Теплицы с автоматическим проветриванием митлайдер

Вентиляция в теплице, сделанной по методу Митлайдера.

Метод Миттлайдера: Главные преимущества тепличных сооружений:

Строительство теплицы: этапы

Этап первый. Строительство основания.

Чертеж теплицы по Митлайдеру.

Нужно подготовить брус длиной 3 м и сечением 10х10 см. Брус укладывают, а углы соединяют при помощи саморезов. Для проверки ровности прямоугольника в основании измеряют 2 диагонали; если они совпадают между собой, то все было выполнено правильно. Затем при помощи уровня проверяют горизонтальность расположения брусьев. Вбивают колышки по всему периметру сооружения и саморезами связывают их с брусом. Ту часть кольев, которая будет выше бруса основания, спиливают.

Этап второй. Обустройство конструкции теплицы: боковые стороны

Собирают боковые части теплицы на ровной поверхности так, как показано на рисунке. Затем измеряют диагонали: если стены имеют правильную форму, то крепятся укосы. После этого 2 стены ставят на основу и прикрепляют саморезами. Рис. 1

Этап третий. Установка стен с торцов. Чтобы установить стены с торца, потребуется брус с сечением 75х50 см. Сами стойки необходимо крепить на расстоянии 70 см, в соответствии с шириной двери. Схема ниже имеет обозначения: (а) — стойки, (b) — бруски, укосы — (е).

Четвертый этап. Устройство оконных отверстий. 2 оконные рамы монтируют, используя в процессе фиксаторы и навесы. Собирают каркас двери. Материалы: брус 50х50 и клинья по 7 мм из простой фанеры.

Пятый этап. Возведение крыши.

Схема устройства грядок по Митлайдеру.

• 5 стропил по 1,9 м;
• 5 опор-брусков длиной 32,7 см со срезанными углами;
• 5 клиньев треугольной формы 50х50х50 см, которые можно выпиливают из фанеры толщиной 7 мм.

Собирают 5 стропильных конструкций по схеме ниже. Главное, соблюсти промежуток между точками по краям: он должен получиться равным 2,4 м. Далее уже можно с помощью гвоздей с шагом 50 см прибивать треугольные клинья. 5 стропильных конструкций устанавливают на вершину стен — начинают с боковых конструкций с каждой стороны, а затем ставят три оставшиеся на одинаковом расстоянии. Крышу подпирают с двух сторон временными укосами для сохранения вертикальности. Брус для крепления фрамуг (75х50 сантиметров) устанавливают под самой вершиной крыши и укрепляют доску сверху. Далее между стропилами устанавливают ряд не длинных брусьев ниже окна. Рис. 2.

Шестой этап. Укрывание теплицы. На данном этапе теплицу покрывают полиэтиленовой пленкой: накладывают на нее тонкие доски и приколачивают их гвоздями непосредственно на тепличный каркас. Таким же способом обивают пленкой и окна, и двери. Но важно не забывать, что настоящая миттлайдеровская теплица должна быть укрыта 2-мя слоями пленки: расстояние между покрытиями должно предусматривать не менее 5-7 см. Даже в сильные заморозки овощи в теплице чувствуют себя комфортно благодаря наличию двойной воздушной прослойки.

Выбор материала покрытия для теплицы

Армированная пленка характеризуется своей прочностью и сроком эксплуатации, но пропускная способность света ее значительно меньше. Важно: срок службы пленки будет зависеть от того, насколько прочно вы ее прикрепили к каркасу.

Лучше брать стабилизированную пленку 150-250 микрон.

Какую теплицу лучше построить: из пленки или из стекла?

Теплица с покрытием из стекла строится на фундаменте, оснащена массивным каркасом, имеет непрозрачные крепежные элементы стекла, что снижает степень освещенности внутри теплицы. В течение дня воздух в теплице нагревается медленно, но колебания температуры за сутки незначительны. Остекленные теплицы весной позднее прогреваются, но угроза заморозка в них меньше. Теплицы, покрытые стеклом, не нуждаются в перекрытии каждый год, но промывать стекла один раз каждый год желательно. При сильных снегопадах стекло может треснуть от тяжести снега.

Пленочные теплицы не нуждаются в строительстве фундамента, конструкция у них легче (примерно в 70 раз), непрозрачных элементов кровли значительно меньше, выше уровень освещенности. Теплицы, укрытые пленкой, быстрее прогреваются, но перепады температуры за одни сутки могут достигать 40°С. Угроза заморозка в них выше, чем в остекленных теплицах.

