Саженцы деревьев подвязать как

Как подвязать саженцы к кольям.

Как подвязать саженцы к кольям.

Саженцы должны быть подвязаны к опорным кольям, так они могут противостоять ветрам и непогоде.

Корневая система свежепосаженных саженцев хорошо закрепляется в земле только спустя год или даже два после пересадки. До этого грандиозного события – наша задача обеспечить подвязку для деревцев, пока они будут набирать силы и корнями уходить все глубже в почву. Это обеспечит быстрый рост и прочно будет сидеть в земле, а его корни будут получать из земли воду и необходимые питательные вещества.

Спустя два-три года после посадки, когда деревце хорошо укоренится, можно удалить деревянные колья. Подвязывать саженцы деревьев нужно тогда, когда их корни кажутся перед посадкой сильно поврежденными, короткими, а дерево высоким. Кроме того, очень важно подвязать растения, которые растут на открытой ветрам местности или в случае повреждения грызунами корней после посадки. В других случаях подвязывать саженцы необязательно: нередко оседающие с почвой деревце повисает на колу, а шпагат врезается в кору деревца.

В зависимости от обстоятельств – от типа деревца или местности, на которой планируется посадка, — саженцы подвязывают к одному, двум или трем деревянным кольям.

К одному колышку обычно подвязывают большинство молодых саженцев. Во время пересадки саженцев с оголенными корнями колышек вбивают в дно ямки с той стороны, откуда обычно дует ветер. Кол вбивают в землю перед тем, как саженец помещают в яму. Во время посадки контейнерных саженцев или саженцев с комом земли на корнях сначала поместите дервце в ямку, а затем вбейте кол под углам 45 градусов со стороны, противоположной то, откуда дует ветер. В любом случае вертикальный деревянный кол должен уходить в землю на глубину 60см. кроме того, он не должен достигать кроны деревца. Сначала саженец, подвязывают к колу слабо, а через несколько недель, когда земля вокруг корней осядет, затягивают потуже. Подвязочный материал регулируют по мере утолщения ствола.

Подвязка к двум колышкам.

Используем, если деревья растут на отрытой ветрам местности. Кроме того, таким образом, подвязываем крупные саженцы – высотой около 4 метров. В таком случае колья вбивают в землю на достаточном расстоянии от саженца с той стороны, откуда обычно дует ветер. Штамб отдельно подвязывается к каждому колу. Под шпагат на кору штамба можно наложить пластину из дерева или резины.

Подвязка к трем кольям используется для саженцев деревьев и кустарников с большим комом земли на корнях. В таком случае колья вбивают в землю на глубину 60см. затем саженец подвязывают ко всем трем кольям. Под шпагат на кору штамба также можно наложить пластину из дерева или резины. Для прочности колья соединяем деревянными рейками.

Для подвязывания выбираем мягкий, но крепкий подвязочный материал, например, шпагат, пеньку или мочало. Можно использовать также старые нейлоновые колготки. ( представляете какая тогда будет красота в вашем саду, этакая чулочная фабрика). Саженец к колу подвязываем «восьмеркой» и туго обвязываем посередине (для прочности).

Проверять нужно, не слишком ли туго натянут подвязочный материал. Ослабьте шпагат, который врезается в кору. Поменяйте место шпагата, если он мешает росту новых побегов и почек. Саженец дерева правильно подвязан, если он туго привязан к деревянному колу так, чтобы его не раскачивал ветер, но при этом шпагат не врезался в кору.

Через два-три года после посадки удаляем деревянный кол. В это время деревце уже сможет самостоятельно противостоять непогоде. После того как вы удалите кол, наблюдаем за деревцем, проверяем как на него действует ветер. Если деревце под ветром склоняется к земле и не возвращается обратно – возвращаем кол обратно.

И еще нужно следить, крепко ли сидят наши опоры в земле. После сильных дождей, почву может размыть, а при шквальных ветрах – оборвать шпагат. В любом случае я могу только пожелать удачной подвязке вам.

Источник статьи: http://super-sad.info/kak-podvyazat-sazhency-k-kolyam/256.php

Посадка и подвязка саженцев плодовых деревьев

При посадке соблюдают следующие требования:

1) у саженцев не допускать подсыхания корней. Сажать их быстро, предварительно смочив корни водой или глиняной болтушкой;

2) сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;

3) между корнями не допускать пустот, то есть засыпать их рыхлой дерновой почвой;

4) сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;

5) не засыпать корневую шейку.

