Терраса у дома с водоемом

Строительство садового пруда и террасы

Строительство садового пруда и террасы

Если, выбирая место для отдыха, вы не знаете, чему отдать предпочтение — пруду или террасе, можно выбрать более сложный проект, который сочетает в себе и то и другое. Соединение садового пруда и деревянной террасы — замечательный вариант для дачи: можно наслаждаться созерцанием бурлящей жизни в «глубинах» своего садового пруда, устроиться с друзьями на посиделки или позагорать на нагретых досках настила террасы.

Обратите внимание на размеры сооружения: площади водоема и деревянной террасы приблизительно одинаковые. С одной из сторон террасы невысокая каменная стенка, а сбоку — легкий штакетник. Изюминка проекта в том, что такая конструкция дает ощущение нависания террасы над водной гладью.

Чтобы водоем не выглядел слишком искусственным и органично вписался в сад, его гидроизоляционный материал не должен быть виден. Пленка черного цвета не только дает видимость глубины, но и незаметна при обнажении некоторых участков между камнями.

Прежде чем покупать пленку, выройте котлован для водоема и измерьте его размеры. Примерный расчет пленки: длина = длина пруда + удвоенная глубина + 1 м; ширина = ширина водоема + удвоенная глубина + 1 м. Когда вы точно знаете, сколько нужно пленки, можно отправляться за покупками.

При всем единстве конструкции пруд и обе части террасы строго разграничены. Терраса состоит из двух частей. Между ними декоративный ручеек. Русло ручья выстлано специальной пленкой с каменной крошкой, а для пруда мы использовали бутил-каучуковую пленку, она пластичная и прочная.

Начинаем со строительства террасы

Строительство начинаем с закладки фундамента и устройства деревянного настила террасы. Базовая конструкция сравнительно проста: деревянная рама, соединенная с промежуточными балками, крепится к бетонным сваям фундамента, а затем сверху обшивается досками. В нашем случае имеется одна особенность: террасу пересекает русло маленького ручья. Чтобы доски террасы не слишком сильно пружинили, сваи фундамента должны располагаться на расстоянии не меньше чем в 1,2 м друг от друга. Для соединения самой рамы и промежуточных балок используют оцинкованные стальные уголки, так как без них болты могут легко вырваться из торцов досок и подвергнуть опасности всю конструкцию.

	1. Из тонких досок собирают две рамы. Все детали монтируются встык. Соединяются шурупами и оцинкованными уголками.
	2. Промежуточные балки крепим с помощью U-образных угловых профилей
	3. С нижней стороны рам к балкам привинчиваем держатели для стоек со штырями, интервал между ними около 1,2 м
	4. Кладем рамы штырями вниз. Между рамами расстояние в 50 см для ручья. Опилками делаем отметки для опор фундамента
	5. В отмеченных местах копаем ямки для будущих опор, ставим в них ведра. Сверху кладем раму так, чтобы штыри опоры установились в ведрах
	6. Заливаем бетоном ведра до краев. Они останутся в земле, это у нас будет несъемная опалубка. Бетон твердеет в течение суток.
	7. Пленку для русла ручья укладываем между двумя рамами. Важно, чтобы она не провисала и не рвалась, если на нее случайно наступят
	8. Приклеиваем пленку вдоль русла к крайним балкам, прикручиваем саморезами планки. Края можно подрезать или оставить

Строительство пленочного пруда

	1. Очерчиваем границы будущего водоема и вынимаем грунт. Глубина самого пруда приблизительно 50 см, а мелководной прибрежной зоны — 10-20 см.
	2. С помощью прямой рейки и строительного уровня проверяем горизонтальность ступенек пруда и глубину его отдельных зон.
	3. Тщательно очищаем котлован от крупных камней и срезаем оставшиеся корни растений. Насыпаем на дно песок и утрамбовываем.
	4. Вокруг пруда снимаем аккуратно дерн и прокапываем дренажную канавку. Позднее она поможет закрепить пленку на берегу.
	5. Укладываем в котлован геотекстиль или стекловолокно (толщиной в 3 мм). Это защитит пленку от механических повреждений и мороза.
	6. Выстилаем котлован пленкой, постепенно наливаем воду и расправляем складки по зонам. Края прижимаем камнями, под тяжестью воды пленка ляжет на место.
	7. Воду выкачиваем. Подклеиваем пленку к боковине рамы. Сверху прикладываем лицевую доску и прикручиваем ее шурупам и к раме.
	8. Доски и раму мы обработали защитным составом. Обшивать террасу начинаем со стороны пруда. Между досками оставляем зазоры в 5 — 10 мм.

