Рекомендации по уходу за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями

В чем основные ошибки начинающих садоводов?

• Подготовка ям непосредственно перед посадкой саженца. В почве должны пройти определенные процессы, подготавливающие возможность принять растение на это место.
• При посадке деревьев заглубляют корневую шейку саженцев. Кора подпревает в основании штамба, и деревце может погибнуть через 3-4 года. Запомните, что яблоня, груша, слива, вишня, малина – те породы, корневая шейка которых при посадке должна находиться на уровне поверхности почвы.
• Перевозка саженцев с листвой и не укрытыми корнями. Это недопустимо. Листья обязательно снимайте, а корни укрывайте влажным материалом. Если же они все-таки подсохли, опустите их в воду на 1-2 дня, чтобы они набрали перед посадкой влагу.
• Посадка взрослого саженца 3-5 лет приводит к тому, что они долго болеют, плодов скорее не дают и часто гибнут от потери корней при выкопке. Лучшими саженцами плодовых являются двухлетки и однолетки.

Какова примерная схема работы с кронами деревьев в течение года?

Февраль-март: Осветляем, омолаживаем деревья, удаляем мертвые и старые ветки, пока еще есть время и нет огорода под деревьями.

Апрель-май: Осветление и прореживание крон для предотвращения сброса завязи и укрупнения плодов. Обилие света и хорошее проветривание уменьшают плодовую гниль. Сейчас хорошо видно состояние ветвей и их плодовитость, да и раны скорее затянутся на коре, в которой началась активная жизнь.

Июнь-июль: старые заросшие семечковые деревья лучше возрождать сейчас, чем осенью. Прищипка и чистка усиливает налив урожая.

Август-сентябрь: косточковые уже «выдали» урожай и готовы к любой работе. К тому же они успеют подготовиться после этой работы к зиме. Правда, мешает цветник под деревом или плодоносящий уголок огорода.

Октябрь-ноябрь: можно делать все что угодно с любыми породами. Только нужно хорошо обработать раны после удаления ветвей, а весной снова зачистить их ножом до живой коры.

Что нужно дереву и его хозяину?

Человек считает, что цель дерева – расти и давать побольше плодов. Дерево же, главным образом, борется за свет и пространство. Вот характеристики эффективного дачного дерева:

1. Оно должно быть не выше вас. Высокое дерево – трудность, которую вы сами себе создаете. На самом деле, чем компактнее дерево, тем проще ему накапливать плоды, отдавая им все силы, а не массе уходящих в небо ветвей.
2. Все ветви должны быть легкодоступны. И не только чтобы собирать плоды, но и чтобы прищипывать побеги.
3. Каждая ветка кроны должна быть плодовой, то есть наклонной или горизонтальной и открытой солнцу большую часть дня. Дерево только тогда будет урожайным, когда все силы направит на питание плодов. Зачем ему «отвлекаться» на наращивание ветвей?
4. Дерево занимает минимум места и не затеняет участок (только если это не зона отдыха).

Источник статьи: http://sad6sotok.ru/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8.html

Весенний уход за садовыми плодовыми деревьями на участке

Первые дни весны – начало основной работы в саду. Чтобы ваш сад после зимы оставался «здоровым» и ухоженным, необходимо провести весенние работы. Для этого выбираем сухой, солнечный день, надеваем перчатки и приступаем к работе.

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал « Сад вокруг «. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Обработка плодовых деревьев

Основные этапы весенней обработки заключаются в:

-очистке;
– побелке;
– опрыскивании.

Очитка

Для начала очистите жесткой щеткой стволы деревьев, чтобы удалить мох, лишайники и мертвую кору. Весна на пороге, а значит, все возвращается к жизни, в том числе личинки вредных насекомых, которые также ждали прихода тепла. Это особое время для развития болезней из-за погодных условий: тепло и влажность являются причинами возникновения многих грибковых заболеваний весной.

После зимней спячки самыми первыми активизируются подовые клещи, яблонная медяница, серый почкоед, зеленая тля, все они питаются соком молодых почек.

Побелка

После очистки проведите побелку деревьев (на 10л возьмите 3 кг мела, 0,5кг медного купороса, 100 г казеинового клея). В горячей воде растворите клей, медный купорос и добавьте мел. Раствор должен быть, как сметана. Этим раствором вы не только придадите деревьям свежий вид, но и обеззаразите кору на стволе. После такой работы приступаем к обработке всей кроны.

Опрыскивание

В зависимости от вашего климатического региона первую обработку проводят с середины марта до середины апреля. Главное успеть обработать деревья и кустарники до момента распускания почек несмотря на то, что земля еще промерзлая.