Из прикопки саженцы надо вынимать по одному и сразу сажать. К вбитому колу подсыпают почву так, чтобы образовался холмик. Засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой. На холмик ставят саженец с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него. Кол, находясь с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение. Разветвленные саженцы при посадке надо устанавливать в яму, ориентируя нижние скелетные ветви вдоль ряда. Сделав холмик в посадочной яме, саженец поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику (по яме) корни.

При посадке нужно наблюдать также и за глубиной посадки. У правильно посаженного дерева корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находиться на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Такую глубину посадки, однако, нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени её утрамбовки и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 её глубины.

Посадку осуществляют двое сажальщиков: один из них устанавливает деревцо, расправляет корни по холмику и следит за тем, чтобы они не загибались; когда саженец правильно установлен и корни расправлены, второй сажальщик лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая её равномерно вокруг стволика. Засыпать корни нужно верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы). При этом несколько раз потряхивают деревцо, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить землей. По мере заполнения ямы нужно осторожно уплотнять почву вокруг саженца и сильнее по краям. Почву около корней уплотняют ногами. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размещается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху. После полной засыпки ямы по её периферии устраивают лунку для полива, насыпав валик земли высотой около 10 см, диаметром по размеру посадочной ямы. Для этой цели используют землю, вынутую из нижнего слоя при копке ям. Остаток этой земли равномерно разбрасывают по поверхности участка. Сразу после посадки необходимо саженец хорошо полить, даже если погода дождливая. Норма полива — 10-20 л воды на один саженец. Как только вода впитается, почву мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево.

На влажных местах или при высоком стоянии грунтовых вод рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать её к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и мульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Садовод должен помнить о необходимости полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы.

Чтобы после посадки саженцы не раскачивались ветром, их подвязывают к посадочным кольям. Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Подвязку делают сразу же после посадки шпагатом или полосками пленки, накладывая их восьмеркой. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивают концы, затем охватывают саженец и завязывают. Отклоненные саженцы подтягивают к колу, придавая им вертикальное положение. На саженце шпагат должен располагаться на 3-5 см выше, чем на колу. Это делается для того, чтобы деревцо не зависало при осадке почвы в яме, что может явиться причиной плохой приживаемости саженцев. Не следует его также привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и его корни обнажатся. После оседания земли саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца. Если нижняя скелетная ветка саженца касается кола, то его надо забить глубже или спилить на 3-5 см ниже ветки.

Посадка произведена правильно, если саженец при подергивании не удается вытащить из почвы, т.е. когда корни его плотно покрыты землей, а корневая шейка находится на 5-7 см выше уровня почвы. Как бы хорошо при посадке ни притаптывали землю, она все равно со временем осядет, и тогда корневая шейка будет на уровне земли.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели плодовых деревьев. Однако при открытой корневой шейке плодовые деревья тоже растут плохо. Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. При глубокой посадке саженец необходимо поднять. Для этого корни подрубают с одной стороны, на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. С этой же стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая дерево, чтобы его корневая шейка заняла нормальное положение. Такую операцию можно проводить только с молодыми деревьями. Обычно при глубокой посадке деревья пересаживают, но ослабленные растения плохо переносят пересадку и большая часть из них погибает. Рекомендуют при глубокой посадке и в других случаях подсаживать подвой для создания нового яруса корней.

Некоторые садоводы увлекаются пересадкой деревьев в саду, считая, что чем чаще пересаживать, тем быстрее начнут плодоносить деревья. Однако это не совсем верно. При создании плохих условий для роста деревья вступают в плодоношение, но не дают должного прироста и погибают.

При высокой посадке могут оголяться корни. Тогда нужно подсыпать почву, и дерево начнет хорошо расти.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/593.htm

Как подвязать яблоню

Каждый садовод, будь он профессионалом или новичком, сталкивался с тем, что многие деревья нужно подвязывать. И яблоня – не исключение из этих деревьев. Любая яблоня любого сорта обязательно должна быть подвязана, поскольку в первые 1-2,5 года своей жизни эти деревья попросту не обладают достаточно развитой и прочной корневой системой. Любой сильный ветер запросто может сдуть бедное деревце.