Выбор почвы и подготовка гряд в теплице

2 способа овощеводства:

В чем преимущества таких гряд:

Подготовка удобрений по Митлайдеру (в г/см3 или кг/л).

Материал для ящиков:

При обустройстве гряд нужно выполнить требования:

Подготовленные грядки заполняют почвенной средой. Для этого нужно предварительно перемешать опилки с песком (пропорция 3/1) или песок с торофм в этой же пропорции. Эту почву необходимо поместить в ящики до краев. Далее удобряют почву смесью № 1. Преимущества такой почвы по методу Миттлайдера: искусственная почва легко и быстро прогревается, болезни в ней отсутствуют, она не спекается и не трескается. По своему составу почва идеальна, а подкормка дает ей необходимые питательные вещества для растений.

Способ приготовления смеси №1. 900 г извести, 400-450 г нитрофоски, 15-30 г бора. Все тщательно перемешивают. Затем это количество удобрений нужно распределить на расстояние в 9 м. Выполняя эту процедуру, важно рассыпать удобрение по всей поверхности почвы. Граблями или тяпкой размешивают смесь с почвой. Заключительный шаг — выравнивают поверхность граблями. Почву не меняют каждый год, а досыпают до необходимой высоты свежим составом.

Подкормка растений по методу Митлайдера

Методика Митлайдера предусматривает подкормку овощей сбалансированной питательной смесью.

Преимущества смеси. Смесь обеспечивает:

• быстрый рост растениям;
• более раннее плодоношение;
• сокращение до минимума скопления грязных веществ и тяжелых металлов в растениях.

Присутствие основных элементов и их баланс позволяет избежать накопление нитратов и радионуклеидов в плодах.

Внесение удобрений не исключает биоценоз, что подтверждает присутствие в почве дождевых червей.

Метод Митлайдера — это целая философия овощеводства, которая включает устройство теплицы, создающей благоприятное пространство для роста растений и плодоношения, грамотные условия освещения и вентиляции.

Источник статьи: http://pro-sadovnik.ru/1120-metod-mitlaydera-gramotnye-usloviya-ventilyatsii-teplitsy.html

Теплица по Митлайдеру своими руками

Теплица по Митлайдеру – сооружение, характеризующееся необычной конструкцией скатов кровли и окон, что создает оптимальные условия для газообмена. Крыша теплицы имеет размешенные на разной высоте два ската с отверстием для вентиляции. Такая планировка способствует циркуляции воздуха. Проектирование «американки» обычно производится с учетом его локализации по сторонам света. Наибольшее распространение получили парники в виде арок.

Достоинства теплицы по Митлайдеру

К преимуществам сооружения можно отнести:

• простоту и практичность, сборку конструкции можно выполнить самостоятельно своими руками;
• устойчивый к повышенным нагрузкам каркас, способный выдерживать значительную массу снега;
• каркас из дерева можно при необходимости разобрать и транспортировать на новое место;
• эффективный и равномерный газообмен благодаря продуманности вентиляции:
• воздухоносные отверстия и скаты крыши имеют оригинальное оптимальное расположение;
• предусмотрена возможность легко автоматизировать процесс открывания-закрывания фрамуг;
• возможность выращивания разнообразных культур:
• отсутствие сквозняков, способных оказать негативное влияние на метаболизм растений;
• элементы конструкции из древесины, а также система вентиляции
• предотвращают появление конденсата;
• теплица характеризуется оптимальной высотой, что предоставляет
• возможность выращивать сильнорослые культурные растения;
• высокорасположенные горизонтальные балки создают удобства в работе огородников, предоставляя возможность подвязывания вьющихся культур (например, помидоров);
• значительный внутренний объем и отлаженная система регулировки микроклимата обеспечивают его относительную стабильность и большую устойчивость от колебаний температуры воздуха снаружи.

Недостатки теплицы по Миттлайдеру

Минусы «американки» обусловлены спецификой климатических условий средней полосы России и ее северных широт. Это скапливание снежных масс на крыше. В целях профилактики повреждений (продавливания каркаса) в холодное время года необходимо регулярно убирать снег.

Модификации теплиц по Митлайдеру

Особенностью сооружения являются различные углы наклона противоположных частей кровли.

Вследствие этого они не примыкают друг к другу. Эта особенность предоставляет возможность садоводу по всей длине парника соорудить вертикальную форточку-фрамугу. Ее прикрепляют к верхнему коньку с использованием рояльных петель.

