Саженцы для садов интенсивного типа

Интенсивный сад: определение, технология закладки, советы и рекомендации

Технологии выращивания плодовых деревьев в последние годы продвинулись далеко вперед. Сегодня у дачников, помимо всего прочего, имеется возможность выбирать между интенсивной и экстенсивной методиками разбивки сада. Первая технология выращивания при этом позволяет получать большие урожаи. Недаром даже современное промышленное садоводство базируется именно на интенсивной методике возделывания.

Определение

Называют интенсивными сады с низкоштамбовыми плодовыми деревьями сортов, отличающихся скороплодностью. Особенностью таких посадок, помимо всего прочего, является частое размещение груш, яблонь, слив и т. д.

При экстенсивном возделывании садов деревья высаживают обычно по схемам 8х4 или 6х4 м. При этом используют среднерослые вегетативноразмножаемые подвои. На 1 га в таких садах приходится по 312-416 обычных деревьев и около 660 карликовых. При такой технологии возделывания на 8-10 год с участка можно получать по 10-15 т/га плодов не слишком высоких товарных характеристик.

Интенсивная методика выращивания позволяет уже на второй год после разбивки сада получать по 15 т/га яблок, груш и пр. отличного качества. Деревья в данном случае выращиваются на карликовых подвоях. При этом на 1 га их может приходиться от 2 до 10 тыс. На 3-4 год после начала возделывания урожайность в интенсивных садах достигает 30-40 т/га, а на 5-6 — 50-60 т/га.

Особенности технологии

Любая система агротехнологии возделывания такого сада направлена в первую очередь на ускорение наращивания растениями листовой массы и их плодоношения. Садоводу, выбравшему эту методику, прежде всего следует правильно выбрать подвой и привой. Также для того, чтобы получить такой сад на загородном участке, нужно в точности соблюдать технологию размещения молодых деревьев.

Схемы и конструкции интенсивных садов могут использоваться разные. Но конечно же, при возделывании яблонь, слив, груш и т. д. с применением этой методики важно в первую очередь правильно сформировать кроны растений. Поливы и подкормки в таком саду должны проводиться своевременно и с точным соблюдением соответствующих технологий.

Правила выбора посадочного материала

Садоводам, желающим вырастить интенсивный сад, прежде всего следует приобрести или срезать самостоятельно с уже имеющихся на участке плодовых деревьев необходимое количество черенков. Яблони и груши для этой цели следует выбирать самые урожайные. Также нужно иметь в виду, что привой для сада этого типа подходит исключительно от деревьев районированных сортов.

Подвой в данном случае полагается выращивать из сеянцев беспересадочным методом. Травмирование корневой системы деревьев при использовании других технологий обязательно приведет в последующем к задержке плодоношения.

Подготовка участка

Близкое расположение деревьев — одна из особенностей интенсивного сада. Технологии возделывания в данном случае поэтому выбираются с учетом того, что имеющихся изначально в почве питательных веществ всем растениям для нормального развития будет не хватать. Поэтому грунт на том наделе, где решено разбить такой сад, нужно будет улучшить. Согласно агротехническим нормам, участок предварительно в обязательном порядке удобряют перегноем. При этом вносят его в почву в количестве не менее 8-10 кг/м 2 .

Далее под саженцы выкапывают лунки. Размеры посадочных ям зависят при этом от типа почвы на участке:

на черноземах — 50х50 см;

на дерново-подзолистых, песчаных или серых лесных — 80х80 см.

На черноземах лунки в последующем непосредственно перед посадкой саженцев просто заправляют верхним плодородным слоем грунта. На остальных типах земель используют более питательный состав. К примеру, лунки в таких местностях могут заправляться почвосмесью из плодородного грунта и перегноя в количестве 15-20 кг.

Такая технология позволяет в последующем обойтись в саду без дополнительных подкормок деревьев в течение 4-5 лет. Готовят лунки на участке, выбранном для интенсивного возделывания, в большинстве случаев с осени.

Технология разбивки

Приступать к посадке интенсивного сада на загородном участке можно как весной, так и осенью. Однако лучшим временем для этой процедуры считается все же начало сезона. Высаживают деревца при разбивке такого сада по стандартной технологии. Штамб в данном случае закладывают на 5-6 почек. Оставшуюся часть саженца обрезают.