Следовательно, до того, как ваше дерево станет полностью самостоятельным, ваша обязанность, как внимательного садовода, — защитить его с помощью подвязки. Постепенно отращивая прочную, глубокую корневую систему, яблоня будет терять надобность в подвязке, однако, если бы она могла, она бы точно сказала вам спасибо за заботу.

В среднем деревья яблони нуждаются в подвязке на протяжение трёх лет. Единственное исключение – шпалерные сады, в которых подвязки и вовсе не убираются.

Как подвязать яблоню с яблоками?

Казалось бы, яблоне, отягощённой большим количеством спелых, тяжёлых плодов уж точно нужна подвязка. Однако это вовсе не так. Яблони, готовые к сбору урожая, наоборот, за счёт него повышают свою массу и ещё прочнее закрепляются в земле. Пожалуй, единственное, чем угрожает перегрузка яблоками молодого дерева – обламывание ветвей. Однако этой проблемы легко избежать, воспользовавшись обыкновенными подпорами.

Многие садоводы, тем не менее, предпочитают подпоркам специально сооруженные конструкции, которые нужны для того, чтобы масса плодов равномерно распределялась по дереву. Впрочем, намного чаще используется грамотная обрезка дерева, которая также сохраняет баланс и не даёт отдельным ветвям яблони нагружаться больше других.

Однако если всё-таки появилась необходимость в подвязке нагруженной яблони, следуйте этим инструкциям:

1) В первую очередь нужно убедиться, что вы будете использовать исключительно мягкую подвязку.

2) Ветки лучше сильно не перевязывать. Это ослабит их и повысит шанс того, что они сломаются.

3) Такая подвязка делается как можно раньше, желательно тогда, когда яблочки ещё мелкие, и нет риска того, что вы собьёте их с дерева или случайно переломите ветвь.

Нужно ли подвязывать саженцы?

Перед тем, как подвязывать свою яблоню, нужно понять, а зачем вообще это делается. В конце концов, не зря же люди перевязывают свои деревья, не так ли?

В конце концов, до того, как люди одомашнили яблони и придумали всевозможные способы уберечь эти хрупкие деревья от превратностей судьбы, они и сами замечательно росли в дикой природе и ни в какой подвязке не нуждались. К тому же, даже урожай дикие деревья дают вполне неплохой. Неужели подвязка не так уж и нужна?

Как бы ни казалось, что подвязывать молодые деревья – ненужное занятие, избегать его не стоит, ведь отказавшись от подвязки, вы потеряете тонну возможностей, которые эта процедура предлагает, а именно:

1) Повышение устойчивости дерева к ветрам. Подвязка работает, как своеобразный якорь, который не даёт мощным порывам сдуть деревце.

2) К тому же, даже если вашу яблоню не вырвет с корнем, ветер может сильно её пошатнуть. Особенно в том случае, если деревце высокое и было пересажено с огромным комком корней.

3) Самая непрочная часть яблони – её крона. Она иногда оказывается очень тяжёлой для молодых стволов, и они её попросту не выдерживают. Для того, чтобы обеспечить устойчивость таким молодым яблонькам и делают подвязку.

4) При всевозможных повреждениях корней подвязка яблони – единственный способ предотвратить падение деревца или его расшатывание.

Подвязка, какой бы полезной она ни была, является не самым безопасным процессом, ведь неопытный садовод, подвязывая свою яблоню, может лишь причинить ей вред, чего мы ни в коем случае не хотим. Чтобы избежать таких казусов, следует внимательно соблюдать все инструкции, приведённые ниже.

1) Веревка, которая опоясывает яблоню, может стать источником серьёзных повреждений коры. Из-за постоянного пошатывания растения, она будет его натирать, что в итоге приведёт к отслаиванию и к риску заражения всевозможными паразитами.

2) Из-за той же верёвки ствол может неправильно изгибаться, что потенциально может привести к его неправильному развитию и искривлению, что принесёт массу хлопот в будущем.

3) Также перевязывание ствола опасно по той причине, что его может перетянуть настолько сильно, что в области подвязки он станет намного более ломким. Это также чревато серьёзными последствиями.

