Техника для посадки саженцев деревьев

Оборудование для посадки саженцев (сеянцев)

Посадочные машины OLIVER SUPER DRIVE с дисковыми окучниками работают на любой местности и рассчитаны на 1-4 ряда (до 6 рядов – по специальным требованиям заказчиков) и имеют ширину захвата 1-4 м. Они имеют бункеры на 40-500 единиц рассады для каждого ряда. Высадка осуществляется с помощью механических кронциркулей, которые управляется цепями, синхронизированными с движением трактора. В работе участвует 1 оператор, обеспечивающий высадку до 3000 растений /ч при максимальной точности и легкости.

Так, у машины c 2 окучниками при глубине посадки 0,1-0,2 м расстояния между растениями на грядке варьируются в диапазоне 8-70 см, а междурядья равны 0,6 м.

Комплектация состоит из различного основного и дополнительного оборудования, в том числе:

• заднеприводного колесного модуля с независимой гидравлической системой, или агрегатируемого к гидравлической сцепке трактора;
• 20-литрового съемного резервуара с креплениями;
• 1 картридж фильтр;
• мультипликатора GR2 с креплениями;
• насоса G2;
• гидравлического мотора;
• стандартного шланга и приспособлений;
• гальванизированных уплотняющих передних салазок для уплотнения рыхлой или торфяной почвы;
• микрогранулятора с 1 — 4 желобами со скобками для внесения инсектицидов;
• регулируемого бороздоделательного узла;
• копирующего устройства.

На очень тяжелой земле рекомендуется использование дополнительного решетчатого бокового колеса, увеличивающего сцепление и улучшающего ее уплотнение.

посадка саженцев, сеянцев посадочной машиной,
pitomnik.ru — оборудование для питомников, лесопитомников, садов, виноградников, посадка малины, посадка вишни, посадка яблони, посадка винограда, посадка груши, посадка черешни, посадка черенков плодовых деревьев, посадка смородины, посадка шиповника.

Оборудование для выкопки

РАССАДОПОСАДОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ВЫСОКИХ САЖЕНЦЕВ SDPA

Рассадопосадочная машина SUPER DRIVE PA пересаживает саженцы лаванды, ятрофа, цветов диаметром 0.3- 40 мм и высотой 0.2-2 м, а также — без корней и с корнями, или с комками торфа диаметром 0,15 м. Глубина высадки — 0,15-0,35 м, минимальные междурядья — 0,45 м.

Движение агрегата по участку синхронизировано с механизмом подачи саженцев и поддержано двумя боковыми специальными стальными колесами с захватами растений. При этом мотыжкой открывается борозда (ширина ее настраивается в пределах 8-20 см).

В посадочный узел входят также пара регулируемых дисков для уплотнения земли вокруг растений и — в глубину. Укреплению растений служат пара ковшей, подсыпающих землю вокруг.

Машины снабжены электроустройством с фотоэлементом, помогающим экипажу располагать саженцы на нужном расстоянии.

Источник статьи: http://pitomnik.ru/catalog/oborudovanie-dlya-posadki-sazhentsev.html

Оборудование для садоводства

Список моделей:
АСВ-8В

Список моделей:
АУС-8

Список моделей:
АСВ-8

Список моделей:
АМС-7

Список моделей:
БПР-1

Список моделей:
В-2,5М

Список моделей:
K3 Millennium
KTR Advance

Список моделей:
КПУ-2
КПУ-2А

Список моделей:
МПУ-1А

Список моделей:
МПШ-1

Список моделей:
КПЯ-1

Список моделей:
Jovaras USK-1

Список моделей:
КМЯ-3

Список моделей:
МПЯ-1А

Список моделей:
ВКС-2

Список моделей:
МКО-3

Список моделей:
МУП-1

Список моделей:
TS26
TS36
TS44

Список моделей:
МПС-2М

Список моделей:
МПС-1

Список моделей:
ВУМ-15А

Список моделей:
МКО-3

Список моделей:
ОКП-6

Список моделей:
ОМ-400В

Список моделей:
ПАВ-8А

Список моделей:
Agropol L
Agropol XL

Источник статьи: http://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_523

Техника посадки плодовых деревьев в саду

Техника посадки плодовых деревьев в саду

Разбивка площади . Разбивка площади в саду – обозначение мест, где будут высажены деревья – должна быть выполнена точно. До начала разбивки участка в натуре необходимо предварительно составить и вычертить план сада. Разбивку следует проводить заблаговременно до посадки, вскоре после вспашки почвы, чтобы избежать спешки и иметь возможность исправить все ошибки и неувязки.