За время своего существования теплица претерпела ряд модификаций:

• Традиционная (каноническая). Имеет вертикальные стены и плоскую кровлю с двумя скатами. В классическом варианте ширина сооружения – 6 м, длина – 12 м, высота стенок – 1,8 м. Проемы для вентиляции расположены с южной стороны.

• Арочная. Выделяется полукруглой крышей.

• С двумя фрамугами. Это тип классической «американки». От канонической модели отличается наличием форточки под южным скатом. Ее предназначение – усиление вентиляции.

В качестве покрытия используется прозрачный поликарбонат. Может использоваться также пленка. Применение полиэтилена снижает стоимость постройки.

Теплица по Митлайдеру: чертежи

При создании проекта в расчет принимается не только размер теплицы, но и ее ориентация по сторонам света. Правильным является расположение более высокой стороны с северной части, а вентиляционных отверстий – с южной. Это позволяет защитить выращиваемые культуры от холодных воздушных масс севера. Нагрев воздуха осуществляется в основном через более пологую кровлю, ориентированную на юг.

Классическая конструкция Миттлайдера предназначается для небольшого фермерского хозяйства, поэтому при возведении теплицы на дачном участке ее параметры стараются уменьшить. При этом вертикальные размеры стараются не менять, длину выбирают произвольно, ширина подбирается с учетом количества и предполагаемой величины грядок, а также дорожек между ними. Обычно ширину ограничивают одним метром. Определяя габариты дорожек, стараются принять во внимание необходимость использования садовых тележек и иных механизмов или приспособлений. Практика показывает, что их достаточной шириной является ½ метра.

При выполнении чертежных работ учитывают следующие нюансы:

• Каркас может быть изготовлен с использованием материалов из древесины и/или металлических элементов. При этом необходимо учесть вероятную ветровую и снеговую нагрузку на профиль.
• Нижняя обвязка выполняется из бруса 10*10 см из твердых пород древесины либо из профильной трубы сечением более 5*5 см. В целях повышения износостойкости древесные элементы подвергаются обработке антисептиком и окрашиваются керосино-битумной мастикой, а металлические профильные элементы покрываются антикоррозийными составами.
• Вертикальные стойки должны быть из бруса толщиной более 6 см, либо, при использовании металлического профиля, сечением более 4*4 см.
• Раскосы устанавливаются с помощью труб или реек сечением 4*2 см.
• В целях недопущения прогиба кровли балки выполняют из досок 10*4 см в поперечнике, либо из профильной трубы с сечением 4*2 см.
• Парник чаще всего покрывают поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Выбор материала для каркаса теплицы по Митлайдеру

Выбранный материал определяет срок службы теплицы и ее свойства в плане поддержания необходимого микроклимата. Огородники при изготовлении каркаса чаще всего останавливают свой выбор на древесине, ПВХ или полипропилене, либо металле.

Из древесины

Чаще используются твердые породы дерева: дуб, граб, бук, ель, сосна.

При этом необходимо:

• определить влажность сортов, не превышающая 20-22 % (определяется влагомером);
• убедиться в отсутствии следов насекомых-вредителей, питающихся древесиной;
• исключить наличие в выбранных образцах трещин, сколов или сучков (не должно быть много).

Из полипропилена или ПВХ

При выборе труб из пластика оценивают их жесткость и толщину стенок. Это имеет значение для поддержания формы.

Из металла

Использование труб позволяет возводить сооружения любой формы.

Сравнительная характеристика применяемых в строительстве материалов

Сравнение различных материалов приведено в таблице:

Выбор материала для покрытия теплицы по Митлайдеру

Обычно для покрытия парника используют сотовый поликарбонат или пленку из полиэтилена.

Полиэтиленовая пленка

Выбор ПВХ-пленки или пленки из полиэтилена позволяет эксплуатировать парник 2-3 сезона (а то и 5 лет). При выборе пленочных материалов предпочтение отдается термостабилизированным образцам с армированием. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к действию солнечной радиации. Рекомендуемая толщина пленочных материалов не менее 200 мк.

Оригинальная «американка» обладает двойным пленочным покрытием, со слоями, расположенными на расстоянии 5-7 см друг от друга. Соблюдение данных условий улучшает термоизолирующие свойства, предотвращая образование конденсата.