4) Чрезмерная сопротивляемость порывам ветра тоже не пойдёт дереву на пользу. Всегда нужно придерживаться золотой середины и держать дерево в условиях, максимально приближенных к природным.

5) С подвязкой нужно очень внимательно и осторожно обращаться: снимать и ставить обратно тогда, когда нужно. Неопытные садоводы зачастую не понимают этого, что приводит к меньшей выживаемости растения.

6) При неправильном расчёте роста деревца, высоты кольев и прочих факторов, яблоня может плодоносить хуже и в целом быть менее здоровой. Однако и это приходит с опытом.

«Как же получить этот опыт как можно быстрее?» — спросите вы…

5 способов подвязки яблонь

Как уже было сказано, несмотря на все недостатки подвязки, она необходима. Не подвязанные деревья не способны ровно стоять, что в итоге приводит к неправильному росту и меньшей продуктивности. Их корневой система можно и нужно помогать, однако у многочисленных операций подвязки есть свои не менее многочисленные правила, которые нужно знать каждому садоводу.

К тому же, подвязки просто необходима в том случае, если верхняя часть яблони значительно больше и массивнее нижней. Яблоньки с такими особенностями банально не способны удержаться на своих «ногах».

Однако следует предупредить вас перед тем, как вы приступите к изучению методов подвязки яблонь: ни к одному из них не следует прибегать без крайней необходимости. Вы уже ознакомились с тем, к чему может привести неправильная подвязка, и прекрасно понимаете, почему подходить к этому процессу следует с осторожностью.

Подвязка к кольям

Существует бесчисленное множество факторов, которые влияют на то, к какому количеству кольев будет подвязан росток яблони: сорт ростка, его высота, толщина, особенности корневой системы, регион, выбранный для выращивания и так далее. Подвязывать можно как к одному, так и к трём кольям, и только опыт позволит точно определить в каждой конкретной ситуации, к скольким именно.

К самому обыкновенному, несортовому ростку яблони чаще всего подвязывают всего один колышек, однако при том условии, что он не имеет никаких дефектов развития.

Когда же вы сажаете саженец, корни которого оголены, единственный колышек забивают на самое дно посадочной ямы. В северных широтах его вбивают с той стороны, где встаёт солнце. Однако в том случае, если вы выращиваете яму в южных широтах, колышек вбивают с западной стороны.

Чаще всего колышек вбивают до того, как посадить сам саженец. Особенно в том случае, если саженец сажается на плодородный холмик почвы. Однако в том случае, если у саженца на корнях уже есть комок плодородной почвы , колышек вбивают исключительно после посадки. Тем не менее, в обоих случаях глубина колышка должна быть просчитана так, чтобы его высота над уровнем почвы была равна половине высоты ростка.

К тому же колышек должен быть вбит в землю довольно основательно. Даже двумя руками высунуть его должно быть не так уж и просто. Ориентировочная глубина должна быть около 18-30 сантиметров.

В первую очередь необходимо подвязать колышек к стволу методом плавающей восьмёрки. Через некоторое время после посадки (ожидание необходимо для того, чтобы земля вокруг колышка и самого саженца достаточно уплотнилась) можно будет завязать узлы попрочнее. Тем не менее, сильно перетягивать тоже не стоит. Любой перебор чреват последствиями.

Самым лучшим выбором для материала для кола окажется какая-нибудь водопроводная труба. Она вполне может быть как пластиковой, так и металлической. Металлопластиковые трубы тоже замечательно подходят.

Кроме того место перевязки обязательно нужно чем-то зафиксировать. Это нужно для того, чтобы одним утром вы не обнаружили узел развязанным, а деревце поваленным. Для фиксирующего материала лучше всего подойдут велосипедная камера или же какая-нибудь клейкая лента.

Ствол также нужно обеспечить защитой. Как уже было написано в этой статье, верёвка стремительно перетирает кору дерева, оставляя на нём болезненный след. Для того, чтобы этого избежать, необходимо прибегнуть к использованию защитного слоя на дереве, в качестве которого хорошо послужит дренажная ткань или резина.