Первую обработку деревьев и кустарников проводят для уничтожения всех личинок, переживших зимний период, любым инсектицидом (согласно инструкции на упаковке) с добавлением борной кислоты (на ведро 1 ч.л.), например: Искра, Командор, Каратэ.

Хорошо провести первую обработку раствором медного купороса 2%. Растения с помощью распылителя опрыскивается со всех сторон, не забывая о приствольных кругах.

Большой ущерб плодовым и ягодным растениям причиняют болезни: парша, антракноз, септориоз, мучнистая роса. В садах, пораженных паршей, до распускания почек крону и почву под деревьями следует опрыскивать нитрафеном (300 г на 10л воды) или 7% мочевиной.

В начале распускания почек – 3-4% раствором бордосской смеси (300-400г медного купороса и 300-400г негашеной извести на 10л воды).

В фазу выдвижения – 1% бордосской жидкостью (100г медного купороса и 150г извести на 10л воды).

Следующее опрыскивание проводится после цветения 1% бордосской жидкостью или 0,3% суспензией коллоидной серы.

Важно! Опрыскивание проводить в сухую погоду (для сохранения эффекта).

Не ранее чем через 15-20 дней обработку нужно повторить против клещей, долгоносиков, яблонного цветоеда, грушевой листовой галлицы, применяя любой инсектицид, например: Хорус, Скор, Профилактин, Строби, Флинт-старт.

В начале мая садоводы рекомендуют провести третье опрыскивание, смешав препараты разного направления, допустим для повышения иммунитета и противогрибковый.

Но прежде, чем прибегать к «химическому оружию» в борьбе с вредителями вашего сада, попробуйте природные рецепты, которые тоже неплохо себя зарекомендовали в этой области.

Избегая какой-либо химической обработки, вы тем самым будете способствовать развитию полезных насекомых таких как: божьи коровки, пчелы, бабочки, которые опыляют наши растения.

Обработка природными средствами

Измельченная скорлупа яиц, посыпанная под деревья, будет препятствовать слизням и улиткам подняться на деревья и кустарники.

• Листья томата содержат алкалоиды, очень вредные для тли (80 г нарезанных листьев помидоров, 1л воды, 1ст.л. жидкости для мытья посуды).

Рецепт: замочить листья помидоров в воде на 12 часов, затем процедить через марлю, залить в распылитель и добавить жидкость для мытья посуды. Распылить на растения.

• Чеснок отталкивает многих насекомых, которые питаются листьями растений.

• 1 головку чеснока;
• 1 л воды горячей.

Рецепт: Пропустите чеснок через пресс, смешайте с водой и оставьте на 4 часа. Отфильтруйте. Распылять на растения.

• Ромашка аптечная (листья и соцветия). Настой применять для всех ягодных кустарников, земляники и плодово-ягодных деревьев, путем распыления. Чтобы избавится от мелких гусениц и сосущих вредителей необходимо взять 1кг сухого сырья и замочить на 12 часов, после разбавить водой 1:3 и добавить 50г хозяйственного мыла.

Пусть вашему саду не будут страшны никакие вредители!

Оригинальная статья и многие другие материалы, вы можете найти на нашем сайте .

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал « Сад вокруг «. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sadvokrug/vesennii-uhod-za-sadovymi-plodovymi-dereviami-na-uchastke-5c7ce8667dccd000afeae685

Уход за плодовыми деревьями в саду весной, летом и осенью

Мероприятия по уходу за плодовыми деревьями и кустарниками определяются возрастом растений и временем года.

Особенности ухода за молодыми саженцами

Молодым саженцам в первый год жизни нужно не только укорениться, но и набраться сил, чтобы хорошо перенести зиму. Уход за ними на этом этапе развития заключается в регулярном поливе, прополке и рыхлении почвы. В засушливое лето деревья поливают не реже 2-3 раз в месяц, выливая в лунку по 1-2 ведра теплой воды.

В течение всего вегетационного периода необходимо бороться с вредными насекомыми. Они объедают листья и почки плодовых деревьев. Это приводит к нарушениям развития растений. Вредителей собирают руками, уничтожая взрослых особей, личинки и яйца, или используют инсектициды.

Осенью саженцы окучивают и обвязывают их кроны и стволы укрывным материалом.

Весной обвязку снимают, почву вокруг ствола разравнивают, а само растение обливают горячей водой и обрабатывают противомикробными средствами.

Обрезка и формирование кроны

Важным моментом ухода за плодовыми деревьями является обрезка и формирование их кроны. Обрезают так, чтобы растение равномерно получало свет и воздух. Для этого удаляют все растущие внутрь кроны побеги, оставляя только 6-8 здоровых скелетных веток. Расстояние между ними у груш и яблок должно быть выдержано 12-20 см, у косточковых культур они распределяются на расстоянии 5-10 см. Основные побеги должны быть равномерно направлены в разные стороны. Боковые сучья оставляют в качестве побегов утолщения, их укорачивают до 3-4 почек. После завершения формирования кроны, когда ствол окрепнет, их постепенно по несколько штук в год выпиливают вплотную к основному стволу. Места срезов обрабатывают садовым варом.