В крупных хозяйствах разбивку лучше проводить с помощью геодезических приборов (теодолитов, буссолей). Менее значительные площади легко и вполне точно могут быть разбиты для прямолинейного размещения с помощью провешивания. Техника прямолинейной разбивки проста. Остановимся на малоизвестной еще широким кругам садоводов разбивке для контурного размещения плодовых деревьев.

Хотя эта разбивка на первый взгляд кажется сложной, осуществляется она на практике легко, иногда даже быстрее, чем прямолинейная. Начинают ее с провешивания исходной контрольной прямой линии вдоль склона (сверху вниз) в наиболее крутой его части. Затем по всей длине контрольной линии на равных определенных расстояниях, принятых в качестве ширины междурядий (для яблони в нашей зоне через 8 метров), вбивают колышки, обозначая этим начало рядов. От этих исходных точек приступают к разметке линий деревьев. Разбивку можно вести, пользуясь нивелиром, но гораздо быстрее и проще она выполняется с помощью простого приспособления, трассировщика. Он состоит из длинной рейки А и прикрепленных к ней под прямыми углами двух ножек Б и В . На рейке А над одной из ножек закрепляют уровень. Длина рейки должна быть равна расстоянию между деревьями в ряду (4 метрам), ножек – 80-90 сантиметров (чтобы меньше нагибаться).

Если плодовый сад предполагают поливать, то ряды должны идти не прямо по горизонталям, а под некоторым углом к ним, чтобы вода могла стекать. В этом случае ножку под уровнем делают несколько длиннее – на 0,5 сантиметра на каждый метр принятого расстояния между деревьями. Разбивку лучше начинать с верхних рядов. Одну ножку (более короткую, при разной их длине) помещают у верхнего колышка на контрольной линии, а другую ставят так, чтобы уровень, прикрепленный над ней, показал горизонтальность положения поперечной рейки (пузырек воздуха в уровне должен быть посередине). Возле этой ножки вбивают колышек. Трассировщик переносят дальше поперек склона, ставят у второго колышка первую ножку (без уровня), а второй ножкой, по уровню, находят местонахождение третьего колышка и т.д. Так как длина поперечной ножки равна расстоянию между деревьями, то каждый колышек означает место для посадки дерева, а вся линия колышков будет находиться (при равной длине ножек) на одной горизонтали. Наметив таким образом первый горизонтальный ряд, переходят ниже, к следующему колышку контрольного ряда, и размечают второй горизонтальный ряд и т.д. Если горизонтали слишком сближаются между собой, чрезмерно сужая междурядья, то соответствующий ряд делают коротким, неполным. А там, где горизонтали слишком расходятся, между ними вставляют дополнительные короткие ряды – «клинья».

Предпосадочная подготовка почвы . Для хорошего роста плодовых деревьев и получения высоких урожаев необходимо обеспечить достаточно высокие водо- и воздухопроницаемость почвы и потребность деревьев в воде и минеральном питании. Оптимальные условия для роста и развития деревьев яблони создаются на почвах, богатых органическим веществом с мелкокомковатой структурой и, следовательно, большой влагоемкостью при хорошем газообмене. Поэтому важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем. Еще до посадки деревьев нужно окультурить почву на достаточную глубину, хотя бы в полосах будущих рядов с тем, чтобы в дальнейшем провести постепенное окультуривание на остальной площади сада. Опытами кафедры плодоводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии доказано, что даже на дерновоподзолистых почвах средней полосы целесообразно проведение плантажной (на глубину 40-60 сантиметров) предпосадочной вспашки. Она усиливает рост корней, способствуя их развитию в более глубоких слоях почвы, улучшает рост и надземных частей деревьев. При этом для улучшения строения почвы и подпочвы глубоких слоев, выносимых при плантажной вспашке на поверхность, требуется внесение высоких (примерно 80-100 тонн на гектар) доз органических удобрений – навоза или компостов. Сразу на всю площадь такое количество органических удобрений обеспечить обычно нелегко. Поэтому по предложению П.Г. Шитта можно до посадки окультуривать почву только в будущих рядовых полосах шириною примерно 1-2 метра. Остальную площадь окультуривают постепенно в последующие годы. В индивидуальных садах органические удобрения вносят в посадочные ямы, окультуривая остальную площадь также постепенно.