Если же нужно сделать экстренную подвязку, или вам просто не хочется чересчур напрягаться, можно использовать обыкновенный кусок арматуры в качестве кола и резиновую ленту в качестве материала для подвязки. Усердствовать слишком сильно не нужно: это может привести к перетягиванию и ко многим негативным последствиям, о которых мы уже написали.

Подвязка между двумя палками

Если вы очень дорожите подвязываемым деревом, однако условия для его роста не очень благоприятные, любой садовод посоветует вам прибегнуть к методу подвязки, который осуществляется с помощью двух палок, вбитых перпендикулярно земле.

В первую очередь вам придётся выбрать материал, из которого будут сделаны ваши подвязочные колья. Найти такой материал довольно легко: в качестве идеальных кандидатов вполне подойдут металлопластиковые и прочие трубы, а также различные виды прочной древесины.

Колья должны быть довольно высокими, однако перебарщивать тоже не стоит. Полутора метров в высоту будет вполне достаточно, однако многие садоводы предпочитают брать колья с запасом. На одном из концов кольев, очевидно, нужно сделать острие, с помощью которого кол легко вопьётся в землю и не заставит вас потеть.

Также довольно важно определить, куда дуют господствующие ветра в текущем сезоне. Именно они будут непосредственно определять направление ваших кольев. Если ветер дует на восток, то и один из ваших колышков должен смотреть на север. Второй, соответственно, будет смотреть на юг. Это делается для того, чтобы ветер не сдул парусообразную конструкцию подвязки.

После всех приготовлений приходит время забивать колья в землю. Делается это таким образом, чтобы у них была одинаковая высота относительно друг друга. После этого наступает пора подготовки подвязочного материала. В качестве него будем использовать специальную проволоку с тройным сечением. Она обеспечит прочность конструкции. Длина отрезков проволоки более полутора метров будет просто излишней.

После этого необходимо позаботится о том, чтобы проволока не повредила кору дерева и не помешала его стабильному развитию. Для этого нам понадобится резина или специальное агропокрытие. Также, для того, чтобы обернуть ствол, можно использовать кусочки старого садового шланга, разрезанного вдоль на две половины. Должны получатся фигуры, напоминающие длинные полумесяцы.

Теперь, когда всё готово, можно приступать к самой подвязке. Для этого необходимо сначала обернуть концы проволоки вокруг защиты, которую мы закрепили на молодом саженце яблони. После этого торчащие в обе стороны концы проволоки подвязываем к кольям .

При использовании данного метода вполне можно затянуть провода поплотнее, ведь колья не соединены со стволом напрямую. После затягивания излишки можно обрезать.

В принципе, такую операцию можно проводить с каким угодно количеством кольев. Однако даже в самом запущенном случае и трёх будет многовато. Так что семь раз подумайте, перед тем, как сковывать ваше дерево дополнительным колышком.

Процесс защиты и обвязывания дерева вполне можно совместить. Для этого вам лишь понадобится просунуть проволоку в старый резиновый шланг, подходящий по диаметру. Изолированная таким образом проволока не сможет навредить дереву, однако будет такой же эффективной при подвязке.

Как привязать «восьмёркой»?

Мы уже упомянули метод привязывания ствола к колу, который называется подвязывание восьмёркой, однако не обсудил, как именно это делается. А, между прочим, подвязывание – не единственная область садоводства, где он используется.

Восьмёрка – самый подходящий для подвязывания способ, потому что он не требует чересчур сильного затягивания узла и позволяет привязать ствол к колу максимально аккуратно, не вредя растению.

В качестве материала подойдёт любая ткань, которую вы найдёте у себя в хозяйстве: шпагат, мочало, обыкновенные верёвки и тряпки – всё это, как нельзя лучше подходит для подвязывания восьмёркой.

Именно эти виды ткани подходят нам, поскольку задача любого садовода при подвязывании – не сжать колышек и стебель, что есть мочи, а аккуратно свести их друг с другом на первое время. Это позволит ростку яблони расти вертикально вверх, не вредя ему самому.

Один конец выбранного вами материала фиксируют на колышке. Однако не аккуратно и деликатно, а жёстко и покрепче. Теперь у нас есть крепление.

