опорой и средством контроля направления роста сельскохозяйственной культуры. Существует множество разновидностей данной конструкции, для использования в теплице наилучшим образом подходят вертикальные одноплоскостные и горизонтальные Т-образные шпалеры. Рассмотрим, как они создаются.

Вертикальные одноплоскостные шпалеры, грубо говоря, являются забором из деревянных колышков или металлических труб, между которыми с определенным шагом натянута проволока. Виноградные лозы крепятся к проволоке и определенным образом формируются.

В результате появляется возможность выращивать большее число гроздей на единицу площади и, соответственно, получать обильные урожаи. Обустроить вертикальные шпалеры можно следующим образом.

Шаг 1. Внутри теплицы выполните разметку мест под колышки.

Шаг 2. В нужных точках вбейте колья или трубы. Для первых используйте брус 50х50 мм, для вторых – стальные трубы сечением 7-10 см. Глубина, на которую они вбиваются, составляет 1-1,5 м, высота шпалеры над уровнем грунта – 3-3,5 м. Расстояние между отдельными кольями или трубами – от до 6 м.

Важно! Обработка защитными составами деревянных кольев нежелательна – эти составы могут впоследствии нанести вред виноградной лозе, листьям или ягодам. Безопасной альтернативой может служить медный купорос.

Шаг 3. На высоте 50 см от саженца винограда натяните проволоку сечением 3 мм. Крепление производите с помощью проволочных петель, гвоздей или металлических скоб.

Шаг 4. На 35-40 см выше первой проволоки натяните вторую.

Шаг 5. Повторите шаг №4 еще от двух до четырех раз (в зависимости от необходимой высоты шпалеры).

Шаг 6. На расстоянии не меньше 0,5-0,75 м начните установку новой шпалеры.

Совет! Увеличить полезную площадь вертикальной одноплоскостной шпалеры поможет обустройство карниза, как на изображении ниже.

Горизонтальные шпалеры устроены несколько иначе. Они могут представлять собой либо Т-образные опоры, между которыми с интервалом 30-40 см натянута проволока, либо решетку, использующую в качестве опоры толстые металлические трубы. Последняя конструкция получается достаточно сложной и тяжелой, но при этом очень удобной при сборе урожая – грозди ягод висят на уровне головы среднего человека и со снятием не возникает никаких проблем. Кроме того, под такими горизонтальными шпалерами можно в то же время выращивать клубнику или иную другую схожую культуру.

Важно! Вне зависимости от конструкции, верхние ряды шпалеры не должны быть ближе к обшивке теплицы, чем на 30-40 см. В противном случае будет риск того, что виноград получит солнечные ожоги.

Высадка саженцев винограда

Начинать высадку саженцев нужно поздней зимой или ранней весной все зависит от сорта винограда и его стойкости к морозам, при этом растительный материал должен соответствовать следующим требованиям:

• отсутствие грибка и болезней;
• мощные и здоровые корни;
• отсутствие механических повреждений;
• отсутствие следов подмораживания.

От обшивки теплицы место для посадки саженца должно отстоять не меньше, чем на 30-50 см. Интервал между растениями в ряду зависит от конкретного сорта и может достигать от 0,5 до 1,5 м. Подготовка и осуществление высадки осуществляются по определенной технологии.

Шаг 1. Выкопайте яму 80х80 см и глубиной 70 см. Желательно на этом же этапе обустроить шпалеры.

Шаг 2. Засыпьте на дно четверть ведра древесной золы.

Шаг 3. Обустройте дренажный слой толщиной 20 см. Для этого засыпьте керамзит или гравий. В получившийся слой воткните трубку сечением 10-12 см, которая будет использоваться для полива. Ее высота над уровнем грунта должна быть не меньше 5-10 см.

Важно! Дренажный слой необязательно устраивать прямо под будущим саженцем. Его можно обустроить рядом, в месте входа трубки для полива. В таком случае глубина ямы непосредственно под саженцем уменьшается до 50-60 см.

Шаг 4. Приготовьте субстрат для саженца. Существует два рецепта. В первом используется 1 часть песка на 2 части перегноя и 5 частей плодородной почвы. Во втором рецепте на 1 единицу массы песка берется 2 единицы торфа и 4 – суглинка. Добавьте к субстрату удобрения или известь (последняя берется из соотношения 100 г на ведро).

Шаг 5. Субстрат засыпьте в яму слоем толщиной 20 см и полейте водой. Если субстрат осел и уменьшился в объеме – добавьте еще.

Шаг 6. Высадите саженец в почву, расправьте нижнюю корневую систему и засыпьте сверху еще 15-20 см субстрата. В результате оставшаяся глубина ямки должна составлять 10-20 см. Ориентируйте саженец параллельно обшивке теплицы.

Совет! Для высадки большого количества саженцев можно вырыть траншею соответствующей глубины, ширины и длины.

Уход за виноградом и опыление

Главные принципы обеспечения хороших условий для винограда – правильная температура, доступ к солнечному свету и формирование побегов.

