Как сделать обогрев теплицы и парника: солнечный, биологический и технические способы
Вся суть теплицы в ее тепле. Пока за ее прозрачными стенами все покрыто полуметровым снегом и крепчают нешуточные морозы, в теплице растут себе на радость круглобокие помидоры и нежные бутоны роз. Благодаря тому, что в парнике или теплице температура воздуха как в Африке, садоводческие результаты радуют глаз: значительно ускоренные сроки пророста семян, многократная воспроизводимость растений, увеличенный сезон цветения декоративных культур, а также выращивание хрупких заморских цветов, который раньше могли расти только в тропических широтах. И сделать эффективное и малозатратный обогрев теплицы своими руками может любой хозяин приусадебного участка. Важно только знать заранее все плюсы и минусы каждого из видов обогрева. И об этом подробно и без утайки – в этой статье. Итак, существует три вида обогрева теплиц: солнечный, технический и биологический.
Способ #1 – солнечный обогрев
Самый перспективный способ отопления теплиц, особенно парников, – это использование солнечной энергии. Такой обогрев идеально чист с экологической точки зрения и малозатратен. Но и у него есть свои недостатки – сезонная изменчивость излучения и необходимость преобразования энергии лучей в другие ее виды.
Суть знаменитого парникового эффекта в том, что солнечные лучи проходят через прозрачное покрытие теплицы, хорошо нагревают почву и другие предметы, благодаря чему разогревается сам воздух. Назад тепло из теплицы уже не исчезает благодаря надежной плотной конструкции и качеству укрывного материала. А вообще принято различать два типа солнечных теплиц – пристроенные к южной стене жилого дома и отдельно стоящие, называемые гелиотеплицами.
И так как управлять уровнем солнечного излучения невозможно, главная задача дачника состоит в максимальном использовании и удержании природного тепла. А для этого имеет немалое значение месторасположение теплицы и ее ориентация относительно всех сторон горизонта, ее форм и материал покрытие, а также разумное применение дополнительных способов аккумулирования энергии. Например, наименьшая теплопотеря у шарообразных парников и теплиц – у тех, которые имеют арочную форму, округлый свод или вид шатра. Кроме того, почти весь поток солнечной энергии поступает с южной стороны, а потому северная стенка теплицы должна быть такая, какая бы пропускала минимум тепла – непрозрачной, с фольгой или покрытая белой глянцевой краской.
Способ #2 – биологический обогрев
Биологический обогрев – самый старый и самый проверенный способ поддержания нужной температуры в теплицы. Его суть в том, что при гниении биологические материалы выделяют немалое количество тепла. Обычно в ход пускается самый обыкновенный конский навоз, который буквально за неделю успевает разогреться до 60-70°С и держит эту температуру минимум до 120 дней. А кроме навоза в качестве биологического материала может подойти солома, кора, древесные опилки и даже бытовой мусор. Также, если в конский навоз добавить соломы, греть он будет меньше и не так долго. Но нередко хозяева теплиц используют так называемый “искусственный навоз”, который делается так: слоями укладывается мелконарезанная солома (до 5 см), известково-аммиачная селитра и суперфосфат в соотношении 10:0,2:0,3 кг, все слои поливаются горячей водой, хорошо уплотняются и засыпаются землей. В итоге слой биотоплива должен получиться высотой 25 см, а слой компостной земли – до 20 см. А вот при использовании коровьего или свиного навоза, то солому добавлять нужно обязательно.
Еще один вариант биотоплива для обогрева теплицы – растительный перегной. Чтобы получить его, в бочку или деревянный ящик засыпается свежескошенная трава, в нее добавляется 5%-й раствор мочевины или любого другого азотного удобрения. Все это накрывается крышкой с грузом, и через 10-14 дней биотопливо можно применять.
В ход можно также пускать обычный домашний мусор, который на 40% состоит из бумаги и тряпья. Разогреваться он буде долго, но потом достигнет достаточно высокой температуры, которая сравнима с температурой конского навоза. И удерживаться она будет также достаточно долго.
Обогрев теплиц биотопливом – самый простой и необременительный. Достаточно только время от времени менять компост. Ко всему биологический обогрев насыщает атмосферу теплицы не только углекислотой, но и многими необходимыми для растений микроэлементами, абсолютно не суша при этом воздух, в отличие от технического обогрева.
Способ #3 – технический обогрев
Технический обогрев теплицы зимой незаменим для российских северных широт, где морозы особенно суровы. Ведь чем ниже температура снаружи парника или теплицы, тем сложнее добиться достаточного тепла внутри. И здесь уже одним солнышком и погостом не обойтись – нужно специальное бесперебойное отопление.
Самый энергоемкий, хотя и достаточно эффективный способ отопления теплиц – газовый. С помощью инжекционных инфракрасных грелок или газовых калориферов и осуществляется газовое отопление. Воздух в такой теплице прогревается равномерно и благотворно влияет на развитие тепличных растений – ведь продукты горения газа ко всему обогащают воздух ценным углекислым газом и водяными парами, которую так любит растущая зелень.