Покрытие осуществляется в следующей последовательности:

• Пленка прикрепляется с «севера» к нижней обвязке боковой стены, для этого используются деревянные планки.
• Материал натягивают, прибивая верхний край к брусьям верхней обвязки и коньку крыши.
• Сходным образом пленка прикрепляется с «южной» стороны к нижней части фрамуги.
• Аналогично обшиваются торцы парника.
• Остатки пленки используются для обивки дверей и форточки.

Сотовый поликарбонат

Данный материал дороже, однако, прочнее, долговечнее и теплосохраннее. Рекомендуется использовать листы толщиной 6-8 мм. Для регионов с холодным климатом ее рекомендуется увеличивать до 1 см. В целях повышения износостойкости поликарбоната по отношению к колебаниям температур, а также действию воды и солнечной радиации на материал наносят защитную пленку. Выбирая листы, следует учитывать их гарантированные теплоизоляционные свойства, а также гибкость, что особенно актуально для сооружений арочного типа.

В целом, к достоинствам материала относят его прозрачность (90 % от прозрачности стекла), легкость, сочетающуюся с гибкостью и прочностью, хорошие теплоизолирующие свойства.

В то же время, поликарбонат не лишен недостатков. Это его сравнительно высокая стоимость, уязвимость при прямом механическом воздействии, чувствительность к ультрафиолетовому диапазону солнечной радиации (без использования защитной пленки).

Крепление листов производится с помощью саморезов. При этом их ориентация должна благоприятствовать стеканию конденсата.

Постройка теплицы по Митлайдеру: расчет необходимого материала и инструментов

Перед началом работ для исключения лишних затрат или же недостатка строительных материалов производится их предварительный расчет.

В качестве примера будет использовано сооружение с древесным каркасом и покрытием из поликарбоната высотой 2,7 м, шириной – 3 м и длиной 6 м.

Фундамента

Для закладки фундамента необходим рубероид, арматура, песок и бетон марки М 200. Расчет проводится по каждой стороне периметра (3 м и 6 м).

Планируемая высота траншеи песчаной подушки – 10 см, а ее ширина – 20 см. Примерный требующийся объем песка составит 0,344 м3.

Для закладки ленты фундамента в расчет принимаются высота, равная 30 см и ширина – 20 см.

Расчеты проводятся аналогичным образом. Потребуется объем бетона, равный 1,032 м3.

Сотового поликарбоната

Расчет делается на основании определения площади покрытия по каждой стороне парника.

Принимая во внимание исходные допущения, всего потребуется 61,44 м2 материала. При этом поликарбонат рекомендуется приобретать с запасом.

Арматуры

Для упрочения конструкции и формирования каркаса используются металлические прутья толщиной 8 мм, которые фиксируют соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Учитывая, что каждая сторона периметра укрепляется 4 горизонтальными прутьями, общая длина требующейся арматуры составит 120 м.

Древесины

Для монтажных работ потребуются бруски:

• 10*15*220 см № 18 для создания вертикальных стоек;
• 10*15*270 см № 4 для поддержки кровли;
• 5,5*8*200 см № 5 и 5,5*8*140 см также № 5 для создания стропильной системы;
• 10*15*600 см № 2 и 10*15*250 см № 2 для выполнения нижней обвязки;
• 10*10*600 см № 2 и 10*10*250 см № 2 для выполнения верхней обвязки;
• 6*6*150 см № 14 и 6*6*30 см № 14 для выполнения форточек;
• 6*6*200 см № 4 и 6*6*75 см № 4 для изготовления дверей.

Инструментов

Для выполнения работ потребуются инструменты для:

• проведения измерений: измерительная рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник, карандаш либо маркер;
• работы по дереву и металлу: ножовка, молоток, шуруповерт, шлифовальная машина либо наждачная бумага, молярная кисть, перфоратор, болгарка, электролобзик, пилка с мелкими зубьями, острый строительный нож, шнур с кольями;
• работы с грунтом и бетоном: лопаты (штыковая и совковая); бетоносмеситель, емкости для воды, рукав для заливки бетона.

Пошаговая инструкция изготовления теплицы по Митлайдеру

Изготовления теплицы – многоступенчатый процесс, требующий выполнения ряда последовательных шагов.

Выбор участка

Перед началом строительства выбирают светлый участок на ровной поверхности, либо возвышенности. При необходимости прибегают к террасированию.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Важно учитывать, что ориентировано сооружение должно быть с востока на запад. На подобранном участке выполняют разметку с использованием кольев и веревки.

