Толщина колонны для террасы

Строительство деревянной беседки-террасы

Приходит лето, и у всех появляется желание спрятаться от жары где-нибудь в тени, выпить что-то прохладное или просто посидеть и отдохнуть от постоянного зноя. Возникает вопрос о пристройке к дому крытой деревянной беседки-террасы.

Предположим, что у нас есть в наличии крепкий фундамент размером 4,5×3,3 м и стяжка с плиткой в качестве финишного покрытия.

Строить беседку будем из строганных сосновых досок толщиной 50 мм. Доску пропускаем через рейсмус, так как нам нужна довольно точная заготовка. Ширина доски — 150 мм. Три таких доски, склеенных вместе, дают нам квадратную колонну, сечением 150×150 мм. Перед монтажом все доски нужно обработать любым комплексным средством для защиты древесины, так как после склеивания сложные детали практически невозможно хорошо обработать.

Условно я разделю весь процесс работы на три этапа.

Нижняя обвязка деревянной террасы

Первый этап — нижняя обвязка. Доска 150×50 мм кладется по периметру площадки и крепится дюбелями к бетону. Места соединений зарезаем в «замок». Боковые доски колонн делаем на 5 см длиннее, чем средняя доска. В доске обвязки (в местах крепления колонн) вырезаем отверстия, чтобы колонна вошла в них двумя боковыми досками, и «села» на внутреннюю доску. Колонны у нас будут «хитрые», со сквозными отверстиями.

Этот способ довольно удобный, так как позволяет без проблем вставить внутрь стенок блок-хаус. Блок-хаус — вид деревянных панелей, имитирующий оцилиндрованные колоды и имеющий в сечении полукруглую форму.

Сборка и крепление колонн

Второй шаг — сборка и крепление колонн деревянной террасы. Склеенные из трех досок колонны нужно прошлифовать и пройтись по краям ручным фрезером. Снятая фрезером фигурная фаска добавит колоннам объем и рельеф, изделие получит законченный вид.

Кроме крепления колонн к нижней обвязке, следует дополнительно прикрепить колонны, примыкающие к дому, дюбелями к стене.

Более подробно расскажу о способах соединения. Подогнав по размеру детали для склеивания колонны, намазываем их клеем и сжимаем струбцинами. Все детали я дополнительно фиксировал саморезами. Чтобы спрятать шляпки шурупов, я погружал их довольно глубоко в дерево (1-1,5 см), а в образовавшееся отверстие на клей садил колышек.

Как видно на фото, после шлифовки и покрытия красящим средством, места, где спрятаны шурупы, практически не отличаются от обычных сучков.

Для соединения колонн с остальными деталями беседки-террасы не нужно придумывать сложных соединений. Просто при склейке колонны одну деталь делаем на 5 см короче двух остальных — и шип готов!

Когда колонны закреплены, мы вставляем в щели колонн блок-хаус.

Нам нужно шесть полукруглых панелей шириной 15 см. Сверху на блок-хаус ставим доску горизонтально, она завершит конструкцию стен и будет играть роль подоконника.

Строительство крыши деревянной террасы

Шаг третий — крыша. В образованные при склейке колонн проушины вставляем две доски вертикально. Это верхняя обвязка, на которую ставятся стропильные пары. В данном случае у нас четыре пары стропил. Их соединяют в треугольники на земле, все стропильные пары должны иметь абсолютно одинаковый размер, иначе нам не удастся сделать ровную крышу.

На большей площади можно дополнительно усилить пары стропил несколькими вертикальными брусьями (тогда они будут называться не стропильными парами, а фермами).

Стропила можно врезать в обвязку, а можно укрепить к брусу верхней обвязки с помощью металлических уголков. Первый способ надежней, но я решил не ослаблять и без того не слишком толстый брус. На стропила сверху всплошную стелим предварительно прошлифованную и обработанную лаком доску (толщина доски — 20 мм).

Кровельным материалом для нашей крыши будет служить битумная (гибкая) черепица.

Почему из всего разнообразия кровельных покрытий был выбран именно этот материал? В пользу битумной кровли говорят следующие аргументы: небольшая стоимость, безотходность, абсолютная бесшумность во время дождя и града, не выгорает и не нуждается в покраске, простота и скорость монтажа.

Даже совсем неопытный кровельщик сможет настелить битумную черепицу на такую крышу за один день. На упаковках есть подробные инструкции. Начинать следует, конечно же, с нижнего ряда. Каждая отдельная черепица с нижней стороны покрыта пленкой. Под пленкой находится самоклеящийся слой битума. Приклеиваем нижний ряд к основе, дополнительно фиксируя элементы специальными гвоздиками. Второй ряд смещаем на половину листа вверх и в сторону, приклеиваем поверх первого. Также фиксируем гвоздиками. Таким образом, листы ложатся как бы в шахматном порядке.

