Садоводам
и огородникам
Как правильно вырастить садовую малину?
Малина садовая (или обыкновенная) – самый распространенный плодовый кустарник на приусадебных участках. Именно она дает ранние урожаи вкусных, спелых и ароматных ягод в отличие от малины ремонтантной, которая начинает плодоносить только в августе.
О том, как выращивать ремонтантную малину мы уже рассказывали в статье: «Как ухаживать за малиной ремонтантной».
В отличии от ремонтантной, которая дает ягоды на годовалых побегах, малина садовая формирует урожай на прошлогодних побегах, отсюда и разница в их агротехнике.
Самое важное – это сохранить плодовые почки на побегах текущего года до следующей весны, чтобы получить богатый урожай ранних ягод.
Сегодня создано более сотни крупноплодных, морозостойких сортов малины садовой, которые не боятся зимних морозов и к тому же устойчивы к большинству грибных болезней малины. При правильной посадке и уходе эти сорта способны давать очень высокие урожаи сладких, вкусных и ароматных ягод.
В этой статье мы поговорим о том, как правильно вырастить малину на своем участке и порекомендуем лучшие современные сорта, которые прекрасно растут и плодоносят практически во всех регионах страны.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Малина в диком виде всегда росла на территории нашей страны. Славянские племена широко использовали ее как лакомство, а также как жаропонижающее и вылечивающее от простуды лекарственное растение.
В древней Руси малину на зиму перемешивали с медом диких пчел и
закрывали в небольшие бочонки. Это лакомство употребляли только на праздники.
Еще из малины и меда делали шипучее вино, которое почему-то считалось свадебным и хранилось в каждой избе именно на этот случай. Сушеные ягоды и листья малины заваривали по утрам как чай.
Дикие заросли малины произрастали также и в Западной Европе. Именно здесь в начале XIV века начались первые работы по селекции малины и к концу столетия появились первые культурные сорта с более крупными и сладкими ягодами.
На Руси первые малиновые сады были заложены по приказу Юрия Долгорукого. Здесь также велась селекция этой культуры. И российская малина оказалась крупнее и слаще, чем европейская. К тому же, в силу местного климата она оказалась более морозостойкой и меньше подвергалась различным болезням.
Первые три отечественных культурных сорта с ароматными ярко- малиновыми ягодами очень быстро «расселились» по всей стране.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Ягоды малины обладают очень ценными лечебными и питательными свойствами. В них содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, D, Е,РР; микроэлементы и полезные вещества – фосфор, медь, марганец, магний, железо, каротин, натрий, антоцианы, флавоноиды, различные полезные кислоты, сахара, дубильные вещества, пектины, жирные масла, углеводы, клетчатка.
Важнейшая составляющая среди них – элагиновая кислота, уничтожающая все раковые клетки на начальных стадиях развития болезни и препятствующая появлению новых!
Ягоды малины дают мощный толчок для восстановления ослабленного организма, нормализуют обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Причем сушеные ягоды не теряют своих полезных свойств и так же полезны, как свежие. А некоторых веществ в них содержится даже больше, например, салициловой кислоты, которая очень помогает при простудах, гриппе и даже воспалении легких.
Поэтому специалисты советуют всем садоводам вырастить малину на своем участке и использовать ее и как витаминное, и как лекарственное средство.
ПОСАДКА МАЛИНЫ САДОВОЙ
Садовую малину лучше всего сажать весной – в начале мая, когда земля уже прогреется. Ведь корешки у этого ягодного кустика тоненькие, и если высадить растения в холодную почву, они могут и не прижиться.
Можно сажать малину и осенью, но не позднее 20 сентября, иначе она не успеет хорошо укорениться.
Малина очень любит солнце, поэтому ее нужно посадить на хорошо
освещенном месте, но при этом постараться защитить от холодных ветров и сквозняков.
Нельзя сажать малину садовую в низине, где застаиваются дождевые воды. Здесь следует сажать ее на гребни.
Почва малине нужна очень плодородная, богатая органикой, рыхлая, хорошо проницаемая, с нейтральной реакцией (рН 6,8 – 7,0). Она будет очень плохо расти даже на слабокислой земле.
Лучше всего высадить малину вдоль забора, отступив от него не менее, чем на 2 м. У малины есть одна неприятная особенность. Ее корневая система «убегает» на несколько метров от основной плантации, и может легко переселиться на соседний участок. Особенно часто это происходит, если у соседей земля более плодородная.
Поэтому при посадке вкопайте со стороны соседей в землю на 1,5 штыка лопаты старый шифер, железо и т.д., чтобы преградить дорогу отрастающим в ту сторону корням.
Посадочные ямы под малину копают глубиной и диаметром 45 см.
Расстояние между кустиками – 50 см, а между рядами – 1,8 м.
В посадочные ямы добавляйте по ведру компоста (или старого навоза) и песка, а также фосфорно-калийные удобрения и древесную золу. Кстати, золу в течение лета нужно подсыпать под кустики 3 – 4 раза. Малина очень ее любит.
