Схема навесов для террасы

Как быстро и недорого сделать навес к дому своими руками

Когда есть частный дом или собственная дача, то можно заняться самодельным строительством. Например, один из вариантов дополнения конструкции здания — сделать навес к дому своими руками, дешево и быстро. Такое сооружение сделает отдых на природе приятнее и защитит жилище от атмосферных осадков, а значит и увеличит его эксплуатационный ресурс.

Прошу прощения за длинную статью. Среднее время чтения: 10 мин.

Что нужно подготовить?

Так как в этот канал посвящен экономному ремонту, то мы будем выбирать доступные элементы для строительства защитно-декоративной конструкции. Все же низкая стоимость предоставляет некоторую свободу в подборе материала для кровли, опорных стоек и стропильной системы. Кроме того, нужно заранее подготовить весь необходимый инструмент, ведь от этого зависит качество готовой конструкции.

Выбираем материал для установки навеса

Перечислим материал, который можно использовать для постройки навеса возле дома. Все что будет упомянуто в этом списке можно купить за относительно небольшие деньги:

🏡 Профнастил и металлочерепица . Этот листовой материал с отличной механической прочностью и порошковым напылением, которое равнодушно к солнечному свету. Срок службы почти неограничен.

🏡 Поликарбонат . Выпускается в двух видах: литой и сотовый, но лучше всего использовать именно литой. Поликарбонат в 200 раз прочнее стекла и в 100 раз акрила, при одинаковой толщине. В магазинах продаются прозрачные, матовые и цветные листы.

🏡 Шифер . Его изготавливают из смеси асбеста и цемента. Выпускается в двух формфакторах: плоский и волнистый (от 5 до 8 волн).

🏡 Фиброцементный шифер . Этот материал производится из цемента, минеральных наполнителей и целлюлозных волокон (фибр). Такой шифер способен выдерживать удар веток. Очень редко используется в частном строительстве.

🏡 Пиломатериалы . В эту группу входит бурс, доска,бруски, ОСП, влагостойкая фанера. На роль опор обычно покупают доски 50х70, 50х100 мм (эти доски подойдут и для мауэрлата), или же брус 100х100 мм. Из бруска собирают ограждение, а ОСП и фанерой подшивают кровлю.

🏡 Металлопрофиль . Вместо дерева каркас можно собрать из полого профиля. Опорные стойки — труба ⌀ 60 мм или профиль 60х60, 70х40 мм. Стропила собирают из профиля 20х50 мм.

🏡 Крепление . Саморезы с пресс-шайбой для дерева или металла, болты с гайками и шайбами, стальной уголок, накладки.

Необходимые инструменты

В строительстве навеса для дома пригодятся следующие инструменты:

🏡 Ножовка по дереву или электрическая ручная дисковая пила.

🏡 Болгарка с комплектом дисков по металлу.

🏡 Перфоратор с комплектом победитовых свёрл.

🏡 Контрольно-измерительные инструменты (уровень, отвес, рулетка, угольник, карандаш, отбивочный шнур).

Базовый принцип сооружения навеса

В этой статье обсуждаем строительство навеса примыкающего к одной из стен дома. Обычно один край крыши сооружения крепится на горизонтальную балку, прикрученную к стене анкерными дюбелями. Но такое крепление можно заменить на дополнительные вертикальные стойки. Правда, в таком случае нельзя ошибиться в конструкции примыкания, иначе на доме будут потеки.

Быстрее и проще всего сделать односкатный плоский навес у дома. Вообще же, в архитектуре, используют двойные, закругленные и даже китайские конструкции.

Очередность общих этапов сборки

Навес возле дома с опиранием на стену и деревянным каркасом собирается за пять шагов:

Шаг 1 . К стене крепят несущую балку (доска или брус 50х50 мм).

Шаг 2 . На заранее определенном расстоянии устанавливают вертикальные опоры.

Шаг 3 . Поверх столбов укладывают мауэрлат. Он должен быть параллелен с несущей балкой и находиться немного ниже, для создания уклона.

Шаг 4 . Монтируют стропила и обрешетку для кровли.

Шаг 5 . Укладывают кровлю на собранный каркас.

Сборка металлического каркаса собираются по тому же принципу, но с применением другого крепления (уголки, болты, накладки, электросварка).