Большинство производителей мягкой черепицы предлагают готовые коньковые элементы и ендовы, без которых не обойтись при монтаже любой кровли.

Вот мы и закончили монтаж нашей беседки-террасы. Осталось придать ей благородный вид, и заодно защитить от атмосферных осадков, используя лакокрасочные материалы.

Рекомендую использовать любое красящее средство на алкидной основе (в данном случае цвет — тиковое дерево).

Эффекта старения можно добиться за счет удаления мягких тканей древесины специальной насадкой на дрель или болгарку. Также можно создать имитацию старого дерева обыкновенной металлической щеткой.

И последняя стадия обработки — покрытие алкидно-уретановым (корабельным) лаком.

Деревянная терраса полностью готова. Можно ставить удобные кресла, ведь что может быть приятней, чем чашка кофе под крышей беседки, построенной своими руками!

Источник статьи: http://www.diy.ru/post/2980/

Колонна для террасы своими руками дёшево!

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как очень дёшево и быстро из бросового материала я сделал крепкую колонну на которую будет опираться крыша террасы.

Как я уже писал в предыдущих публикациях, этим летом я занимаюсь реконструкцией частного дома. Проще говоря, делаю пристройку. Согласно моему проекту, часть её будет представлять собой незастеклённую террасу, на которой можно посидеть с чашкой кофе и сигаретой.))))

Терраса будет находиться под общей крышей пристройки. Опираться эта часть крыши будет на две колонны. Когда я заливал фундамент, я просто воткнул на их месте по толстому куску арматуры, а о методе их изготовления решил подумать потом.)))))

И вот подошла очередь строительства этих колонн.
Есть великое множество способов сооружения опорных колонн. В основном пребладают два способа: колонна выкладывается из кирпича, или изготавливается из асбестово-цементной трубы, внутрь которой заливается цементный раствор. (Труба выступает в роли несъёмной опалубки).
Колонны мне нужны квадратного сечения, поэтому второй способ отпадает.

Значит, надо строить из кирпича! . Но это — не мой метод.
Ведь я — человек практичный, и очень люблю использовать материалы, которые годятся, зачастую, только на забутовку, или на выброс!)))). Ведь я не использую наёмную рабочую силу, всё делаю сам, своими руками!

Итак, нам понадобятся:
1. Обрезки (или фанеры, досок. короче, что есть))))
2. Деревянные рейки (или бруски, или дощечки. опять же зависит от того, что у вас валяется))))
3. Обломки кирпича (или обломки бетона, плитки, или камни))))
4. Цемент.
5. Песок (гравий, или ПГС).
6. Арматура.

Вначале я приступил к сооружению опалубки. Покопавшись в сараях, я нашёл несколько реек, сечением 50 на 25 миллиметров, оставшихся после ремонта и несколько обрезков плиты OSB. (Я стараюсь не выбрасывать остатки стройматериалов. )

У этой плёнки сразу два назначения:
Первое (все, думаю, поняли) благодаря ей, опалубка намного легче отстанет от бетона.
И второе: . Я же говорил, что никогда ничего не выбрасываю!)))) Удалив плёнку, я получу чистые опалубки. Прикрутив шурупами по два бруска вдоль сторон более узких опалубок, я сравняю их ширину. и у меня получатся четыре очень крепких двухметровых полки для стелажа в подвале, или сарае. Останется только прикрепить их к вертикальным брусам. » Безотходное производство из отходов» ))))))

Итак, пришла пора собирать опалубку. Для удобства этой операции я насверлил в длинных боковых рейках более широких щитов по ряду отверстий диаметром примерно 3,5 мм с интервалом примерно, сантиметров 10-15 см.

Полученные обломки я отправил в бетономешалку. Пропорцию не скажу точно — следил, чтобы бетон покрывал обломки. После этого всё это отправилось в опалубку. Этот процесс я не фотографировал — руки были грязные))))).
Важный момент: после помещения бетона в опалубку, его нужно тщательно уплотнить! Я это делал доской, орудуя ею, как пестом в ступе.

. Небольшое отступление. Когда я готовил бетон, прибежал сосед («профессиональный шабашник») и сказал мне, что нельзя добавлять в бетон кирпич — он сильно ослабит конструкцию и «всё через пару лет развалится»!