В качестве элементов конструкции выступают: основа, стенки (боковые и торцевые), дверь, кровля и окна-фрамуги. Они укрепляются с применением саморезов, уголков (угловых соединителей) и соединительных пластин (прямоугольной и Т-образной формы).

Закладка фундамента

По периметру участка выкапывается траншея сечением 20*20 см, стенки и дно которой утрамбовываются, после чего на дно засыпается песок.

Его слой должен составить в высоту 10 см, для этого на стенки траншеи лучше предварительно нанести метки. Песок необходимо утрамбовать.

Поверх песка накладывается слой гидроизоляции, роль которого может выполнять рубероид или полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция в идеале охватывает дно и стенки траншеи.Из подручных материалов, например, досок или листов фанеры, изготавливается опалубка, высота которой должна составить 25-30 см. Для ее стабилизации обычно используются распорки.

Армирование производится в целях упрочения ленточного основания. Из стальных прутьев толщиной 8 мм формируют каркас параметрами 15*20 см с соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Фиксация производится при помощи сварки или анкеров. При выполнении работ следует исключить касания элементов арматуры с элементами гидроизоляции. По этой причине металлический каркас устанавливают на бруски высотой 3,5-4,5 см.

Далее в опалубку при помощи рукава подается бетон марки М 200. Совковая лопата используется для его равномерной укладки внутри траншеи. Конструкция из стали должна быть полностью залита. При правильной заливке бетонное основание должно возвышаться над поверхностью земли на 20 см (при его высоте в 30 см). Как вариант, допускается предварительное замуровывание закладных элементов из металла.

После заливки бетона его покрывают гидроизоляцией. В целях обеспечения его равномерного застывания на протяжении 48 часов через каждые 12 часов примерно на 25 минут бетон следует раскрывать. После того, как смесь затвердеет, опалубка снимается.

Постановка каркаса

После закладки фундамента устанавливаются деревянные элементы.

Древесина предварительно обрабатывается.

Бруски в траншее надежно гидроизолируются. Поверх бетонной плиты укладывается слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Возведение деревянного каркаса напоминает сборку сарая:

1. Изготавливается каркас нижней обвязки (нижняя рама), для чего используются брусья сечением 10*15 см с торцами, выполненными способом в полдерева. Для усиления соединения рекомендуется делать запилы.
2. Фиксация древесины производится посредством гвоздей (по углам для соединения могут использоваться саморезы, гвозди или болты), после чего обвязка устанавливается на фундамент. В углах проделываются отверстия для анкерных болтов. Аналогичным образом просверливаются отверстия с интервалом 130-140 см.
3. По углам, а также на расстоянии 65-75 см друг от друга устанавливаются стойки по всему периметру, включая дверной проем (используется брус сечением 10*15 см); для усиления используют монтажные уголки; в целях стабилизации каркаса между стойками ставят укосины.
4. Готовиться верхняя обвязка из брусьев сечением 10*10 см. В этой связи в бруске через каждые 75 см формируются пазы полной вырубки.
5. Производится установка 4-х опорных стоек, предназначенных для поддержки кровли.

Форточки для фрамуги выполняют из профиля меньшего сечения. Для изготовления дверей обычно используется профиль сечением 2*2 см, шириной – 70 см и высотой – 180 см. Дверь рекомендуется прошить поликарбонатом с 2-х сторон для формирования воздушной прослойки, которой отводится роль будущей теплоизоляции.

При установке каркаса из металлических труб связующие элементы необходимо сваривать.

Установка кровли

Производится установка стропильной системы. Сборка компонентов осуществляется на земле, при этом число стропил совпадает с числом стоек. Роль исходных материалов выполняют бруски 5,5*8*200 см и 5,5*8*140 см. «Северный» скат должен быть круче и выше «южного» примерно на 40-47 см. Далее элементы поднимают на каркас.

Готовые стропила закрепляют на временные распорки. Стропила из древесины фиксируют при помощи гвоздей, металлических пластин и монтажных уголков.

Элементы из металла привариваются к стальным структурам каркаса либо закрепляются при помощи болтов. После того, как крепление структурных элементов проведено, распорки убирают.

Покрытие теплицы

Обычно используются пленка из полиэтилена или сотовый поликарбонат.

