садовая фея псков цветы растения

садовая фея псков цветы растения запись закреплена

КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ
В альбомах под фотографией понравившегося сорта в комментарии указываете нужное вам количество (+1,+2 и т.д.)

-Напишите Администратору группы:
https://vk.com/andreirook
Показать полностью.
с просьбой Выслать вам счет.
-Напишите Сообщение группы
(ДРУГИХ АДМИНИСТРАТОРОВ НЕТУ, ЕСЛИ ВАМ ПИШЕТ ДРЕГОЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО МОШЕННИКИ)

Если хотите БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ СЧЁТ, пришлите список Администратору.

-ОПЛАТА 100% или 50% от стоимости заказа.

-Предоплату переводить только на реквизиты указанные ниже, все остальные это мошенники.

— Карта Сбербанк Получатель: АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ К.
-Номер карты:5469 5100 1252 0129
-Номер тел. 8 911 391 58 63

-срок оплаты 2-3 днея с момента заказа,получения счёта срок оплаты растений из наличия 1 день!
( делайте заказ, если уверены, что сможете внести оплату в данный срок, либо отложите покупку до лучших времён)
. После оплаты, отказаться от заказа НЕЛЬЗЯ. Заменить позиции в заказе МОЖНО!

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

Интересный совет. Обрываю ростки проросшего картофеля и использую как стимулятор роста: растения растут практически на глазах.

Больше не выкидываю ростки проросшего картофеля, а использую, как натуральный и мощный стимулятор роста для растений и деревьев.
Вопрос в ускорении роста и развитии растений всегда остаётся актуальным. Вы можете и сами приготовить стимулятор роста, не потратив на это лишних денег, ведь натуральные ингредиенты найдутся практически у каждого.

Показать полностью.
Для того, чтобы приготовить раствор, нам понадобятся – вода и ростки проросшего картофеля. Мало кто знает, что эти проростки – источник растительных гормонов, которые стимулируют рост и образование корней различных культур. Такой стимулятор роста, приготовленный из доступных каждому компонентов, успел доказать свою полезность и эффективность.
Готовим: высыпаем примерно 350 г ростов проросшего картофеля в 2 литра воды, но перед этим измельчаем проростки в руках; оставляем банку настаиваться на 7 часов в теплом месте; затем процеживаем или используем, как есть. Раствор должен получиться чуть маслянистым.

Применяем: такой раствор используем для полива и опрыскивания растений, а также для замачивания семян. Если погода выдалась слишком жаркой или слишком холодной, то растения могут испытывать определенный стресс, поэтому лучше всего опрыскать их приготовленным настоем. Если же рассада замедлила рост и развитие, то оптимально полить её настоем вместе с азотной подкормкой – растения будут расти практически на глазах. Лучше всего разбавлять в пропорции 1:6.

Благодаря такому простому и доступному настою, который является мощным органическим стимулятором роста для растений, вы вряд ли в следующий раз выбросите ростки проросшего картофеля, которые богаты гормонами роста.
Всем обильных урожаев!

• Записи сообщества
• Поиск

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

Полезные советы, как убрать ржавчину на груше.

Ржавчина на груше – бич последнего десятилетия. Ученые заметили, что заболевание начало поражать яйву и яблони, поэтому учимся спасать свои плодовые уже сейчас. Моя груша тоже страдает от этого недуга. Решила, что хватит изучать заболевание, пора действовать. Составила для себя шпаргалку по обработке и делюсь с вами. Вдруг пригодится, а может быть и вы мне что посоветуете.
Показать полностью.

Ржавчина – грибковое заболевание, которым наградило грушу другое растение – можжевельник (любой его вид, кроме обыкновенного). Причем обе эти культуры по части этой болячки работают в паре. Сейчас постараюсь объяснить это на пальцах.