Строительство навеса возле дома может отличаться и по способу установки опорных столбов. Так, в некоторых случаях заливают бетонную стяжку, а в других балки приходится крепить к крыльцу с помощью стальных уголков.

Подробнее о сборке деревянного и металлического каркаса

Первым делом нужно закрепить опорную балку на стене дома. Иногда владельцы жилища отказываются использовать анкерные болты, мотивируя это тем, что такое крепление испортит облицовку. Но такое решение считаю ошибочным по двум причинам:

☝ Навес возле дома ставят не на один день, скорее всего он прослужит десятки лет.

✌ При необходимости любой отделочный материал можно заменить на аналогичный.

Только в одном случае крепление опорной балки к стене может быть осложнено — дом облицован сайдингом. В такой ситуации каркас можно полностью собрать на стойках.

Однако и в этой ситуации нужно понимать, что если навес оставить на четырех деревянных столбах, то в ближайшую весну вся конструкция перекосится. Специалисты рекомендуют крепить каждый столб к стене хотя бы одним анкерным болтом. Единственный способ сохранить каркас навеса в целостности — установить дополнительную перемычку или связи. Но все эти «движения» лишь удорожают и затягивают строительство.

Теперь поговорим о монтаже опорных столбов. Обычно под навесом возле дома делают террасу или крыльцо. Для этого делают бетонную заливку в которую можно установить сами опоры или закрепить металлический кронштейн для крепления деревянных столбов.

Но есть и другой способ крепления:

☝ Уже в готовое бетонное основание можно закрутить пластиковый дюбель, в который посадить кронштейн.

✌ Сам крепеж можно собрать своими руками если загнуть стальную полосу буквой «П» и просверлить в боковинах монтажные отверстия. Такой кронштейн крепится к бетону анкерным болтом.

Если планируете самостоятельно собрать крепление для опоры, тогда с тыльной стороны бруса просверлите потай (отверстие для болта). В бетоне стамеской выбейте небольшую канавку для того, чтобы полоса погрузилась в основание, а столб встал вплотную.

Если говорить о металлическом несущем каркасе, то в роли столбов лучше всего использовать трубы с опорными фланцами. Во фланцах есть монтажные отверстия для крепления к основанию анкерными болтами. Если же крыльцо собрано из металлических листов, тогда опорные столбы привариваются электросваркой.

Теперь можно переходить к монтажу мауэрлата и стропил. Несущую балку поверх столбов крепят уголками или длинными болтами с шайбами и гайками. У этих способов монтажа одна цель — соединить детали чтобы не было люфта.

Стропила к мауэрлату легче всего крепить специальным перпендикулярным профилем. Но можно использовать и усиленные уголки с двух сторон доски.

После сборки всю деревянную конструкцию следует обработать антисептиком и лаком для дерева. Часто для этой цели применяют морилку, а в роли финишного покрытия — бесцветный лак.

Металлический каркас собирается по тому же принципу, что и деревянный. Самый быстрый способ соединить такие балки, трубы и уголки — сварка. Но по желанию можно использовать и болтовое соединение.

Укладка кровельного материала

Поликарбонатные листы крепят к стропилам саморезами с пресс-шайбой. Благодаря этому монтажное отверстие закрывается крепежом и под навесом не будет подтеков. В местах стыков двух листов устанавливается разъемный профиль, а на краях на клей крепят торцовый профиль.

Металлочерепицу или профнастил укладывают на обрешетку внахлест. Для крепления используется специальный саморез с резиновой прокладкой. Вкручивать крепеж можно как в сами волны, так и между ними. Но если вы планируете зимой чистить снег на навесе, тогда логичнее будет вкрутить саморезы именно между волнами.

Шифер начинают укладывать с нижнего ряда и делают это внахлест. К обрешетке прибивают в гребень волны специальными гвоздями. Между шляпкой крепления и самими шифером для навеса должен оставаться зазор в 1-1,5 мм. Он сохраняет материал в целостности защищая от тепловой деформации металла. С обратной стороны концы гвоздей лучше всего срезать болгаркой.

Собирали ли вы когда нибудь навес для дома? Расскажите в комментариях с каким трудностями столкнулись.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/economremont/kak-bystro-i-nedorogo-sdelat-naves-k-domu-svoimi-rukami-5ba08e117c147200ab5dc4d6

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-verand-pristroennyh-k-domu/