Стропильная система навеса для авто

Как сделать навес для машины своими руками – пошаговое руководство по строительству

Естественно, что гараж хотел бы иметь практически каждый, но не всегда есть место, где его разместить, и, к тому же, довольно часто нецелесообразно ставить туда автомобиль, если вы уже спустя полчаса будете планировать новую поездку. В такие моменты как нельзя лучше спасает навес для машины, который в состоянии послужить защитой от дождя, и при этом техника находится прямо во дворе.

Как правило, такая конструкция создается из металла или дерева, а ее покрытие расстилается из поликарбоната, профнастила, ондулина или шифера. В этой статье мы расскажем о том, как правильно проводить установку навеса для машины, и что для этого потребуется.

Что потребуется для возведения навеса

Для того чтобы соорудить навес для машины своими руками, сначала нужно будет представить себе, какой должна быть готовая конструкция, а также не обойтись без наброски простейшего эскиза.

Исходя из того, какой будет проект, потребуются конкретные инструменты и материалы. Для примера рассмотрим двускатный тип навеса с каркасом из дерева.

Необходимые инструменты

Ввиду того, что крыша навеса авто будет выполняться из бруса и металла, понадобятся следующие инструменты:

• для резки изделий из дерева пригодится ножовка, но, лучше воспользоваться ручной циркуляркой, или хотя бы электролобзиком;
• для раскроя профнастила потребуется болгарка с режущим диском по металлу;
• для сборки различных элементов конструкции подойдет дрель или шуруповерт, можно с электроприводом, либо же на аккумуляторах, а также потребуются некоторые насадки;
• механический заклепочник;
• совковая и штыковая лопата – для работы с грунтом и копания траншеи под фундамент;
• любой строительный уровень;
• рулетка, карандаш, а также строительный уголок.

Материалы и крепежи для строительства конструкции

Для создания каркасного навеса для автомобиля нужны будут следующие материалы:

• так как навес делается из металла, понадобится профнастил;
• металлический конек;
• брус 100×100 мм – необходим для установки стоек и монтажа верхней обвязки;
• рейки 50×50 мм — нужны для установки системы стропил;
• доска 20×100 мм или 25×100 мм – для монтажа обрешетки;
• самонарезные винты по дереву или таковые с пресс-шайбой для кровли;
• заклепки из алюминия;
• крепежные элементы для профилей из дерева;
• для заливки фундамента понадобится: цемент, песок, вода;
• лакокрасочные и антисептические материалы.

Чтобы готовый навес получился максимально надежным, сначала нужно подобрать для него правильное расположение. На данном этапе следует учесть, есть ли на участке уклон, удобен или подъезд, а также естественно, наличие свободного близлежащего пространства, которое может быть отведено под установку выбранной конструкции.

Подготавливаем площадку и заливаем фундамент

После того как территория под строительство металлического навеса для машины определена, переходят к составлению плана постройки, или можно просто делать схематичный эскиз. К примеру, наша конструкция имеет размеры 3×6 м – такую стоянку можно считать весьма просторной, но если ваш участок не дает возможности, чтобы возвести такой навес, его можно сделать и поменьше.

Для переноса плана или эскиза на землю, сначала высчитывают прямой угол – он необходим не только для создания красивой постройки, но и для того, чтобы получилось симметричное основание, и можно было установить ровную крышу, с идеальными свесами одинаковой ширины. Для этого берут колышек и забивают его в какой-либо угол возводимого навеса, а уже от него натягивают шнур на 4 м, и конец с противоположной стороны также закрепляют колышком – это будет отрезок BC.

Далее берут еще один шнур и натягивают его от точки B на 3 м к точке А, после чего отводят его с точки C четко на 5 м. При условии, что все размеры были выдержаны, результирующий угол будет составлять 90 градусов. Теперь по этому углу можно делать обноску и просчитывать оставшиеся углы прямоугольника. После того как все четыре кола будут забиты, проверяют диагонали – их разница должна составлять менее 5 мм – чем точнее будут величины, тем легче в будущем будет установить крышу.

Так как возвести конструкцию навеса для автомобиля возможно лишь с местом под стоянку, это место также стоит внести в перечень подготовительных работ. Намного легче сооружать каркас и кровлю, если до этого уже проведена заливка бетонного основания, которое также послужит ориентиром для монтажа стоек. Если потребуется, то основание нужно будет подровнять.

Все заготовленные брусья и рейки до их установки желательно вскрыть антисептическим составом – это необходимо не только для последующего покрытия конструкции лакокрасочными материалами, но и для защиты дерева от сырости, микроорганизмов и грызунов-вредителей.

Установка стоек каркасной постройки для машины своими руками

Для крепления стоек к бетону можно воспользоваться стальными уголками, для этого их прикручивают к полу и к брусу с 2 сторон, хотя наилучшим способом было бы воспользоваться специальным крепежным элементом. Этот крепеж – не что иное, как кронштейн с анкером в средней части, который закрепляется в бетоне, а ушки консоли держат профиль из дерева. Также можно приобрести кронштейны с возможностью регулировки, они позволят поднять стойку выше, однако, в нашем случае это будет излишеством.

Если вы планируете заливать пол под стоянку по завершении сооружения каркаса или же по окончании его перекрытия, то для стоек потребуется сделать основание (столбчатый фундамент). Такой способ лучше использовать, если для стоек будет применяться профиль трубчатого или прямоугольного сечения. Они могут быть залиты бетоном, при этом вертикальная часть конструкции в данном случае монтируется в одно время с основанием.