После посадки деревья в обязательном порядке обильно поливают. На каждый саженец используют при этом не менее 2-4 ведер воды.

Особенностью интенсивных садов, помимо всего прочего, является то, что все деревья здесь имеют опору. Это может быть, к примеру, индивидуальный кол высотой 1.7-2 м или общая шпалера. В последнем случае обычно используют три линии проволоки.

Формирование кроны

Обрезку высаженных в интенсивных садах яблонь, груш и пр. производят по особым технологиям. Методов формирования крон на таких участках разработано множество. К примеру, в садах этого типа на вегетативноразмножаемых подвоях часто применяются такие технологии обрезки, как:

итальянская, свободнорастущая, вееробразная, рузинская пальметта;

пальметта с горизонтальными ветвями;

Выбирают способ формирования кроны в основном с учетом сорта выращиваемых деревьев, их биологических особенностей, а также схемы посадки. К примеру, для скороплодных слабо- и среднерослых растений часто используют веерную пальметту. Рузинская пальметта применяется для:

яблонь с кольчаточным типом плодоношения;

груш на слаборослых подвоях.

Шпиндельбуш наиболее пригоден для:

яблонь на среднерослых подвоях;

Стройное веретено используется при выращивании спуровых скороспелых среднерослых сортов. Пиллар применяют для яблонь на низкорослых подвоях при схеме посадки 3х2 м.

Какие приемы могут использоваться

При формировании кроны плодовых деревьев в саду интенсивного типа могут производиться такие операции, как:

выломка и пинцеровка побегов;

изменение наклона ветвей.

Также ограниченно может применяться укорачивающая обрезка.

Чаще всего в таких садах используется пальметтная схема формирования крон деревьев. В данном случае все процедуры производятся весной и летом:

до начала цветения укорачивают проводник и прореживают крону;

летом проводят выломку, отгибание и пинцеровку.

К детальной обрезке и омолаживанию в пальметтных садах приступают только после того, как прирост побегов скелетных и полускелетных ветвей сократиться до 20-25 см. В это время нагрузка цветковыми почками растений становится обычно чрезмерной. А это, в свою очередь, приводит к осыпанию завязей.

Поливы: о чем нужно знать

Выбор способа увлажнения почвы под деревьями в интенсивных садах зависит от следующих факторов:

климатических особенностей данной конкретной местности;

ботанических особенностей выращиваемых деревьев;

особенностей источника водоснабжения.

Собственно сами методики полива таких садов могут использоваться следующие:

по кольцам (используется в частном садоводстве);

дождевание надкронное, подкронное или синхронно-импульсное;

капельная внутри- или надпочвенная;

Полив по бороздам — технология простая в монтаже и не требующая серьезных вложений. Однако в интенсивных садах для яблонь, вишни, груш и т. д. такая методика применяется редко. Основным ее недостатком считается чрезмерный расход воды из-за увлажнения неполезной площади.

Дождевание считается достаточно экономичным способом полива и используется в основном при выращивании плодовых деревьев в засушливых регионах. При применении этой методики в саду увлажняется не только почва, но и воздух.

Капельная технология полива считается самой экономичной. Такую методику чаще всего используют на участках со сложным рельефом при недостатке воды. Аэрозольный полив в интенсивных садах применяют только в качестве дополнительной технологии, позволяющей увлажнить воздух и очистить листья деревьев от пыли. Плюсом мелкодисперсного способа, в сравнении с дождеванием, является то, что на зеленых частях плодовых деревьев при его использовании не появляется ожогов.

График увлажнения почвы

Частота поливов интенсивного сада зависит, конечно же, в первую очередь от особенностей климата в данной конкретной местности. Увлажняться почва на таких участках должна стабильно и умеренно. В корнеобитаемом слое земли, то есть на глубине 20-60 см, влажность положено постоянно поддерживать на уровне 70-80% от полной.

В большинстве случаев интенсивные посадки поливают в сезон не менее 2 раз в месяц. При этом на каждое дерево расходуют минимум 4-6 ведер воды. Междурядья в таких садах для сохранения влаги часто засевают многолетними травами. При этом в большинстве случаев выбирают растения с поверхностной корневой системой. Траву в таких садах, согласно технологии, полагается поливать одновременно с деревьями.