Непосредственно перед посадкой надземную часть саженцев укорачивают, подрезая побеги до почек, иначе они начнут быстро расти, и отберут у еще не укоренившегося растения все питательные вещества.
После посадки кустики хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками.
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ МАЛИНУ – ЕЙ НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
На самом деле ухаживать за малиной садовой совсем не сложно. Ее нужно регулярно поливать. Чтобы земля под кустами всегда была влажной и рыхлой (но без стоячих луж!) Трижды за сезон кустам дают азотное питание – навозной жижей или сброженной травой. Осенью под кусты вносят калийно-фосфорные удобрения.
Для правильного формирования малинника кустам необходимы прочные опоры. Если малина посажена рядами, то лучше всего устроить для нее шпалеру. Вдоль ряда через 2,5 – 3 м вкапывают трехметровые столбы и на трех уровнях натягивают толстую веревку или провод в резиновой оплетке (чтобы не повредить стволы).
К шпалерам на разной высоте аккуратно подвязывают ветви, расправляя их по мере роста. К концу лета у вас должно сформироваться 7 – 8 самых сильных побегов. На них-то и будет формироваться урожай в следующем году.
На зиму побеги со шпалеры аккуратно снимают и пригибают к земле, фиксирую проволокой (как шпильками). Их раскладывают на еловый лапник и им же закрывают сверху. На лапник можно сверху уложить еще один слой нетканого укрывного материала, зафиксировав его по краям досками, крпичами и т.д.
Весной, как только сойдет снег, укрытие снимают и подкармливают растения раствором мочевины (10 г на ведро воды).
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ МАЛИНУ САДОВУЮ – ВЫБЕРИТЕ ХОРОШИЕ СОРТА
Сегодня можно вырастить садовую малину – красную, черную, желтую, оранжевую – каких только сортов нет!
Мы предлагаем вам свои самые лучшие сорта малины садовой. Все они – морозостойкие, устойчивые ко всем основным болезням, с удивительно крупными, сладкими ягодами, обладающими тонким малиновым ароматом.
Сорта эти будут прекрасно расти и плодоносить в любом регионе России.
Красноплодная: Туламин, Вилламет, Глен Эмпл (малиновое дерево).
Из саженцев этих уникальных сортов вы сможете вырастить потрясающе вкусную, крупную и долговечную малину, которая принесет вам много пользы и здоровья!
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/blog/kak-pravilno-vyrastit-sadovuju-malinu/
Малина Васёна
АГРОТЕХНИКА МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ
Напоминаем садоводам, что в отличие от малины обыкновенной, малина ремонтантная плодоносит на побегах текущего года. Отсюда и отличия в её агротехнике.
Особенности вида. Малина ремонтантная — растение, которое по своим биологическим особенностям может давать два урожая в год — летом и осенью. В южных регионах первый урожай получают с прошлогодних побегов в июне. Второй — на побегах текущего года, успевает вызреть до наступления заморозков, и куст плодоносит обильно.
В средней полосе России из-за ранних заморозков ягоды не успевают вызреть осенью, ведь куст много сил отдаёт на получение летнего урожая. Из-за этого созревание осеннего задерживается почти на месяц. Поэтому на большей части территории страны малину ремонтантную выращивают как однолетнее растение. В этом случае она плодоносит обильнее, и ягоды успевают созреть до заморозков.
Выбор места. Для малины ремонтантной нужно выбирать самое солнечное место на участке. Она должна целый день буквально купаться в тёплых солнечных лучах. Ведь чем быстрее отрастут побеги — тем раньше созреет урожай. Не переносит малина ремонтантная сквозняков, холодных ветров. Лучшим местом для неё была бы южная сторона дома, целый день освещённая солнцем и защищённая со всех сторон от южных ветров. Здесь формируется свой более тёплый микроклимат. Быстрее тает снег и начинается рост молодых побегов. А значит, и урожай созреет раньше.
Малина ремонтантная любит почвы плодородные, богатые органикой, хорошо проницаемые Она хуже, чем малина обыкновенная переносит повышенную кислотность почвы. Но и раскисление нужно проводить очень аккуратно, так как корневая система у этого вида более нежная. Лучше провести раскисление участка под малину ремонтантную доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м) осенью, а посадку отложить на весну.
Подготовка к посадке. Для малины ремонтантной большое значение имеют предшественники. Она будет плохо расти после паслёновых культур: томатов, картофеля, перца, баклажан. Нельзя сажать её на тех участках, где перед этим росла чёрная смородина. Хорошо растёт после луковичных и земляники садовой.
Специалисты рекомендуют в предшествующий год посадить на этом участке сидераты: белую горчицу, рапс, клевер, озимую рожь.
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать весной, летом и осенью, а вот с открытой — только ранней весной или поздней осенью.
Посадка. Малину ремонтантную сажают куртинами по 3—5 кустов или рядами. Расстояние между кустами и в первом, и во втором случае — 70 см.