Заражают грушу ржавчиной споры, разлетаемые от можжевельника, который в свою очередь является как бы их инкубатором. У кого растет этот представитель хвойных наверняка замечали на его побегах, в основном в нижней части, ржавые наросты желеобразной формы, которые к осени твердеют. По весне именно эти наросты раскрываются и выпускают сотни спор, которые по ветру и с дождем разлетаются в поиске груши. Этот период как раз выпадает, когда на плодовых деревьях набухают почки.

Поражая почки груши, споры выполнили свою миссию. С этого момента грушевое дерево считается зараженным, но признаков еще не видно. То, что оно болеет, мы обычно спохватываемся в середине лета, когда листья груши как будто опрыскали коричневой краской. Моя груша полностью была в такой горошек. На плодах ничего не видела, но по общему состоянию дерева видно, что оно страдает.

Листья для любого дерева нужны для естественного процесса фотосинтеза. Благодаря им все микроэлементы полученные из земли усваиваются. Если листья поражены, дерево недополучает полезных веществ, ослабевает иммунитет. Со временем оно начнет засыхать на глазах. Именно поэтому с ржавчиной нужно бороться.

Но я вам недосказала про «путешествие» болезнетворных спор. В конце лета эти ржавые пятна на грушевых листья созревают, раскрываются и отправляются в обратный путь к можжевельнику. Это своего рода симбиоз, который не поддается логике.

Самое обидное, что нарушить этот порочный круг нам с вами практически невозможно. Мы можем вырубить можжевельник на своем участке, но споры с хвойного, которое растет на соседнем участке, все равно долетят до нашей груши. Ученые доказали, что они могут вообще перелетать на расстоянии до 1 км. Вы только представьте!

Обратите внимание! Зараженная груша не может поразить другую грушу, так же как можжевельник не может заразить ржавчиной другой хвойный кустарник.

Точечного препарата от ржавчины пока не придумали. Но не спешите заливаться горькими слезами, если вылечить недуг нельзя, его можно сдержать. Главное – не упустить момент первого полета спор. Любое промедление чревато очередным поражением груши.

Перечитав много статей и пересмотрев десятки роликов, я выписала для себя шпаргалку, когда и чем обрабатывать плодовое дерево, чтобы сдержать ржавчину.

Схема обработки следующая:

Первая обработка выпадает на конец апреля, а точнее последняя неделя месяца, максимум первые дни мая. Это период, когда у нашей груши набухают почки, но еще не раскрылись.
Вторая обработка проводится через две недели после цветения груши.
К третьей обработке мы приступаем, когда плоды груши станут размером с лесной орех лещину.
И четвертая обработка – когда наши грушки станут размером с грецкий орех.
Опрыскивать грушу от ржавчины все эти четыре раза нужно любым препаратом с содержанием меди и серы. Я выбрала для себя 3 % бордосскую жидкость. Как ее приготовить:

Берем 300 г медного купороса и насыпаем в пластмассовое ведро (ни в коем случае не железное, иначе произойдет ненужная нам реакция).
Добавляем 2 л горячей воды и тщательно размешиваем.
Добавляем к массе холодную воду, чтобы получился объем 5 л.
Далее в другую емкость (неважно из какого материала) насыпаем 400 г извести и наливаем 2 л воды комнатной температуры.
Размешиваем известь, чтобы она полностью растворилась.
Должно получиться средство цвета молока. Его нужно процедить через марлю.
В конце переливаем тонкой струйкой разведенный медный купорос в известковое молочко.
Так замешивается бордосская жидкость, которую нужно использовать за час, иначе ее полезные свойства испарятся. Переливаем в бак опрыскивателя и обрабатываем нашу грушу «с ног до головы» четыре раза за сезон по схеме, описанной выше. Надеюсь, это поможет защитить плодовое дерево от ржавчины.
А как вы спасаете свою грушу от этого недуга?