Строительство мостика через ручей

	1. Из досок настила сделайте крышки для русла ручья, каждая состоит из пяти досок и двух привинченных снизу планок. Используйте винты из высококачественной стали (4 х 60 мм), так как они не ржавеют.
	2. Накройте русло ручья крышками. Ширина стыков на крышки должна соответствовать покрытию террасы. Такие крышки-мостики часто необходимы, если бегают дети или нужно поставить вечером стол для гостей.
	3. По завершению строительства настила террасы красим ее.

Подключаем насос и освещение пруда

Что такое пруд без оживляющего гладь воды фонтана и эффектного освещения? Не о чем и говорить. Поэтому установка техники — это последний шаг перед наполнением пруда водой.

Главная роль отводится насосу с фильтром. Дело в том, что саморегуляция биологического равновесия возможна лишь у крупных прудов, маленькие нуждаются в помощи. В прудах с небольшим и фонтанами, ручьям и в фильтрационных установках используются, как правило, погружные насосы. Они потребляют достаточно мало электроэнергии, питаются от сети переменного тока напряжением 220 В или низким напряжением 12 или 24 В (в этом случае нужен трансформатор).

Фонтан и ручей создают необходимое движение воды. Поэтому это не только красивое зрелище, они выполняют важную функцию поддержания здоровья водоема — обогащают воду кислородом.

	1. Циркуляцию воды обеспечивает насос. Его ставят не на самом дне, где он забьется илом, а на небольшом возвышении, например плоском камне.
	2. Вода в ручей подается по шлангу, протянутому под пленкой.
	3. Расход насосом воды можно регулировать с берега.
	4. Для подсветки пруда выбираем лампы низкого напряжения (12 В). Светильники и трансформатор можно установить в воде и за ее пределами.
	5. В незаметном месте вешаем распределительный щит. Прикрепленный к ограде, под водонепроницаемой крышкой, он не привлекает к себе внимания.
	6. Небольшой фонтанчик будет радовать вас в жаркие дни.

Высаживаем растения и декорируем пруд

В завершении всего строительства, края пленки вокруг пруда уплотнили грунтом. Берег декорировали камнями и галькой. Пруд имеет несколько зон глубины. На глубине в 50 см посадили кувшинки и рдест. Мелководная зона (10-20 см) — идеальная среда для прибрежных растений.

Переход от воды к земле — это всегда сырая болотистая зона. В ней чувствуют себя как дома цветущие растения — калужница и стрелолист. Для озеленения берегов удобны береговые маты с карманами для растений. Корневища с комом земли предварительно заворачивают в специальную ткань, чтобы земля не вымывалась. Со временем ткань разложится без остатка.

Даже при небольшой глубине воды можно вырастить множество красивых прудовых растений. Это, например, кувшинки и водокрас с белыми цветками, они превратят пруд в прекрасный уголок. Желтыми цветками цветут ирис болотный, калужница болотная и мимулюс.

Рядом посадите иссиня фиолетовые цветки незабудки болотной и японский ирис мечевидный (он достигает высоты 70 см). Для болотной зоны подойдет белокрыльник, а болотник весенний (плавающее растение) не только красив, но и очищает воду водоема.

Источник статьи: http://remstd.ru/archives/stroitelstvo-sadovogo-pruda-i-terrasyi/

Проекты террас пристроенных к дому

Если строго следовать определению термина «архитектурная терраса», то это открытая площадка приподнятая над землей. Но пристроенные к дому террасы имеют свои особенности, которые не всегда совпадают с характеристикой классической конструкции.

Особенности расположения

Если рассматривать террасу как место для отдыха, есть несколько вариантов расположения относительно дома:

• На солнечной или подветренной стороне. Это условие актуально для регионов с коротким летом и ярко выраженной розой ветров. Хотя для южных районов важнее ландшафтные особенности местности, чем сторона света.
• На заднем дворе, если есть сад, лужайка, бассейн, детская площадка или зона барбекю. Это расширяет возможности отдыха и позволяет контролировать маленьких детей.
• Рядом с главным входом, если есть большой палисад с живой изгородью или высоким забором, которые закрывают от любопытных взглядов.

Как один из вариантов, можно обустроить террасу, опоясывающую дом. Если позволяют размеры участка и финансовые возможности.

Особенности конструкции

Конструкция каждого сооружения имеет обязательные и «опционные» элементы. Минимальный набор пристроенной к дому террасы состоит из фундамента и настила. Третье обязательное условие — одна общая с домом стена, у которой есть отдельная входная дверь, соединяющая с какой-то комнатой (чаще всего гостиной).