Если вы залили площадку четко по уровню, то все стойки можно сразу срезать по одной длине. Но если же основание пола имеет небольшой уклон для отвода воды, выравнивание в верхней части бруса лучше провести по окончании его монтажа. Для этого все стойки закрепляются, при этом крепление производится от самой нижней стойки, а метки переносятся уровнем на все профили. Если вы обладаете дисковой пилой, срезать лишнюю часть будет очень легко. Помните, что высота навеса для автомобиля может быть любой.

Конструкция двускатной системы стропил

Далее, после выравнивания, сооружая деревянный навес для машины, переходят к установке верхней обвязки – потребуется такой же брус 100×100 мм – лучше, чтобы у него не было бы стыков. Крепление профиля производят с помощью крепежей, а именно усиленных уголков из стали и полос. Во время монтажа обвязки контролируйте диагонали.

Определяясь с вариантами навеса для автомобиля, можно выбрать либо вариант крыши с висячими стропилами, либо с наклонными стропилами. Стоит отметить, что стропила желательно дополнительно укрепить стойками, подкосами, стяжками и ригелями. В зимнее время крыша будет собирать снег, а в любое другое время года она будет поддаваться сильному ветру, поэтому готовое сооружение должно иметь повышенную прочность.

Собирая систему стропил, мауэрлат можно и не устанавливать. В данном случае его легко заменит верхняя обвязка из бруса 100×100 мм. Стыковать стропила между собой легче на полу – для этого соедините все ноги, удостоверьтесь, что они одинаковые, после чего произведите их монтаж на каркасе.

Так как ширина площадки равняется 3 м, стропильная нога будет равняться не больше 2 м – это, учитывая высоту излома крыши. В данном случае, так как сверху в качестве соединения будет применен ригель, а в нижней части – затяжка, для создания треугольника хватит и рейки 50×50 мм, а промежутки между ними должны равняться менее 50 сантиметров. Если учесть, что в регионе зима достаточно снежная, в качестве стропил лучше взять профиль 100×50 мм – таким образом, крыша сможет удержать на себе значительно больше осадков.

Крепление ригелей, стяжек и ног между собой осуществляется при помощи саморезов и металлических накладок. Закрепление секции стропил к обвязке производят с использованием усиленных уголков из стали. По завершении монтажа всех стропил их соединяют коньковой балкой (в нашем случае ею является рейка 50×50 мм), после чего контролируют уровнем, а расположение верхней части проверяют при помощи нити или шнура.

Далее в верхней части при помощи гвоздей или саморезов закрепляют обрешетку из доски, которая может быть обрезной или необрезной.

Монтаж крыши из профнастила

Если учесть, что ширина крыши составляет 3 м, то на два ската потребуется полтора листа кровельного материала по 120 мм.

Монтаж профнастила производят внахлест, лучше на две волны для дополнительной защиты от протечек. Для улучшения герметизации стыка крепление профнастила предпочтительнее осуществлять алюминиевыми заклепками.

Конек можно закрепить также алюминиевыми заклепками, или саморезами с пресс-шайбой в верхней части гофры с шагом до 30 см. Для предотвращения задувания дождевых брызг по ложбинам желательно дополнительно проложить специальный волновой утеплитель.

Другие варианты каркасов и кровли навеса для машины

Как вариант, односкатный навес для автомобиля можно соорудить из трубчатого металлического профиля и поликарбоната. Создание данной конструкции будет таким же, но для ее установки нужна будет сварка. К тому же, укладывать на крышу поликарбонат не так просто, потому что листы потребуется дополнительно стыковать между собой профилем.

Еще навес можно сделать изогнутым, что может подойти для тех, кто собрался покрыть крышу поликарбонатом, так как эти листы очень хорошо гнутся. Конструкция может быть арочного типа, но потребуется система стропил в виде аркады. К тому же, в этом случае конструкция потребует больших материальных затрат.

Наименее затратным типом сооружения будет навес с покрытием из шифера. Минусом такого кровельного материала является то, что он прослужит намного меньше, потому что шифер быстро портится под действием влаги и перепадов температур.

На самом деле, построить навес для машины своими руками довольно просто, главное помнить, что такое сооружение должно выдерживать большие ветровые нагрузки, так как оно постоянно находится на открытом воздухе. Поэтому, какой бы ни был высоты навес для машины, его кровельное покрытие нужно закреплять максимально качественно для получения достаточной прочности. Естественно, что и весь каркас должен быть также достаточно устойчивым.

Источник статьи: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-naves-dlya-mashiny-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo-po-stroitelstvu.html

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

• μ = 1 для уклона меньше 30°;
• μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
• μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, м	Коэффициент k
	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Аэродинамические коэффициенты в зависимости от схемы навеса и угла наклона

Схема навеса	α,°	cp1	cp2
10	+1,4	+0,4
20	+1,8	+0,5
30	+2,2	+0,6
	10	+1,3	+0,2
	20	+1,4	+0,3
	30	+1,6	+0,4

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

• должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
• ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
• по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
4. Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Источник статьи: http://oprofnastile.ru/postrojki-iz-profnastila/odnoskatnyj-naves-iz-metalloprofilya.html