Подкормка деревьев

Получить хороший урожай в интенсивном саду можно, конечно же, также только при условии своевременно внесения в почву удобрений. В большинстве случаев разного рода необходимые растениям минеральные вещества на таких участках вносятся в почву одновременно с поливом. Также в садах этого типа, конечно же, используются и внекорневые подкормки.

В первом случае в качестве удобрения можно применять, к примеру, универсальное средство «Кристалон». Для внекорневых подкормок в интенсивных садах часто используется препарат «Альбатрос».

В условиях любительского садоводства почву на таких участках зачастую удобряют с применением компоста. Под осеннюю или весеннюю перекопку этот вид подкормки перемешивают с фосфором и калием. Пропорции при этом используют такие (на 1 м 2 посадок):

компоста — 5-10 кг;

В течение вегетационного периода в данном случае в почву вносят также 4.5-6 г азота на 1 м 2 под корень. Проводят подкормки с использованием этого удобрения через 4, 8 и 12 недель после набухания почек. Этот вид подкормки обычно сначала рассыпают поверхностно. Далее удобрение заделывают в почву при перекопке или рыхлении.

Опыление

В больших хозяйствах для увеличения урожайности в интенсивных садах могут использоваться в том числе и насекомые. Это могут быть, к примеру, шмели. Ульи с этими насекомыми в таких посадках обычно устанавливаются примерно по одному на 1 га. Преимуществом шмелей перед пчелами является прежде всего то, что они могут летать и в холодную и в ветреную погоду. Ко всему прочему, такие насекомые никогда не улетают далеко от ульев. Радиус их «прогулок» обычно не превышает 150 м. То есть сад шмели, в отличие от пчел, обычно не покидают вообще.

Очень часто для опыления яблонь и груш, выращиваемых по интенсивной технологии, используются также осмии. Преимуществом этих насекомых является то, что их нетрудно развести самостоятельно.

Правильный выбор сорта

Конечно же, вовремя поливать и подкармливать деревья в интенсивном саду очень важно. Однако урожайность такого участка в еще большей степени зависит от правильного выбора сорта. У плодов яблонь, лучше всего подходящих для выращивания в садах этого типа, кожица обычно очень яркая. При этом они имеют и презентабельный товарный вид.

Считается, что наибольшую отдачу от интенсивного яблоневого сада можно будет получить при условии посадки деревьев, к примеру, таких сортов, как:

Также для такого участка можно выбрать сорта:

Источник статьи: http://fb.ru/article/387908/intensivnyiy-sad-opredelenie-tehnologiya-zakladki-sovetyi-i-rekomendatsii

Организация плодопитомника: выращивание саженцев для сада интенсивного типа

Многие начинающие фермеры и садоводы-любители хотят разбивать сады интенсивного типа, но сталкиваются с проблемами, в основном финансового порядка. Безвирусный посадочный материал стоит дорого, естественно, было бы рациональнее выращивать его самостоятельно, чтобы сэкономить средства.

Однако у начинающих садоводов не хватает знаний, практического опыта, который позволяет действовать уверенно и получать хорошие результаты. Мне часто задают вопросы по питомниководству, поэтому я решил обобщить их и кратко изложить технологию по выращиванию однолетних саженцев в этой статье.

Чтобы выращивать современные саженцы для интенсивного сада с минимальной себестоимостью, необходимо организовать замкнутый технологический цикл по их производству. Для этого потребуется:

1. Заложить безвирусные маточники клоновых подвоев (М-9, П-60 и др.) плодовых культур, выбранных для выращивания;
2. Посадить безвирусный маточно-черенковый сад с современными сортами.

Это две основные составляющие технологии замкнутого цикла, которые значительно удешевляют выращивание саженцев. Приобретение безвирусного материала для маточников клоновых подвоев и для сортового маточно-черенкового сада требует минимальных затрат, без которых нельзя обойтись.

Закладка маточника карликовых клоновых подвоев

На участке, отведенном под маточник, копаю траншею глубиной 30 см и высаживаю приобретенный подвой на расстоянии друг от друга. Чтобы облегчить в будущем горизонтальное пригибание саженца к земле, растения высаживаю под углом 45°. Ширину междурядий на участке с механизированной обработкой выбираю с учетом параметров используемых технических средств. При ручной обработке она должна составлять 1 м.