. Для тех, кто считает так-же, объясню, что они «путают гладкое с кислым». Кирпич действительно нельзя добавлять в бетон, например, при производстве фундаментов — он достаточно быстро разрушается под действием влаги! Но в конструкциях, не имеющих контакта с грунтом и находящихся под крышей, разложиться от влаги кирпичу не светит!))) Строят же из него стены!)))

Что до ослабления конструкции, то силикатный кирпич имеет марку по крепости М150, а большинство самодельных бетонов имеют примерно такую-же марку. (Люди часто думают, что готовят более твёрдый бетон, но измерение пропорций лопатой (цемент как правило образует более низкую горку, чем песок), а особенно, пренебрежение точным соотношением количества воды к остальным составляющим, что на самом деле очень важно, приводят к тому, что марка существенно снижается. Иногда, в разы.

. Ну и, как последний аргумент для тех, кто не хочет заморачиваться с марками крепости — согласитесь, моя колонна из фрагментов кирпича, усиленного бетоном и арматурой, уж точно будет не слабее колонны, целиком выложенной из такого кирпича на известковый кладочный раствор! ))))) А ведь именно так их и строят.

Вернёмся к колонне. Погода стоит тёплая, раствор схватывается быстро поэтому, придя на следующий день, я убрал подпорки, ослабил шурупы и постукиванием кувалды, выдвинул опалубку вверх до нужной мне высоты.

(Поясню, почему на фото видно, что у меня один щит опалубки находится ниже остальных: потому-что сверху колонны я делал «ступеньку» для несущей балки, для чего установил там сваренную заранее металлическую закладную с резьбовыми шпильками. )

После этого я опять зажал шурупы и включил бетономешалку. ))))

Колонна готова. Свою полную крепость она наберёт через 28 дней, но через несколько дней уже можно монтировать стропильную систему. А потом, когда будет готова кровля, придёт время окончательной отделки. Вариантов множество — плитка, сайдинг, различные декоративные штукатурки и так далее.

А опалубка тем временем перекочевала на новое место, где появится ещё одна колонна:

А потом она займёт место в подвале в виде стелажа !

И напоследок скажу, что всё, что я купил специально для изготовления обоих колонн — 4 (по 25 кг) мешка цемента! Остальное — остатки, обрезки и обломки))))).

Источник статьи: http://usamodelkina.ru/7785-kolonna-dlya-terrasy-svoimi-rukami-deshevo.html

Каркас для террасы из дерева: прочность деревянного каркаса

Террасы к дому чаще всего конструируют из дерева, даже если дом изготовлен преимущественно из другого строительного сырья. Обусловлено это доступностью материала, лёгкостью обработки и немаловажную роль играет внешний вид древесины.

Конечно, вместе с природным сырьём, мастер получает много проблем – горение, впитывание влаги, интерес для паразитов. Но при своевременной обработке деревянный каркас террасы прослужит владельцам долго. Как рассчитать и смонтировать – ответы ниже.

Что такое терраса и для чего она нужна

По своей сути, терраса – это продолжение дома, пристрой к нему. Форма и назначение площади могут быть какими угодно. Терраса, как правило, используется как место для отдыха. Но иногда выполняет вариант летней кухни или сада, в зависимости от оформления.

Выбор материала для строительства

Как уже было сказано, каркас решено строить из дерева. Выбирать нужно брус хвойных пород – он обладает собственными антисептирующими свойствами и способен сохранить структуру самостоятельно. Однако это не освобождает владельцев от ответственности за регулярную обработку.

Расчёт деревянной террасы к дому

Как правило, для каркаса используют брус сечением до 150 мм, но возможны и большие значения, если площадь террасы позволяет устраивать там летние приёмы. Подробнее в таблице:

Таблица рекомендуемых параметров
Сечение бруса/мм	Длина стойки/м	Допустимая площадь террасы/м²
100*100	1	35
	1,5	12
	2	10
150*150	2	50
	2,5	30
	3	20
	3,5	14

Как видно, при увеличении высоты параметры площадки снижаются – это естественно. Чтобы оставить задуманную величину, следует устанавливать брус в достаточном количестве.

Особый расчёт каркаса для деревянной террасы требует стропильная система – террасы могут иметь крышу. Если возникают сомнения, то для надёжности рекомендована поликарбонатная кровля – она не будет диссонировать с остальным покрытием, вес её небольшой, следовательно, можно использовать древесину меньшего сечения. Для обрешетки лучше всего подойдет доска дюймовка.

В противном случае, при желании владельцев не менять материал, для кровли потребуется отдельный проект на стропильную систему. Ниже инструкция по строительству каркаса из дерева.