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

СЕМЕНА ПРОРАСТАЮТ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. ЭКСПЕРИМЕНТ от «Садового гида»:

Сегодня у нас ролик шок, открытие. В комментариях каналу САДОВЫЙ ГИД посоветовали, причем несколько раз, прорастить семена методом, который наши подписчики подсмотрели у какого-то блогера, спрашивали, что я думаю об этом способе, я не удержалась и воспользовалась советом! Результат превзошел все мои ожидания. Семена и правда прорастают за несколько часов! И не обязательно слабые семена, есть старые семена, сорта которых уже сейчас не продают, пробудить их очень сложно, а восстановить сорт хочется.

Р.S: Быстрое проращивание — это одно, но вот что вырастит из этих семян — это другое, может я конечно паникую, но для семян с хорошим сроком годности такие эксперименты не к чему, все и так хорошо взойдет, а вот просроченные или близкие к тому это да, можно экспериментировать.

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

Как насчет шикарного портрета для любимой мамы?

Цены

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ
Сохраните, чтобы не потерять!

Регулярная обрезка малины – важный момент в уходе за этой культурой. Чтобы ягодный куст стремительно разрастался и давал богатый урожай, при обрезке нужно учесть все тонкости процесса. О них мы и расскажем в статье.
Показать полностью.

Летнюю малину начинают обрезать во время посадки саженца: побеги укорачивают до 50 см. После чего куст обрезают несколько раз за сезон.

Обрезка малины весной

Обычно весеннюю обрезку малины проводят в конце марта – апреле. Это зависит от погодных условий. Необходимо, чтобы снег уже растаял, но земля еще не успела прогреться.

В это время вырезают все ослабленные, подмерзшие, поврежденные и плохо развивающиеся побеги. Остальные ветви укорачивают до первого здорового глазка. Это стимулирует пробуждение почек, из которых потом образуются 3-6 плодоносящих побегов длиной около 50 см.

Так, при обрезке малины весной на 1 погонный метр посадок оставляют 15-20 побегов. Если здоровых веток оказалось больше, не стоит их жалеть – обрежьте их у основания.

Весенняя обрезка малины

Весенняя обрезка – обязательный прием в уходе за малиной

Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а постепенно в течение всего лета, обрезайте разные кусты малины на разную высоту. Часть кустов обрежьте на 10-15 см, вторую часть – на половину высоты растений, а малину из третьей части обрезают так, чтобы на кусте остались побеги длиной 15-20 см.

Обрезка малины летом

Летняя обрезка – важный этап в уходе за малиной. Во время цветения кустарника удаляют все больные ветки и листья (обычно при заболевании они желтеют) и сжигают, чтобы инфекция не распространилась на здоровые побеги.

Раз в 1-2 недели вырезают молодую поросль, показавшуюся из земли на расстоянии более 20 см от центра куста. Сделать это довольно просто: воткните лопату в землю под небольшим углом и перережьте ею корневую систему молодого ростка.

А если хотите увеличить урожай, используйте метод двойной обрезки. Для этого в начале июня, когда побеги достигнут высоты 100-120 см, обрежьте их верхушки на 5-7 см. Благодаря этому питательные вещества будут поступать к боковым почкам, на которых к осени вырастут 4-8 молодых побегов длиной примерно 50 см. Осенью их пригибают к земле, чтобы они зимовали под снегом и не подмерзли. А весной эти боковые побеги обрезают на 10-15 см. Это стимулирует появление новых плодоносящих веток.
Обрезка малины летом
Ненужные побеги малины вырезают в течение всего лета
Обрезка малины осенью
Примерно за 2-3 недели до наступления холодов удаляют все сломанные, больные и поврежденные насекомыми побеги. Также полностью (без пенька) вырезают двулетние ветви, которые плодоносили в текущем году (они коричневого цвета), и слабые зеленые побеги, больше похожие на траву.
Осенняя обрезка малины

Учтите: все обрезанные ветки нужно сжечь, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей
Расстояние между кустами малины должно быть не менее 60 см. Поэтому, если они сильно разрослись, лишние боковые побеги вырезают.