Рис.1. Закладка маточника

При посадке траншею не засыпаю доверху, а оставляю канавку глубиной 10 см — для лучшего корнеобразования будущего подвоя и экономии мульчирующих опилок. Подвой в маточник высаживаю осенью и мульчирую, защищая от минусовых температур, либо ранней весной, с началом полевых работ. Уход за маточником на протяжении вегетации заключается в регулярном уничтожении сорняков, проведении еженедельных поливов, а также химической защите от вредителей и болезней.

Горизонтальную укладку маточных растений провожу в конце августа или в начале сентября. Перед этим необходимо срезать все побеги (оставив пеньки высотой 0,5—1см), а также верхушки растений. У основания растений, со стороны изгиба, нужно отгрести землю, чтобы не переломить хрупкую древесину, пригнуть деревца, уложить горизонтально и скобами прикрепить к почве. Чтобы избежать подмерзания саженцев, необходимо на зиму укрыть маточник любым мульчирующим материалом.

Раскрываю маточник ранней весной, когда минует угроза морозов до −10 °С.Работы эти нужно провести очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Маточники желательно раскрыть как можно раньше, пока почки находятся в спящем состоянии, и внести минеральные удобрения — нитроаммофоску с добавлением 30%-ной кальциевой селитры, рассыпая их по всей площади питания растений.

Первое окучивание мульчей в маточнике в течение вегетационного периода произвожу после отрастания побегов до 20—25см. Если отрастание идет неравномерно, нужно повременить, пока более слабые побеги не подрастут, чтобы их не засыпать. Как правило, побеги более активно отрастают возле основания маточного растения.

По мере отрастания побегов необходимо производить окучивание, пока холмик мульчи достигнет 25 см в высоту и в ширину у основания. Если растения будут испытывать недостаток питания, их следует несколько раз опрыскать 1 %-ным раствором мочевины.

Отводки клоновых подвоев от маточных растений отсоединяю поздней осенью, в конце ноября, чтобы молодые корешки, отросшие в мульче, успели вызреть. Для этого мульчу с двух сторон отгребаю тяпкой, укорененные отводки отрезаю секатором, оставляя на маточных растениях пеньки длиной около 1 см.

В первые три года не рекомендуется выламывать отводки на подвоях М-9 и П-60, поскольку уничтожение спящих почек у основания побегов резко снижает производительность маточника. В маточнике старше трех лет выламывание отводков допустимо.

После отсоединения укорененных отводков провожу их сортировку. Я делаю зимнюю прививку на подвоях толщиной от 4 мм и выше. Подвой меньшей толщины сразу высаживаю в школку на доращивание (расстояние в ряду при посадке — 2 см) и мульчирую. На следующий год к осени у них успевает сформироваться очень хорошая корневая система, благодаря чему получаются элитные саженцы.

Рис.2. Первая подвязка

Подвои толще 4 мм обрезаю до 50 см, связываю в пучки по 50 шт., корни опускаю в глиняную болтушку, пересыпаю влажными опилками, сверху накрываю пленкой и укладываю на хранение в подвал.

В подвале, где хранятся подвои и саженцы, не должно быть овощей, так как они выделяют этилен, который поражает почки и корневую систему растений.

Закладка маточно-черенкового сада и маточников клоновых подвоев совпадает по времени и выполняется одновременно в один и тот же год высокопродуктивными технологическими и перспективными сортами, по схеме 2— 2,5м. В дальнейшем, чтобы не увеличивать площади маточно-черенкового сада, можно прививать в крону другие новые сорта.

Прививки маточными черенками на клоновые подвои

Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.

Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?

Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.

Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.

Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.

Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29

Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.

Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.

Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.

Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.

Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.

В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.

Высота прививки от основания клонового подвоя с учетом посадки саженца на глубину 20 см.

После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.

Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.

Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.

Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.

Все работы выполняю под шнур.

Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.

Выращивание и реализация саженцев

Без установки индивидуальной опоры нельзя вырастить стандартный саженец. Опоры можно применять бамбуковые, деревянные, металлические. В моем питомнике опоры сделаны из проволоки диаметром 6 мм и длиной 175 см. На длины опора заглубляется в землю, а к остальной части подвязываю растущий проводник саженца.

Когда на привойной части отрастут побеги длиной устанавливаю опоры и делаю первую, основную подвязку.