Еще один элемент зависит от высоты цоколя дома. Настил террасы обычно расположен в одном уровне с полом первого этажа. Если цоколь высокий, то, чтобы спуститься во двор, делают либо ступеньку, либо небольшую лестницу с перилами.

Для повышения комфорта в большинстве случае террасы имеют крышу для защиты от осадков. Также обычно делают ограждение, чтобы обезопасить членов семьи и гостей от случайного падения с настила на землю.

А открытые пристройки (без навеса) предусмотрительные хозяева оснащают специальными маркизами, которые при необходимости можно открыть.

Эти особенности, а также вид фундамента влияют на проект пристройки.

Особенности выбора фундамента и разработки проекта

Вид фундамента, и в целом проекта, зависит от характера самого здания и сезонности проживания.

Вновь строящиеся дома и дачи с круглогодичным проживанием обычно проектируют с постоянными террасами, конструкция которых полностью связана с домом на уровне фундамента и крыши. Но и здесь могут быть нюансы. Если у дома фундамент может быть полного профиля (заглубленный, с подвалом или цокольным этажом), то для террасы выбирают мелкозаглубленный тип ленточного основания.

А крыша может быть как общей с домом, так и отдельной с опорой на стену и столбы (для строений с двумя и более этажами).

Для пристройки к уже стоящему дому фундамент террасы могут связать с основным, если их виды одинаковые. Но, когда позволяет грунт и вес строения, могут выбрать и более легкое основание — столбчатое. А в качестве крыши делают отдельный навес — нецелесообразно переделывать стропильную конструкцию дома.

Для дачи сезонного проживания или, например, возле бани можно предусмотреть возможность установки временной террасы. Если она открытая, то достаточно подготовить щебеночное основание, на которое в теплое время можно укладывать щиты из палубной доски. Чтобы перевести временную террасу в разряд закрытой, можно обустроить в этом месте навес, примыкающую перголу или предусмотреть возможность установки на стене террасной маркизы.

Интересный проект на сваях — смотрите в следующем ролике:

Выбор материалов для настила

Для настила террасы используют палубную доску или декинг. Палубная доска может быть и гладкой (как половая), но чаще для террас используют рифленый профиль, который обладает антискользящими свойствами и способностью отвода воды.

Декинг это другое название палубной доски, но так часто называют и парковый паркет, который по форме напоминает модульную разновидность обычного паркета.

Материалами для изготовления такого покрытия обычно выступают стойкие к влажности породы дерева. Но можно использовать и обычную сосну, прошедшую специальную обработку.

Всего можно выделить три типа материалов: из древесины отечественных или экзотических пород дерева, из древесно-полимерного композита. Экзотические породы для террасы «своими руками» можно не рассматривать — цена декинга в пересчете на 1 м 2 намного выше доски из отечественной древесины.

Отечественные породы дерева

Террасная доска из сосны наиболее доступная. Достоинства: распространенность, легкость в обработке и сушке, ценовая доступность. Недостатки: невысокая твердость (2.5 по шкале Бринелля), склонность к гниению в условиях высокой влажности и при длительном контакте с водой.

Примечание. Последний недостаток особенно сильно проявляется, если древесина находится близко к земле и плохо проветривается. А именно такие условия эксплуатации у пристроенной к дому террасы.

Тем не менее террасная доска из сосны способна прослужить до 10 лет при надлежащей подготовке и уходе:

• Обработка антисептиками. Решает на время эту проблему — требует периодического обновления пропитки.
• Термообработанная древесина. Меняется структура — происходит деполимеризация целлюлозы верхнего слоя, которая создает водонепроницаемую оболочку. Недостаток обработки — снижение твердости.
• Импрегнирование — пропитка антисептиком под давлением.

Сибирская лиственница — одна из самых популярных пород для изготовления террасной доски. Твердость у нее практически такая же как у сосны, но плотность в 2-2.5 раза выше. Она устойчива к гниению и насекомым, а по стойкости к механическим нагрузкам не уступает дубу. Относится к средней ценовой категории, но разброс цен очень велик — зависит от сорта древесины. Декинг из лиственницы класса «Экстра» стоит около 40 у.е. за 1 м 2 , сорт АВ в два раза дешевле.

Дуб среди распространенных отечественных лиственных пород имеет один из самых высоких показателей твердости.

Его используют для элитных видов напольного покрытия, в том числе и для террасы. Белая акация имеет очень высокий коэффициент твердости по Бринеллю (7.1), считается элитным видом древесины и ценится дороже дуба (не меньше красного дерева).