При выборе покрытия из полиэтилена следует обращать внимание на:

• стабилизированность – способность сохранять физические свойства на фоне продолжительной солнечной радиации;
  наличие:
• армирующей вставки, повышающей прочность и износостойкость полиэтилена;
  антистатического покрытия, позволяющего замедлить оседание пыли и повысить прозрачность пленки;
• гидрофильного покрытия, обеспечивающего свободное стекание конденсата (не всем растениям нравятся капающую на них воду).

В связи с тем, что полиэтилен значительно легче поликарбоната, ленточный фундамент для монтажа такой теплицы не требуется.

Порядок обшивки следующий:

• фрагмент пленки натягивается на одну из секций парника;
• поверх материала прикладываются и при помощи саморезов фиксируются рейки;
• аналогичным образом фрагмент полиэтилена накладывается и фиксируется изнутри –
• при этом образуется термоизолирующая воздушная прослойка толщиной – 5-7,5 см;
  далее сходным образом покрываются все секции стен.

Выбирая в качестве материала покрытия сотовый поликарбонат, парник обшивают снаружи, используя в целях фиксации саморезы.

Обшивка поликарбонатом

Начинается с раскроя материала, для чего используются электролобзик и пилка с мелкими зубцами. Отмечаются точки фиксации и при помощи электродрели высверливаются отверстия.

Листы укладываются с маленьким зазором, предусмотренным на случай возможного расширения поликарбоната. Для их фиксации используются саморезы с резиновой прокладкой. Их стыки, а также торцы, прикрываются стыковочным профилем. Важно помнить, что нельзя пережимать саморезами поликарбонат, поскольку материал хрупкий, а также следить, чтобы сторона, покрытая пленкой, была снаружи.

После обшивки кровли приступают к стенам. Важно помнить, что листы необходимо при закреплении ориентировать так, чтобы внутренние ячейки имели вертикальное направление.

После стен приступают к покрытию торцевых поверхностей, фрамуг и дверей.

Обустройство внутреннего пространства

Внутреннее обустройство включает, прежде всего, электропроводку, автономное водоснабжение, а также установку ламп искусственного освещения.

Особое внимание уделяют расположению грядок и дорожек. Доступ к грядкам должен быть удобным.

Касательно отопления – все зависит от предназначения теплицы и планов садовода. При круглогодичной эксплуатации система отопления необходима.

Цены на арочную теплицу по Митлайдеру разных размеров

Примерные цены на арочную неразберную конструкцию теплицы с дистанцией между дугами в 1 метр, шириной – 3 метра, высотой – 2,3 м в зависимости от длины сооружения и толщины поликарбоната приведены в таблице ниже:

Отзывы о теплице по Митлайдеру

Наталья Сергеевна Шестопалова, 52 года, г. Семилуки

Миттлайдеровскую теплицу мы с мужем делали из древесины, покрывали пленкой. Нам она нужна для выращивания перцев и помидоров. Обходимся без отопления. Весной и летом регулярно бываем на даче, поэтому проблем с воздухообменом удается избегать. Открываем фрамуги по мере необходимости. Урожаи хорошие, мы довольны.

Дмитрий Анатольевич Вешняков, 60 лет, г. Москва

Теплицу Миттлайдера собрал три года назад. Решил, что для надежности каркас лучше соорудить из металла, а обшивку выполнить из поликарбоната. Воздухообмен по сравнению с привычными парниками заметно лучше. Теплицу использую для выращивания томатов. Когда была вспышка фитофтороза, фрамуги старался сильно не раскрывать.

Денисова Лариса Николаевна, 34 года, г. Тверь

Теплица удачно дополняет интерьер нашего садового участка. Ее параметры – 270*300*540 см при шаге дуги в 90 см. Конструкция прочная, надежная, устойчивая к порывам ветра. А еще она очень удобная.

Ратников Александр Владимирович, 61 год, г. Москва

Считаю, что конструкция теплицы выбрана удачно. Строительство много времени не заняло и было, в общем-то, несложным. Задачу существенно упростила исходная укомплектованность стройматериалов. Теплица прочная и просторная, очень хорошо сохраняет тепло.

Огурцов Валерий Павлович, 54 года, г. Москва

У нас участок небольшой, поэтому выбрали нестандартной конфигурации длиной 5 метров взамен износившейся старой. Конечно же, теплица Миттлайдера удобнее, выше, лучше держит тепло. И, главное, работать с кабачками и помидорами проще. К сожалению, вовремя не предусмотрели установку термоприводов – в жаркую погоду приходится регулярно открывать фрамуги. Этим летом устраню это упущение.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/teplica-po-mittlaideru