В регионах с неустойчивым климатом теплолюбивую малину (которая не выдерживает морозы свыше –35°С) связывают, пригибают к земле и закрепляют. После появления снежного покрова кусты окучивают снегом.

Не оставляйте на кусте лишних побегов! Благодаря правильной обрезке малины улучшается воздухообмен и проникновение света к молодым веткам, которые дают урожай. Следуйте нашим рекомендациям – и летом вы будете вдоволь лакомиться вкусными ягодами.

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

Пройди 1 минутный тест и получи план питания и тренировок на 28 дней

Интересно? Жми https://vk.cc/bZQpCB

САДОВАЯ ФЕЯ — Дача. Сад и Огород запись закреплена

Нитроаммофоска — как использовать удобрение правильно?

Нитроаммофоска – одно из наиболее известных удобрений, выпускаемое в виде гранул, имеющих розово-молочный цвет. Благодаря использованию нитроаммофоски можно получить полноценный урожай и добиться хорошего развития растений.
Показать полностью. Кроме того, нитроаммофоска способствует быстрой адаптации вновь высаженных растений на новом месте, способна продлить период цветения у декоративных растений и даже повысить зимостойкость самых разных культур. Нитроаммофоска прекрасно растворима, в связи с чем ее часто используют при внекорневых подкормках.

Нитроаммофоска помогает получить полноценный урожай и ухаживать за декоративными культурами. © infoindustria
Состав и различные комбинации нитроаммофоски
Нитроаммофоска содержит 3 главных элемента, необходимых растениям – азот, фосфор и калий. Все указанные элементы в нитроаммофоске присутствуют в легко доступных для растений формах.

Наиболее известна нитроаммофоска, в которой три основных вещества содержатся в соотношении 16:16:16. Такая нитроаммофоска имеет примерно по 16% каждого из основных элементов, то есть общая доля полезных растениям элементов около 50%. Этот вид нитроаммофоски можно применять на всех типах почв.

Следующий вид нитроаммофоски с составом: 8:24:24. Такой вид нитроаммофоски применяют на грунтах, где наблюдается дефицит фосфора и калия. Удобрение идеально подходит для озимых культур, корнеплодов и картофеля, оно часто используется в регионах с дефицитом влаги в почве.
Следующие виды нитроаммофоски: 21:0,1:21 и 17:0,1:28 – используются на почвах с дефицитом азота и калия, но с достаточным количеством фосфора.

Плюсы и минусы подкормок нитроаммофоской
Преимущества использования нитроаммофоски
• Основной плюс – весьма высокая концентрация веществ, необходимых для стимулирования роста растений, а также увеличения их урожайности. Относительно общей массы удобрения доля необходимых растениям веществ составляет 30%.

• Нитроаммофоска крайне легко разводится в воде, что является несомненным ее достоинством.

• Каждая гранула нитроаммофоски имеет три важнейших вещества – N, Р и К.

• Отлично сохраняется и при надлежащем хранении сохраняет свою сыпучесть.

• Благодаря использованию нитроаммофоски урожайность иногда повышается вплоть до 70% (в зависимости от самой культуры).

Недостатки использования нитроаммофоски
• Наряду с несомненными достоинствами, имеются у нитроаммофоски и свои недостатки. Например, не всем нравится, что это химический препарат.

• При чрезмерной дозе внесения нитроаммофоски, в грунте гарантированно будут накапливаться нитраты, они проникают в овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды и негативно влияют на организм человека.

• Нитроаммофоска является горючим и взрывоопасным веществом, следовательно, нужно строго следить за условиями хранения и держать нитроаммофоску вдали от огня.

Правила использования нитроаммофоски
Учитывая горючесть и взрывные свойства, хранить нитроаммофоску можно при температуре не более +30°С. Выбирать для сохранения следует помещения, построенные из кирпича или бетона.