Между рядами оставляют 2—2,5 м. Предварительно вскапывают участок под посадку на глубину штыка лопаты. Очень тщательно выбирают все сорняки и под перекопку вносят (на 1 кв.м. площади): 2 ведра перепревшего навоза, 3 спичечных коробка сернокислого калия, 3 коробка суперфосфата и 1/3 часть ведра древесной золы. Всё это хорошо перемешивают и затем копают посадочные ямы диаметром 35 и глубиной 30 см. После посадки корневая шейка каждого растения должна находиться на уровне земли. При её заглублении намного медленнее появляются корневые отпрыски, тормозится процесс образования молодых побегов. При выпирании корневой шейки летом будет происходить отмирание, а зимой — вымерзание корней.
После посадки растения хорошо поливают (не менее двух леек воды под один саженец) и мульчируют торфом или опилками слоем 6—8 см, чтобы препятствовать росту сорняков и сохранять влагу в почве.
В первый год после посадки, на участке сохраняется много семян дикорастущих растений, которые будут мешать росту малины. Их нужно периодически полоть. При должной заботе за несколько сезонов малина разрастётся и заполнит все пространство между рядами. Тогда уход станет намного проще, поскольку она сама не будет допускать развития сорняков.
Удобрения. Ремонтантной малине нужны регулярные подкормки, так как ей в период роста и плодоношения требуется много питательных веществ. В начале лета вносят органические удобрения. Лучше всего подойдут сброженные в течение 3—4-х дней настои коровяка (в пропорции 1:10) или птичьего помёта (1:20). Их разводят водой в концентрации 1:3 и после обильного полива чистой водой вносят по 5 л на 1 кв. м малинника. Подкармливать ремонтантную малину органическим удобрением нужно 2—3 раза за сезон.
Формировка. В течение лета нужно контролировать количество появляющихся побегов, оставляя на 1 кв. м 5—6 самых крепких. Если не удалять лишнюю поросль, малинник сильно зарастёт. Кустам не будет хватать питательных веществ и солнечного света, в результате чего ягоды будут мелкими, а урожай — скудным.
Вырезают зелёную поросль острым секатором как можно ближе к поверхности земли и тут же обрабатывают срезы раствором марганцовки и замазывают садовым варом.
Стебли малины ремонтантной могут достигать 2,5 м в длину. Чтобы они не сгибались под тяжестью ягод и не ломались, их надо своевременно подвязывать. При посадке в траншеи для этого используют двусторонние шпалеры. При посадке кустами для поддержания стволов в вертикальном положении в землю вбивают колья.
Полив. Поскольку ремонтантная малина активно плодоносит, то она остро нуждается в периодических поливах. Почва под кустами всегда должна оставаться влажной. Обычно малину поливают 1 раз в неделю, но в жаркое лето следует делать это чаще. В отличие от других растений, которые требуют влагу только короткое время в период формирования плодов, малина нуждается в ней постоянно.
Болезни и вредители. Малина ремонтантная болеет значительно реже, чем обыкновенная. Да и вредители посещают её не так часто. Тем не менее, для профилактики от грибных болезней (а они у малины ремонтантной те же, что и у обыкновенной) рекомендуется весной после отрастания молодых побегов обработать их 3%-ным раствором бордоской смеси. От вредителей — через две недели после этой обработки проведите опрыскивание биологическим препаратом «Фитоверм» (в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке).
Подготовка к зиме. После наступления устойчивых холодов и окончания плодоношения у малины ремонтантной срезают всю надземную часть. Сгребают опавшие листья и ягоды и сжигают их. После этого почву хорошо рыхлят и мульчируют. Торопиться с обрезкой не стоит. Её можно провести в конце ноября даже после выпадения снега. Дело в том, что до этого времени из побегов и листьев к корневой системе будут поступать питательные вещества, которые помогут растениям лучше перезимовать и набрать силы для весеннего быстрого отрастания молодых побегов.
Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев
Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:
А. Прикоп в почву.
Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.
Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.
Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.
Б. Хранение в снежном бурте.
Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.
Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.
Мощный укоренитель. Оптимально для пересадки как взрослых растений и саженцев растений, так и рассады.
Основные свойства:
- восстанавливает корень и способствует его развитию;
- усиливает иммунитет и морозоустойчивость;
- улучшает приживаемость саженцев растений после транспортировки и пересадки.
Состав:
- мука соевая ферментированная,
- мука люцерны,
- мука рыбная,
- мука костная,
- аминокислоты,
- витамины,
- морские водоросли,
- N-P-K: 1-5-1
Схема использования: вносится при посадке саженцев на дно лунки, перемешивая с землёй. Затем небольшое количество вносится после посадки на почву вокруг растения, и немного перемешивается руками с землёй. При мульчировании эффект усиливается.
Норма внесения на 1м.кв. от 100 гр.:
- при высадке рассады 25гр. (1 мерная ложка) под одно растение,
- при посадке саженцев деревьев от 50 до 100 гр., в зависимости от размера саженцев,
- при посадке крупного дерева удобрение вносится от 200гр.
- передозировка невозможна.
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/shop/8030.html