Для этого сначала удаляю все побеги ниже прививки, если они есть. В первую очередь к опоре подвязываю подвой ниже прививки, затем прививку в месте ниже молодого побега будущего проводника. Затем, при необходимости, подвязываю побег выбранного проводника на вызревшей его части. И только после завершения подвязки выламываю остальные, «лишние», побеги культурного сорта.

Таким образом, после первой подвязки остается только один побег — «проводник», саженец выравнивается у основания. После этого снимаю этикетку и прикручиваю ее к верхней части опоры. В дальнейшем по мере отрастания саженца на подвязываю его к опоре на протяжении всей вегетации. В июле после интенсивного роста растений на прививке разрезаю скотч, чтобы не допустить перетяжек.

Полив и подкормку можно совмещать. В жаркую погоду поливаю 1 раз в неделю. Если возникает необходимость подкормки растений, перед поливом вдоль ряда рассыпаю азотное удобрение, лучше мочевину, так как она не подкисляет грунт.

В середине августа поливы и подкормки заканчиваю, чтобы своевременно остановить рост растений и дать возможность вызреть древесине саженца, то есть подготовить его к зиме. Последнюю подкормку желательно провести калийно- фосфорными удобрениями. После каждого полива необходимо рыхлить почву, попутно уничтожая сорняки, в результате чего отпадает необходимость внесения гербицидов.

Защитные мероприятия от болезней и вредителей в питомнике необходимо проводить очень тщательно, в те же сроки, что и агротехническую обработку сада.

Реализацию саженцев начинаю в октябре прямо из плодопитомника и при благоприятной погоде продолжаю до конца ноября. Нестандартные саженцы после первых заморозков выкапываю, связываю в пучки и закладываю на хранение в подвал вышеописанным способом.

Весной их высаживаю в очередное поле питомника на доращивание. Часть из них обрезаю на повторный рост, часть, преимущественно с хорошо вызревшей верхней почкой, доращиваю без обрезки. Применяю дифференцированный подход к каждому растению.

Нереализованные саженцы (у меня остается около 15% от общего количества подготовленных к продаже) во второй половине ноября выкапываю и храню в подвале всю зиму, а весной реализую.

Я свою продукцию не вожу ни на выставки-продажи, ни на рынки. Огромный недостаток, которым грешат многие продавцы на рынках, — непрофессиональное хранение растений во время сбыта. Нет этикеток с названиями сортов, саженцы травмированы, пересушены.

Другое дело, когда садовод самостоятельно выбирает саженцы нужных ему сортов прямо в плодопитомнике, контролируя качество каждого растения. При таком способе реализации посадочного материала деревца получают минимальный стресс, а здоровые саженцы — гарантия стабильности будущих урожаев.

Как правильно посадить приобретенный саженец?

В подготовленную и заправленную органическими и минеральными удобрениями яму, высаживаю саженец так, чтобы прививка находилась выше поверхности почвы для слабо- и среднерослых сортов на 20 см, для сильнорослых — на 25 см.

После посадки устанавливаю опору, к которой саженец подвязываю в двух местах, чтобы его не шатало ветром, так как при этом подрываются молодые прижившиеся корешки.

В нашем регионе лучшее время посадки — осень. Поскольку корневая система работает круглый год, до начала вегетации саженец успевает прижиться и быстрее трогается в рост. На зиму саженцы мульчирую, штамбы обматываю мешковиной или бумагой. Обрезать такие саженцы или обрывать цветы (у 10% саженцев закладываются цветочные почки в питомнике) не рекомендуется.

Рис.4. Трехлетний интенсивный сад

Формировка в первый год вегетации заключается в том, что все ветки, образовавшиеся выше штамба нужно отвести от проводника горизонтально. Делать это можно любым способом (бельевой прищепкой, оттяжкой, грузиком и т.д.).

На второй год жизни молодые деревца зацветают и начинают работать на урожай. Секатор применяю только в случае появления конкурирующего проводника, который вырастает под острым углом и не поддается отгибанию.

В заключение хотелось бы отметить, что выращивание саженцев — дело творческое и кропотливое, все технологические операции, как звенья одной цепи, одинаково важны. Выращивать сортовой посадочный материал сложно, но если любить землю и любить работать на ней, труд не в тягость. Желаю всем садоводам хороших урожаев!

Вячеслав Левенец (г. Кривой Рог, Украина)

Источник статьи: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/growing-seedlings-for-the-garden-intensive-type