Температура регулируется с помощью обогрева и проветривания. Оптимальный режим для винограда зависит от стадии роста. Так, весной, на этапе формирования почек, днем растению нужна +10-20°С, ночью не меньше +8 °С. В период цветения оптимальная температура днем составляет +25°С, ночью +15°С. А когда ягоды начнут созревать и наливаться соком, в теплице должно быть чуть жарче — +30°С в светлое время суток и +18-20°С в темное. При использовании искусственного отопления, старайтесь воспроизводить эти циклы, чтобы растение не испытывало стрессов и принесло наилучший урожай.

Важно! Приведенные выше значения оптимальной температуры являются общими. Более точные значения зависят от конкретного сорта винограда, потому перед выбором каждого из них подробно ознакомьтесь с описанием и опытом работы с тем или иным видом.

Обеспечение доступа к солнечному свету достигают путем правильной конструкции шпалер и их грамотным расположением. Кроме того, следите, чтобы лозы на нижних проволоках не затенялись, при необходимости допустимо срезать некоторое количество листов в том месте.

Формирование побегов – очень важная часть ухода за виноградом. В результате у вас должны сформироваться сильные ответвления с плодоносящими лозами. Пасынки (также называемые побегами второго порядка) и слабые ответвления нужно срезать до первого «глазка». Таким образом, вы не допустите расхода ресурсов растения на те части, что не дадут урожай. Кроме того, нужно каждый сезон несколько обрезать верхушки побегов. Формирование винограда – целое искусство, и для большего понимания процесса следует обратиться к специалистам или справочной литературе, посвященной виноградарству.

Регулярно осматривайте грозди. Если были обнаружены поврежденные, гнилые или больные ягоды – немедленно их срезайте. Кроме того, иногда необходимо прореживать грозди от мелких плодов и слабых веточек, чтобы не допустить перегрузки и «направить ресурсы» на более качественные ягоды. Оптимальное расстояние между ветками в период созревания – от 6 до 8 мм. Прореживание проводите аккуратно, с помощью тонких и длинных ножниц, чтобы не нанести дополнительные повреждения.

Так как в теплице, скорее всего, будут отсутствовать пчелы, то опыление винограда необходимо проводить самостоятельно. Мероприятие производите после раскрытия цветков у растения. Все довольно просто – вдоль стебля наносятся легкие и быстрые удары. Альтернативный способ – постукивание по цветкам одного растения и дальнейший перенос пыльцы на руке к другому.

Видео — Выращивание винограда в средней полосе

Видео — Уход за виноградом

Полив и подкормка

Стоит отметить, что виноград не требует частого полива. Избыток влаги может навредить культуре и привести к растрескиванию ягод. Первый полив выполняйте еще до высадки саженца, при формировании ямки – 20 л теплой воды на каждую. Затем еще столько же – после высадки, место должно хорошо пропитаться водой, но следите, чтобы из-за избытка влаги растение не «утонуло» и не начало гнить.

Через семь дней полив повторяется, при этом также производится мульчирование почвы в ямке с саженцем. Далее, уже летом, виноград снабжается водой один раз в неделю, полив следует производить либо в специально выкопанные лунки и канавки, либо в трубку, вставленную в дренажный слой – большая часть влаги должна поступать к нижним корням растения. В ходе созревания ягод частота полива уменьшается, чтобы от переизбытка влаги плоды не растрескались. В дальнейшем растения с возрастом в несколько лет поливают по необходимости, тщательно контролируя уровень влажности земли – последняя не должна быть пересушенной, но и ее превращение в липкую и влажную грязь также нежелательно.

Подкормка винограда производится в четыре этапа:

• весной при высадке;
• за 15-12 дней до начала цветения;
• при образовании ягод диаметром с горошину;
• при начале созревания.

Во всех случаях используются суперфосфаты, калийные и азотные удобрения. Допускается применение подкормки в жидком виде, а также навозной жижи. Точные значения удобрений, которые нужно внести на каждое растение, зависят от конкретного сорта, обязательно уточните этот момент при покупке саженцев у виноградаря.

Выращивание роз в теплице на продажу

Выращивание роз в теплице на продажу – выгодный бизнес, ведь спрос на королеву цветов не снижается даже в зимние месяцы. В зависимости от региона, рентабельность может составлять 200% и более, а срок окупаемости не превышает двух лет.

Подготовка винограда к зиме

После сборки урожая уход за виноградом не заканчивается – нужно выполнить подготовку к зиме. Побеги необходимо защитить от переохлаждения. Для этого их снимают с проволок шпалер и укладывают на землю. Желательно, чтобы это было дно траншеи, лежащее ниже уровня грунта. Затем побеги сверху накрываются соломой, еловым лапником или иными похожими материалами. Имеет смысл положить туда также яд от мышей, иначе грызуны, попавшие в теплицу, могут нанести существенный вред растениям.

Если есть возможность временно демонтировать крышу теплицы – сделайте это, выпавший снег поможет защитить виноград от переохлаждения. Также не забудьте в декабре сделать снежный вал вокруг стен теплицы, чтобы почва внутри не промерзала слишком быстро.

Как уже было сказано выше, выращивание винограда в теплице – процесс сложный, трудоемкий и долгий. Но и награда за затраченные усилия соответствующая. А для опытных садоводов виноград из теплиц может стать неплохим источником дохода.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/vyrashhivanie-vinograda-v-teplice/