Посадочные ямы нужно готовить таким образом, чтобы обеспечивалась быстрая и хорошая посадка и создавались благоприятные условия для восстановления и развития корней. Правда, уже через два-три года после посадки корни плодовых деревьев выходят за пределы посадочных ям, даже больших. Но в первые годы корни плодовых деревьев потребляют питательные вещества, влагу и воздух только из небольшого объема почвы, находящейся в посадочной яме. Так что величина посадочных ям, заправка их и увлажненность оказывают серьезное влияние на приживание деревьев, быстроту восстановления у них корневой системы и силу роста. При сплошной глубокой вспашке всего участка требуются небольшие посадочные ямы – 50-60 сантиметров в диаметре и 40-45 сантиметров глубиной. На участках коллективных садов, где проводить сплошную глубокую вспашку нередко невозможно, копают большие посадочные ямы до 1-1,5 метра в диаметре. Глубина их должна быть не больше 45-50 сантиметров.

Центры посадочных ям – места будущих деревьев – отмечают колышками, установленными на местах вешек при разбивке. Перед копкой ям эти колышки приходится вынимать, они мешают. Для того чтобы потом легко и точно найти место посадки дерева, пользуются посадочной доской (8-10 сантиметров шириной, 2,5-3 сантиметра толщиной, длиной 2-2,5 метра. В середине доски делается небольшая треугольная выемка 3 сантиметра в поперечнике).

Приступая по окончании разбивки к копке ям, прикладывают посадочную доску к колышкам, обозначающим центры будущих ям так, чтобы полоска в середине доски совпала с серединой колышка. Затем в крайние выемки вставляют два небольших колышка, а средний вынимают. После выкопки ямы вновь накладывают доску крайними выемками на колышки, расположенные по краям ямы. Средняя выемка при этом будет соответствовать первоначальному центру ямы.

Для ускорения посадки ямы заблаговременно примерно на три четверти заполняют почвой. Лучше засыпать в яму только верхний, более плодородный дерновый слой, оставляя на поверхности нижний, малоокультуренный. Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем из междурядий. Полезно также предварительно внести на дно ямы фосфорное удобрение – 50-100 граммов действующего вещества, хорошо перемешав его с почвой, а к почве добавить 10-15 килограммов перегноя или торфяного компоста.

В наших опытах на плодовой опытной станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах. Объясняется это тем, что торф может содержать в себе одновременно много воды и воздуха, необходимых для восстановления и успешного развития корней.

Нужно, однако, помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому если засыпать в яму сухой торф, то он долго, иногда годы, при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки дерева и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения. Для весенней посадки торф в ямы лучше всего засыпать еще с осени.

Посадка на холмиках . Коллективные сады иногда приходится закладывать на сырых, болотистых участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить на таких участках рост и продуктивность яблони помогает посадка деревьев без заглубления в почву, на холмиках, при том условии, что холмики эти будут достаточно большими (не менее 3 метров диаметром и 50-60 сантиметров высотой) и с длинными пологими откосами. Приступая к посадке, вбивают в намечаемом для дерева месте прочный кол и перекапывают вокруг него почву по кругу диаметром примерно 3 метра (на глубину 18-20 сантиметров). До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга и слегка заделать в почву перепревший навоз, торф или компост. Выровняв, если требуется, поверхность перекопанного круга, приставляют и слабо подвязывают к колу саженец, так, чтобы корни его едва касались земли. Далее перекапывают почву за пределом круга, отведенного для холмика. Копая по этому внешнему кругу, подбрасывают землю к дереву, следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномернее по площади круга и наклонно к поверхности почвы. Хорошо подбавлять к насыпаемой почве для улучшения ее физических свойств перегной или торф. Перекапывают и подбрасывают почву к дереву до тех пор, пока не образуется холмик нужного диаметра и высоты. У ствола саженца холмик должен заканчиваться не заостренной верхушкой, а образовывать лунку диаметром около 65-70 сантиметров (для задержания осадков, а если потребуется, и полива).

Можно подготовить холмики заранее, заправить их органическим удобрением и потом уже сажать в них деревья (обычным способом). Посадка на холмики создает для размещенных корней деревьев более мощный слой почвы, свободный от излишков воды и с лучшей аэрацией. Но для удаления избыточных вод дренировать участок все равно нужно. Посадка деревьев на холмиках не улучшает условия перезимовки, и малозимостойкие сорта на пониженных местоположениях будут страдать и при таком способе посадки.