Древесно-полимерный композит состоит на 50-60% из измельченной древесины. Остальной объём — это полипропиленовая составляющая (30-35%) и добавки для повышения устойчивости к выгоранию цвета (5-15%). Доска из ДПК также может быть «гладкой» и рифленой. Но и гладкие виды имеют шероховатую поверхность, зрительно и на ощупь повторяющие рисунок среза распиленного дерева. Рифленый декинг не обязательно имеет фактуру древесины — доска может быть просто окрашена в какой-либо цвет (у каждого производителя своя палитра).

Если говорить о стоимости, то ДПК нельзя отнести к категории «доступных» материалов. По определению производителей и торгующих организаций, древесно-полимерный декинг находится в средней ценовой категории. Отечественная продукция стоит в диапазоне 20-30 у.е. за 1 м 2 , европейского производства — от 40 у.е. за 1 м 2 .

Особенности настила террасы

Монтаж террасной доски из древесины и ДПК отличаются способом крепления и величиной компенсационных зазоров между досками. Деревянную палубную доску крепят к лагам открытым способом или скрытым (с помощью специального крепежа). Производители декинга из ДПК выпускают полный комплект креплений (кляймеров) и вспомогательных профилей, и каждый имеет свою инструкцию по монтажу. Но независимо от материалов доски у них есть общие требования к фундаменту и монтажу лаг.

Фундамент и лаги

Даже терраса под крышей может оказаться под дождем при сильном боковом ветре. Для того, чтобы с настила вода могла стечь естественным путем, должен быть устроен небольшой уклон — 1 см на 1 метр. Его делают по направлению бороздок рифления, или от стены дома (для гладких видов декинга). А так как монтаж проводят по лагам, понижение уровня закладывают на стадии обустройства основания.

Лаги под собой должны иметь прочную единую опору. В идеале они должны лежать на балках перекрытия, опирающихся на цоколь ленточного или ростверк столбчатого фундамента. Как вариант можно уложить или залить бетонную плиту на подготовленную подушку из песка и щебня.

Для легких небольших пристроек используют столбчатый фундамент. Наиболее простое решение столбика — бетонное основание типа СО 6.50 в виде усеченной пирамиды с монтажной пластиной сверху.

Для временных террас обустраивают «плавающее основание», которое не имеет жесткой фиксации на грунте и к фундаменту дома. В качестве опоры выступает плитка, которую укладывают на свое щебеночное основание. Но и в этом случае настил должен быть поднят над землей, а чтобы трава не прорастала через щели между досками, снизу стелют геомембрану.

Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски и не превышает 50 см. Если настил ведут не перпендикулярно лагам, а по косой (под острым углом к стене дома), то раскладку уменьшают, чтобы расстояние между опорными точками каждой доски было в пределах рекомендуемого.

Монтаж декинга

Палубную доску из дерева монтируют в настил с зазором между собой 3-8 мм. Размер зависит от породы дерева и характера обработки.

Щели в настиле выполняют три функции:

• компенсация изменения размеров при намокании и повышении влажности;
• сток воды с поверхности;
• вентиляция древесины.

Расширение древесины вдоль волокон меньше, чем поперек, но торцевой зазор между настилом и примыкающей стеной должен быть (1-3 мм).

Декинг из ДПК практически не изменяется при воздействии влаги. Его от этого защищает полимерная составляющая, но она же обуславливает зависимость от перепадов температуры. Поэтому, если настил находится в тени (под стационарным навесом), зазор между соседними досками делают 2-3 мм. Если настил часть времени находится под лучами солнца, зазоры делают больше — до 10 мм. Это же правило распространяется на зазор между торцом и примыкающей стеной (или другим ограждением).

Крыша и ограждения

Проекты крытых террас обычно имеют односкатную крышу, опирающуюся по внешнему периметру на столбы. Чаще всего их делают из бруса (обычного или клееного), реже из металлической трубы. Брус крепят к нижней обвязке на цоколе или к ростверку. Трубу бетонируют вместе с монолитным основанием. За редким исключением эти опоры выступают частью ограждения — к ним крепят перила.

Перила, дополнительные стойки между столбами и балясины для проектов «своими руками» легче изготовить из дерева. Но это могут быть и готовые ограждения из нержавеющей трубы, которые собирают на резьбовые соединения.

В качестве материала для навеса используют разные материалы:

• такое же кровельное покрытие как у дома;
• поликарбонат или прозрачный шифер;
• парусиновый тент или маркиза.

Совет. Для террасы на солнечной стороне желательна дополнительная «опция» — установка ветроустойчивой тканевой роллеты.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-terras-pristroennyh-k-domu/