Отапливать теплицу можно также с помощью теплогенератора – твердотопливного котла, работающего на древесных отходах, дровах, отработке масла, подсолнечной лузге и даже отходах ДСП и ДВП. Благодаря тому, что топливо для таких котлов, по сути, всегда под рукой, такой обогрев теплицы не зависит ни от экономического кризиса в стране, ни от уровня цен на электроэнергию и газ.
Обогревают теплицу также ребристыми радиаторами со специальными термостатами – они прочны и надежны. А тепло от них хорошо распространяется по всему корпусу конструкции. И наиболее выгодно в этом случае подключать теплицу к уже имеющейся отопительной системе. Единственное, для начала желательно проверить, сможет ли котел обеспечить требуемое давление, и утеплить трубы, которые будут идти от дома к теплице.
Обогревают теплицу также почвенным дымоходом. Для этого печь и топку располагают вне теплице, а внутри ее остается только дымоход, помещенный в почву. Он обогревает землю под растениями, а она – воздух.
Еще один вариант электрического обогрева теплицы – это калориферы. Но у них есть серьезный недостаток – отсутствие нормальной циркуляции воздуха, и нередко бывает так, что одни тепличные площади перегреваются, а другие, напротив, тепла недополучают. Вот почему желательно изначально для теплицы приобретать воздухонагреватели со встроенными вентиляторами, которые и будут “гонять” воздух по всей площади и высоте. Кроме того, важно иметь ввиду, что в нашей стране электричество отключается достаточно часто, а два-три дня без обогрева для тепличных растений могут стать гибельными.
Если же теплица невелика, то для ее обогрева можно смело использовать катализаторные горелки, которые снабжены термостатической регулирующей системой и имеют платиновое покрытие. В теплице будет достигнут необходимый температурный режим, а угарный газ будет полностью сгорать.
Некоторые умельцы сооружают для своих теплиц солнечную печь. Суть ее действия в том, что днем солнце традиционно нагревает через стекло или пленку воздух в теплице. Нагревшись, он поднимается вверх, но не уходит, а нагревает собой камни. А камни, в свою очередь, хорошо сохраняют тепло, и потом отдают его ночью теплице.
Печное отопление, сделанное своими руками для теплицы, можно неплохо усовершенствовать – превратив его в водяное. А для этого на печь нужно всего лишь установить водонагревательный котел, от которого и будут идти трубы к водозаборному баку-термосу. Таким образом, из бака в теплицу по трубе будет поступать горячая вода из трубы под коньком крыши. А вот у дальней торцовой стены центральная труба должна будет разветвляться еще на четыре, которые будут спускаться вниз, проходить под каждой из боковых теплиц и возвращаться к котлу. В итоге в теплице будет постоянная циркуляция горячей воды, за счет которой и станет держаться нужная температура.
Сегодня наибольшей популярностью пользуется инфракрасный обогрев теплиц. Специальные потолочные обогреватели согревают землю и растения по той же технологии, что и лучи солнца, но при этом равномерно распределяя тепло по всей поверхности земли теплицы. А воздух в ней греется уже непосредственно от самой нагретой земли. Современные инфракрасные обогреватели просты в монтаже, мобильны, потребляют мало электрической энергии и их легко установить самостоятельно, без помощи электрика. А самое главное – они не занимают полезную площадь, потому что находятся на потолке.
Разновидность инфракрасного обогрева – это термо-пленка. Конечно, она не настолько мобильна, как потолочные обогреватели, зато куда лучше и равномернее прогревает тепличную почву и сокращает до минимума потери энергии.
Сегодня все чаще в теплицах оборудуется э лектрический об огрев грунта в теплице – по принципу теплых полов в доме. Такое устройство не занимает в теплице вообще никакого места, ведь находится под землей, зато в итоге хорошо прогревается и почва, и воздух. Обогрев теплокабелем даже ценнее, чем нагревание одного только воздуха, и предоставляет возможность обеспечивать различные температурные режимы на самых разных этапах развития растений. А это многое решает в плане урожайности. К тому же затраты на оборудование электрического обогрева почвы значительно меньшие, нежели при другом обеспечении поддержки тепла, можно установить автоматический контроль температуры, а в управлении такой обогрев предельно прост.
Одним из самых интересных и простых методов обогрева теплицы стали обычные пластиковые бутылки с водой. Их нужно расставить побольше по всей площади конструкции, не закручивая крышечками. За день по такому же принципу обогрева почвы парника солнечными лучами бутылки нагреются, а прохладной ночью станут отдавать накопленное тепло, причем одновременно с испарением влаги, что, в свою очередь, создаст для подрастающих растений благоприятный микроклимат. А, чтобы бутылки были устойчивы, их можно слегка заглубить в грунт.
Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/communikacii/kak-sdelat-obogrev-teplicy-i-parnika.html
Биологический обогрев теплицы
Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.
С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.
В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.
Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.
Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. её хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.
Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы — кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.
Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.
Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.
Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;
• влажность 65-70% от полной влагоемкости;
• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;
При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.
Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.
Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).
В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.
Перебивка, через дней
Характеристика разных видов биотоплива
При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.
Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.
В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.
При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.
В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.
Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.
Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое её количество насыпать нежелательно, потому что под её тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.
Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.
Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.
Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.
Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.
Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.
Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.
Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.
В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.
Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.
Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.
Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, её практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.
Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.
Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.
Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.
© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь
Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/2794.htm