Чтобы не допустить слипания гранул, влажность при хранении должна быть не выше 50%.

При внесении удобрения нужно обязательно надевать резиновые перчатки и респиратор.

Особенности использования на домашнем участке
Используют нитроаммофоску как до посева либо высадки, так и по растущим культурам. Максимально хорошие результаты достигаются на сероземах и черноземах, на достаточно увлажненном грунте.

На тяжелых почвах лучше вносить нитроаммофоску в осеннее время, на песчаных – в весеннее.

Оптимальные дозировки для разных культур
В осенний период под вскопку земли следует внести порядка 42 г на квадратный метр. При обработке целины вносить следует 50 г на квадратный метр. Для тепличной почвы требуется 30 г на квадратный метр.

Под кусты томата
Влияние на томаты – укрепление побегов, ускорение роста и созревания помидор. Обычно под томаты нитроаммофоску вносят четыре раза. Первый раз – весной, спустя пару недель после того момента, как вы высадили рассадные растения в землю. В это время столовую ложку удобрения нужно растворить в ведре воды и расходовать по 0,5 л на каждое растение.

Вторую подкормку проводят через месяц после первой. В это время нитроаммофоску в количестве столовой ложки нужно растворить в ведре воды и добавить в раствор 0,5 кг коровяка. Норма внесения – 0,6 л под растение.

Третью подкормку нужно провести, когда начнет распускаться третья кисть томатов. В это время нужно растворить столовую ложку нитроаммофоски и столовую ложку гумата натрия в ведре воды. Норма – 1 л на растение.

Четвертую подкормку следует провести через две недели после третьей тем же составом что и третью при норме расхода 1,5 л под растение.

Нитроаммофоска выпускается в виде гранул розово-молочного цвета. © promes-geo
Под картофель
Совместно с посадкой клубней, необходимо положить по чайной ложке удобрения и смешать его с почвой. Внесение нитроаммофоски таким образом будет стимулировать рост корневой системы картофеля, улучшит рост вегетативной массы растения. Вполне допустим полив высаженных растений раствором нитроаммофоски. При этом необходимо 30 г удобрения растворить в ведре воды – это норма на квадратный метр почвы.

Под огурцы
Питают их пару раз за вегетационный период. Первую обработку проводят до размещения рассады огурцов в земле, расходуя по 30 г на 1м2.

Второй раз огурцы подкармливают перед началом формирования завязей. В этот период в ведре воды растворяют 40 г удобрения. На каждое растение расходуют по 350 г раствора.

Под болгарский перец
Кормят данную культуру удобрением спустя 14 суток после размещения растений на земле. Для подкормки растворяют столовую ложку нитроаммофоски в ведре воды – это норма на квадратный метр почвы.

Под овес и прочие культуры
Рожь, овёс, пшеница, кукуруза и подсолнечник нитроаммофоску любят вначале при посеве этих культур, а затем в – середине сезона.

Расчет ведется на гектар, для ряда культур своя норма, так, на пшеницу нужно 170 кг удобрения на гектар; для ржи, ячменя и овса – 150 килограмм, для подсолнечника – 180 кг, для кукурузы – 200 кг.

В середине сезона обычно подкармливают сладкую кукурузу и сортовой подсолнечник, растущие на домашнем участке. Норма – две столовые ложки нитроаммофоски на ведро воды в пересчете на квадратный метр почвы.

Под чеснок и иные луковичные
Чеснок допускается подкармливать как под корень, так и осуществлять внекорневую подпитку. Начальную подкормку осуществляют через 30 суток после образования ростков. Озимый чеснок удобрять уместно в апреле, яровой – в июне. Столовую ложку нитроаммофоски необходимо растворить в ведре воды, это норма на квадратный метр участка, занятого под чесноком.