Правильное развитие ствола подразумевает короткие побеги утолщения, среднего размера основные сучья и длинные побеги продолжения.

У взрослых растений обрезка подразумевает удаление поврежденных веток и прореживание кроны. Уход за старыми плодовыми деревьями заключается в выпиливании отмирающих побегов.

У кустарников ежегодно вырезают старые ветви, оставляя 6-9 основных стеблей и 2-3 молодых ростка для замены. Полное обновление побегов происходит в течение 3-4 лет.

Подкормка плодовых культур

У молодых саженцев активно формируются крона и корневая система, в это период они особенно нуждаются в азоте и других важных элементах. В уходе за плодовыми деревьями нужно предусматривать организацию подкормок. Из минеральных составов чаще всего используют сульфат или нитрат аммония. На 1 кв. м расходуют 5 г препарата. Можно использовать органику. Для этого емкость любого объема заполняют на 1/3 часть коровьим навозом или на 1/4 часть птичьим пометом и заливают до краев теплой водой. Состав настаивают в течение 5 дней, периодически перемешивая, а затем процеживают. Для приготовления рабочего раствора коровяка в 5 частях воды растворяют 1 часть полученной вытяжки. Настой птичьего помета разбавляется 1:10.

Взрослым плодовым деревьям для поддержания репродуктивных функций необходимо сбалансированное поступление азота, фосфора и калия. Можно самостоятельно приготовить питательную смесь, которая состоит из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли в соотношении 1:2:1, или использовать аммофоску. Дозировка рабочего раствора — 30 г смеси на 10 л воды. Норма его расхода для взрослых плодовых деревьев 3-4 ведра, молодым саженцам достаточно 1-2 ведер. При правильном уходе за сезон проводится 3-4 таких процедуры. Подкормки следует сочетать с обильным поливом.

Уход за почвой

Почву в саду рекомендуется полностью освобождать от сорняков и регулярно рыхлить. Приствольные круги под деревьями, независимо от их возраста, перекапывают весной и осенью на глубину 10 см. Для сохранения влаги их покрывают мульчирующим слоем.

При осеннем вскапывании для улучшения структуры почвы в нее вносят компост или перегной. В грунт с повышенным щелочным показателем рН добавляют гипс, кислую почву раскисляют известью или доломитовой мукой.

А Вы знаете правила ухода за молодыми деревьями?

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/proogorod/uhod-za-plodovymi-dereviami-v-sadu-vesnoi-letom-i-oseniu-5ec0dbef2cc6216518c5758f

Уход за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями

Постоянная связь между различными органами плодового растения осуществляется по сосудисто-проводящим системам коры и древесины. Поэтому травмирование крупных элементов кроны (скелетных ветвей, ствола) очень опасно. Повреждение штамбов, например, резко снижает продуктивность плодового дерева, а кольцевое отмирание тканей на нем может привести к гибели всего растения.

В садах деревья можно травмировать почвообрабатывающими орудиями и транспортными средствами. От неблагоприятных погодно-климатических условий часто страдают молодые растения, у которых рост побегов затягивается до конца лета. Уязвимы и старые, нерегулярно плодоносящие деревья, особенно когда они истощены чрезмерным урожаем. Штамб и скелетные ветви поражают различные вредители (гусеницы бабочек, мышевидные грызуны, зайцы) и болезни.

Уход за стволом и основными ветвями в плодовых насаждениях состоит из профилактических и лечебных мероприятий.

Профилактические мероприятия предусматривают строгое соблюдение агротехники. Правильный режим орошения и удобрения насаждений, обрезка, отвечающая возрастным и породно-сортовым особенностям плодовых деревьев, обеспечивают нормальное прохождение фаз вегетации и хорошие условия для подготовки растений к периоду покоя. Комплекс химических мер предупреждает распространение вредителей.

В молодых садах для защиты от мышей и зайцев штамбы деревьев на зиму обвязывают стеблями камыша, подсолнечника, полыни, табака, плотной бумаги, а нижнюю часть ствола окучивают почвой. Из приствольных полос удаляют засохшие стебли сорняков и другие растительные остатки, привлекающие мышевидных грызунов.