Вторым шагом будет оборачивание материала вокруг ствола яблоньки. Делается это настолько сильно, чтобы вы могли почувствовать небольшое напряжение между колышком и стволом, но не более. Сделав первое «кольцо» восьмёрки, можно переходить к завершающему этапу.

Для этого мы ещё раз оборачиваем шпагат вокруг колышка. На этот раз привязываем его также прочно и крепко, как и в первый. В итоге должна получиться конструкция, действительно напоминающая чем-то восьмёрку. Она послужит вам на первое время, после чего восьмёрку можно будет снять и провести настоящую, серьёзную подвязку.

Мы не зря заострили внимание на том, что из материалов лучше всего выбирать тканые. Провода и проволоку использовать категорически запрещено. Деревце в этот период ещё такое молодое, что попросту не выдержит вгрызающегося в него провода, и кора, скорее всего, треснет. Пожалейте свою яблоню и используйте обыкновенную ткань.

Подвязка к шпалере

Подвязка к шпалере – один из самых надёжных существующих ныне методов подвязки. Трудно представить, что хоть какой-то его когда-либо обойдёт. Подвязанная таким образом яблоня не боится ни ветра, ни веса плодов, однако, чтобы поместиться на шпалере, должна быть вовсе миниатюрной.

В этот раз нам понадобится действительно прочный подвязочный материал: такой, как, к примеру, шпагат, полимерная нить или резина. Можно использовать даже обыкновенный канцелярский скотч, однако лучше всего, разумеется, подойдут специальные пластмассовые крепления для вьющегося винограда.

Саженец на шпалере должен чувствовать себя комфортно, как будто лёжа на кровати. Потому нужно внимательно следить, чтобы каждый новый уровень сетки приютил на себе новую ветвь.

Положение веток может быть как полностью горизонтальным, так и немного наклонным (под углом 45 градусов). Однако совсем уж отвесно ветки яблонь располагать не следует.

Витки яблонь, выросшие под слишком большим углом не только выглядят неэстетично, но и дают куда меньше плодов и показывают значительно меньший процент выживаемости.

Абсолютно каждая ветка в каждой отдельно взятой точке должна висеть одинаково прочно. Потому необходимо подвязывать ветви настолько туго, насколько это возможно (не повреждая их, разумеется)

Если у ростка яблони уже есть старые ветки, которые тоже следовало бы закрепить, делается это с помощью плотного материала, туго привязывающего дерево к сетке шпалеры. Благодаря такому материалу старые ветки точно не повредятся при сильном порыве ветра.

Молодые ветви, которые также будут со временем расти, тоже нужно подвязывать к шпалере.

Чаще всего садоводы приступают к подвязке после цветения (для того, чтобы не навредить будущим плодам)

Также завязку подвязку можно проводить и во второй раз, но уже после того, как плоды достигнут размера грецкого ореха.

В третий же раз, если ветви выросли настолько сильно, их можно будет подвязать только во время начала активного листопада.

Ни в коем случае нельзя брать несколько ветвей в охапку и подвязывать их все вместе. Это может навредить растению и негативно повлиять на его продуктивность. К тому же, ветви, собранные в пучок куда менее хорошо собирают солнечный свет.

Подвязка с помощью скобы

Скоба – вещь крайне жёсткая и упругая, и вы резонно можете подумать, что она является худшим приспособлением для подвязки молодой яблони. Тем не менее, это не совсем так. Во многих странах уже вовсю используются специальные садовые скобы, которые минимально вредят растению и делают проведение операции максимально удобным для садовода.

Тем не менее, техника эта ещё не достаточно исследована, поэтому мы не советуем вам испытывать её на свой страх и риск. Наравне с хорошим результатом вы можете получить и загубленное дерево.

Если же вы не боитесь экспериментов и готовы потратить на них саженец-другой – ваше право. Однако тем, кто хочет без рисков вырастить своё дерево, мы посоветуем прибегнуть к проверенным десятками поколений опытных садоводов методам.

Заключение

Подвязка – неотъемлемая часть процесса взросления любого дерева. Если вы ею пренебрегаете, то вам действительно стоит подумать о том, чтобы сделать свой первый шаг и спасти потенциальный урожай, который вы, возможно, теряете, не делая таких простых, не требующих титанических трудов вещей.

.

Источник статьи: http://ogorodnash.ru/kak-podvyazat-yablonyu/