Монтаж

Начнётся работа с выбора основания для террасы. Пристрой лёгок, несмотря на присутствие крыши, поэтому лучше столбчатого фундамента не найти.

Высота столбов должна соответствовать уровню цоколя дома. Глубина – уровню промерзания грунта. Как его сделать:

1. Площадь под столбы выравнивается – снимается дёрн и грунт в достаточном количестве для засыпки в ямы песка и щебня, а также армирования.
2. Можно воспользоваться готовыми железобетонными изделиями или делать съёмную опалубку как для обыкновенного фундамента.
3. Частота установки столбов определяется площадью террасы – к примеру, 9 м длины должны получить три стойки. Также нельзя забывать, что половые лаги должны получить опоры.
4. После заливки фундаменту дают время на усадку – оно несколько меньше чем для монолитного – до трёх недель. По истечении времени – столбы проверяют на положение концов в одной плоскости – нельзя сказать, как поведёт себя грунт во время усадки.

Каркас

Готовые столбы следует гидроизолировать – бетон способен впитывать влагу и передавать её древесине. Сами брусья тоже следует подвергнуть гидроизоляции или есть альтернатива – уложить по периметру лиственничную доску. Эта порода дерева не контактирует с влагой вообще. Далее:

Брус для каркаса соединяется между собой методом «в лапу». Если форма неправильная, следует заранее примерить все составляющие и наметить места запила.

Заранее в брусе выпиливаются пазы для половых лаг. Крепить древесину можно с помощью гвоздей, скоб или надёжных саморезов.

Лаги устанавливаются в пазы согласно проекту, но не менее чем через 60 см. Сразу следует настелить черновые полы для удобства монтажа каркаса.

Выставляют стойки – брус 150 мм сечением. Высота его различна, если требуется образовать скат для схода снежных масс – самые длинные стойки примыкают к дому.

Верхние концы обвязываются и на брусе выпиливаются пазы для лаг стропильной системы. Применяется и средняя обвязка, которая впоследствии будет служить ограждением террасы.

Собственно, поликарбонат можно стелить сразу по лагам, но если площадь террасы большая, то потребуется обрешётка – брус сечением 50 мм.

Итак, деревянный каркас террасы готов. Начинается отделка.

Настил кровли и декор

Работа по обработке готового каркаса выполняется раньше, чем настил выбранной кровли. Это нужно для того, чтобы лаги и остальная древесина стропильной системы получили защиту до того, как их закроет поликарбонат или иная кровля. Итак – древесина подвержена любой обработке:

1. Окраске. Палитра разнообразна, и цвет легко подобрать в тон жилому объекту или иной придомовой конструкции.
2. Лакированию.
3. Матированию.
4. Выделению рисунка дерева. Этому могут способствовать лессирующие составы, которые имеют в своём составе антибактерицидные свойства.

Выбрав собственный стиль, можно сделать террасу индивидуальной. Кроме того, как уже было сказано, средняя обвязка каркаса может стать ограждением террасы – пустоты заполняются резными решётками или фанерой, обработанной лобзиком. Для домашних мастеров нет ничего невозможного.

Полы. Терраса – это открытый объект, поэтому речи об утеплении не идёт. Однако обеспечить защиту половой доске придётся – влага во время сезона дождей, будет присутствовать постоянно. Поэтому доски, предназначенные для пола, набиваются с некоторыми зазорами – они позволят воде стекать и предохранят площадку от деформации, если древесина начнёт разбухать.

Далее настил кровли. Выбрав поликарбонат, владельцы получат большое количество тепла и света – пластик пропускает их в достаточном количестве. Поэтому, если преследуется цель отдохнуть в тени, то листы выбираются соответственного цвета – светлые оттенки способны отражать излучение и не нагреваться.

В обязательном порядке, изнутри и по торцам пластиковое сырьё следует закрыть от скопления конденсата. На торцы надевается специальный профиль, а на лист изнутри клеится специальная гидроизоляционная плёнка.

Уход за деревянным каркасом осуществляется своевременной обработкой – наносить средства против гниения, возгорания или от нашествия грызунов следует не реже чем 1 раз в три года. Составы должны содержать один активный компонент – средства три в одном не имеют силы. Дав впитаться и просохнуть одному слою, наносят следующий.

Сделать для дома что-либо полезное и не требующее трат – особое достоинство частного объекта. К этому можно отнести каркас для террасы из дерева. Описанный процесс несложен для человека, умеющего обращаться со строительным инструментом.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/karkas-dlja-terrasy-iz-dereva-prochnost-derevjannogo-karkasa