Если растениям чеснока остро не хватает азота, о чем можно догадаться, внимательно посмотрев на перья, которые при недостатке азота желтеют, необходимо подкормить их путем внекорневой подкормки. Данное удобрение нужно растворить в воде в количестве одной столовой ложки, далее раствор заправить в опрыскиватель и обработать перья чеснока, максимально хорошо их смачивая. Обычно спустя всего пару дней после такой подкормки эффект хорошо заметен.

Нитроаммофоской можно удобрять не только огородные, но и садовые культуры. © Expert Joints
Под садовые культуры
Данное удобрение прекрасно подходит как для обеспечения самыми важными элементами плодовых деревьев разного возраста, так и ягодных кустарников.

Первое внесение данного удобрения необходимо провести перед посадкой саженцев деревьев и кустарников. Количество удобрения обычно зависит от возраста саженца и его размера. Например, под однолетки в посадочную ямку нужно внести порядка 150 г нитроаммофоски, хорошо смешав с почвой, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрением. Под двухлетние саженцы плодовых культур следует внести по 200 г удобрения, а под саженцы кустарников, не отличающиеся большими размерами вполне хватит 100 г данного удобрения.

Хорошо отзываются на внесение нитроаммофоски растения по окончании цветения. В эту пору под плодовые деревья вносят по 50 г нитроаммофоски, предварительно разведенной в ведре воды. Под крупные деревья, старше семилетнего возраста, данное количество удобрения можно утроить.
Малину после цветения также необходимо подкормить нитроаммофоской, внеся её порядка 40 г в виде раствора (в ведре воды в пересчете на квадратный метр почвы). Под смородину и крыжовник хватит 30 г удобрения, также растворенного в том же объеме воды.

Если в течение вегетационного периода будет наблюдаться ослабление ростовой активности у растений, то допустимо провести внекорневую подкормку нитроаммофоской. Осуществлять ее желательно не позднее середины лета, нужно в ведре воды растворить 2-3 столовые ложки удобрения и в вечернее время хорошо смочить этим раствором всю надземную часть растений.

Довольно хорошо нитроаммофоска помогает винограду. Под куст в весеннее время вносят порядка двух столовых ложек нитроаммофоски, предварительно растворенных в 10 л воды, а после цветения проводят внекорневую подкормку, растворяя столовую ложку в ведре воды и опрыскивая этим составом растения, смачивая всю надземную массу.

Под цветы
Все важнейшие элементы, которые содержит нитроаммофоска, необходимы цветочным культурам. Благодаря нитроаммофоске, можно добиться пышного и продолжительного цветения.

Самую первую подкормку данным удобрением допустимо провести по прошествии пары недель от появления всходов над поверхностью почвы. И однолетние цветочные культуры, и многолетники нужно подкормить растворенной в 10 л воды нитроаммофоской в количестве 30 г на каждый квадратный метр, занятый под цветами.

Повторно цветы можно подкормить в период формирования бутонов, увеличив количество нитроаммофоски, растворенной в ведре воды, до 40 г в пересчете на квадратный метр почвы, занятой под цветами.
Третий раз, чтобы продлить период цветения, цветы можно подкормить в разгар цветения, растворив в ведре воды 50 г нитроаммофоски и полив этим раствором квадратный метр почвы, занятой под цветами.

Необходима нитроаммофоска и домашним цветам, тут можно обойтись одной внекорневой подкормкой в весеннее время, растворив в ведре воды две столовые ложки нитроаммофоски и хорошо смочив надземную массу.

Заключение. Как видим, нитроаммофоска – это прекрасное универсальное удобрение, которое необходимо и плодовым, и ягодным, и цветочным культурам. Конечно, как и любое другое удобрение, нитроаммофоску нужно использовать в оптимальные сроки и в оптимальном количестве – все это мы уяснили. Если делать все правильно, то ни растениям, ни себе навредить невозможно.