Посадка в борозды . Научно-исследовательский институт садоводства нечерноземной полосы разработан способ разбивки садов и посадки деревьев для крупных хозяйств, существенно облегчающий проведение работ. По этому способу вместо копки посадочных ям плантажным плугом нарезают двукратным проходом в одном направлении, по линии будущего ряда деревьев, глубокие (40-50 сантиметров) и широкие (100-150 сантиметров по верху) конусообразные борозды (траншеи). Перед этим на поверхность почвы полосой 1,5-2 метра вдоль будущего ряда вносят при помощи навозоразбрасывателя (с дополнительно приспособленным кожухом для ограничения ширины полосы) намеченную дозу органического и фосфорного удобрений. Разбивочные колья устанавливаются не в местах посадки деревьев, а смещенно, на метр от них. Отсутствие кольев непосредственно на линии будущего ряда деревьев позволяет нарезать на этой линии борозды. Сбоку трактора приделывают простой маркер (из толстой проволоки или пруткового железа). Это позволяет трактористу точно придерживаться линии кольев, обеспечивая прямолинейность борозд. Для определения места и глубины посадки деревьев предлагается специальный несложный маркер, приставляемый к разбивочным кольям.

После общей вспашки и разбивки (смещенной) всего участка по линии будущих рядов плантажным плугом открываются широкие борозды (траншеи).

Траншеи засыпают почвой. Бульдозер с косо поставленным отвалом и прикрепленными к его ножу приспособлениями, представляющими собой два симметрично расположенных отвала грейдерного типа, сгребает почву к центру бульдозера и сбрасывает ее в траншею. Самую посадку проводят, или сделав небольшие ямки в рыхлой и удобренной почве траншеи, или механизировано, при помощи несложной машины.

Траншейный способ посадки деревьев получил широкое применение в плодовых хозяйствах. Только в Тульском области при помощи этого способа было посажено более 10 тысяч гектаров садов.

Наблюдения показали, что посаженные в траншеи деревья растут в первые годы не только не хуже, но, как правило, лучше, чем посаженные в ямы.

Посадка плодовых деревьев. Техника посадки плодовых деревьев несложна. В то же время несоблюдение отдельных, кажущихся неважными «мелочей» может привести к большому выпаду посаженных деревьев и к резкому ухудшению состояния сохранившихся при пересадке. Выпад деревьев при посадке в лучших хозяйствах обычно не превышает 1-2 %, в то время как в ряде других при небрежной и несвоевременной посадке достигает 40-50 %. Нужно учитывать, что пересадка всегда является для дерева насильственной и болезненной операцией. При выкопке дерево неизбежно теряет значительную, обычно большую часть своих скелетных корней и все мелкие обрастающие корешки и корневые волоски.

Совершенно очевидно, что пересаженное дерево будет приживаться и расти на новом месте тем успешнее, чем меньше будут повреждены корни, благоприятнее будут условия для быстрого восстановления пострадавших корней и меньшим будет расход воды и питательных веществ до того времени, пока не восстановятся корни.

Как создать эти условия, необходимые для успеха пересадки?

При подготовке саженцев к пересадке необходимо заботиться прежде всего о достаточной протяженности корней. Как уже отмечалось выше, корневая система саженца должна быть разветвленной. У двухлетних саженцев длина из основных скелетных разветвлений должна быть после выкопки не меньше 35-40 сантиметров.

Нужно помнить, что корни выкопанных плодовых деревьев очень чувствительны к пребыванию на воздухе. При выкопке саженцев в питомнике, подготовке их к посадке, перевозке и при самой посадке нельзя допускать, чтобы они долго оставались на воздухе с обнаженными корнями. Даже осенью, в нежаркие дни, это ведет к подсыханию корней и снижению их жизнеспособности.

Для предупреждения подсыхания корней саженцы немедленно после выкопки должны быть прикопаны во влажную почву, хорошо укрыты влажными материалами (торфом, соломой, мхом) или завернуты в полиэтиленовую пленку. Такая же защита обязательна и при перевозке саженцев. Обидно смотреть, как неопытный садовод, получив саженцы, везет их к себе на участок с обнаженными корнями.

При распределении саженцев по посадочным ямам корни их до посадки также необходимо присыпать влажной землей. Делать это нужно немедленно, как только саженец положен в яму или возле нее.

В средней полосе при запоздалой осенней перевозке саженцев яблони возможно также повреждение корней низкими температурами. В это время корни еще не прошли закалки и могут сильно пострадать даже от температур -1-2 градуса.

Выкопку, перевозку и прикопку саженцев следует производить осенью при температуре выше 0 градусов.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/tehnika-posadki-plodovyh-derevev-v-sadu-5c92f56b573e4700b4e6b6fe