В районах, где деревья подвержены солнечным ожогам и другим повреждениям, связанным с резкими колебаниями температуры в период покоя, штамбы и основания скелетных ветвей в молодых и плодоносящих садах белят осенью 20%-ным раствором извести с добавлением 3% медного купороса. Для большей вязкости в него примешивают глину, а для стойкости против смывания-около 2% казеинового или декстринового клея, обрат (1-2 л на ведро смеси). В агрофизическом научно-исследовательском институте Санкт-Петербурга разработана специальная водоэмульсионная краска ВС-511, эффективно отражающая солнечные лучи и сохраняющаяся на штамбе не менее двух лет. При обработке деревьев в молодых садах в ее состав вводят репеллент (вещество с неприятным запахом), отпугивающий мышей и зайцев.

На взрослых плодоносящих деревьях старые (внешние) слои коры постепенно грубеют. Само по себе такое явление не опасно для плодового дерева. Но неровная поверхность ствола и основных сучьев становится приютом для вредителей. Поэтому в насаждения периодически (один раз в два-три года) специальными скрепками осторожно счищают старую кору, не затрагивая живые ткани. На юге такую операцию можно проводить осенью, в районах средней полосы-в конце зимы или рано весной. Очищенные штамбы белят.

Лечебные мероприятия направленны на ликвидацию последствий неблагоприятной перезимовки и лечение ран.

У молодых плодовых деревьев повреждение штамбов морозами или грызунами различные. Часто погибает только кора, а клетки камбия и древесины остаются живыми. В таких случаях травмированные места обмазывают смесью коровяка с глиной (1:1), обвязывают плотной двухцветной бумагой (внутренняя сторона-черная, внешняя-светлая), а сверху покрывают полимерной пленкой. В условиях затемнения усиливается выработка раневых гармонов, интенсивнее образуется каллюс. Через 1-2 месяца рана заживает.

На Россошанской плодово-ягодной станции на участки ствола с отмершей корой успешно пересаживают кору, снятую со здоровых ветвей, удаленных при прореживании крон. Заплату подгоняют плотно, чтобы она полностью покрывала поврежденное место, прибивают небольшими гвоздиками и по контуру обмазывают садовым варом. Место операции закрывают плотной бумагой (можно использовать и полимерную пленку) и прижимают шпагатом.

При кольцевых повреждениях штамбов, если отмирает не только кора, но и камбий и частично древесина, самый надежный способ восстановления связи между кроной и корневой системой-прививка мостиком, которую поводят в период весеннего сокодвижения.

Для этой прививки черенки заготавливают заранее и хранят во влажной среде при температуре 1-2°С. Если привойным материалом не запаслись вовремя, используют и однолетние приросты с распускающимися почками (предварительно их удаляют).

Рану на штамбе зачищают и обмазывают садовым варом. Выше и ниже поврежденного участка делают Т-образные разрезы (нижний-нормальный, верхний-перевернутый) на здоровой коре или отделяют ее от древесины в виде лепестков шириной до 1см. Черенки для прививки должны быть немного длиннее, чем расстояние между разрезами по краям раны. Косые срезы на концах привоев выполняют так, чтобы они в 3-4 раза превосходили их диаметр.

Черенки вставляют в Т-образные разрезы, строго соблюдая полярность. При заведении их под лепестки разрезанной коры, место прививки закрепляют, вбивая небольшие гвоздики. Обвязку соединенных компонентов проводят полимерной пленкой.

Количество мостиков зависит от толщины штамба. Обычно такую прививку делают через каждые 5-10 см по длине окружности.

Лечение кольцевых повреждений можно значительно ускорить и облегчить, используя штамбовую или корневую поросль: достаточно привить ее верхний конец над раной.

Во время вегетации, развивающиеся на привоях побеги удаляют. Через два-три года мостики заметно утолщаются и надежно заменяют поврежденный участок штамба.

Нередко в морозные зимы у молодых деревьев надземная часть вымерзает полностью. В этом случае ее удаляют до корневой шейки. Из развившейся подвойной поросли оставляют один, самый мощный побег, который в конце лета окулируют нужным сортом. Если же нижняя часть штамба осталась неповрежденной, появившиеся на ней после обрезки жировые побеги используют для восстановления всей кроны.

Лечение ран на стволе и скелетных ветвях проводят ежегодно. Поврежденные места зачищают, удаляя отмершие части и обнажая по периферии здоровые ткани. Затем раны покрывают одним из следующих составов: садовым варом, краской, приготовленной на растительном масле, нигроловой замазкой, смесью коровяка с глиной. В садовый вар можно добавить ростовые вещества, стимулирующие заживление (0,1-0,5% гетероауксина или калиевой соли альфа-нафтилуксусной кислоты-КАНУ и 0,01% витамина В1).

Очаги повреждения коры возбудителями грибных и бактериальных болезней обрабатывают также, как и обычные раны, но после зачистки их обязательно дезинфицируют 3%-ным медным купоросом или 1%-ным нитрафеном, а режущий инструмент после работы-5%-ным формалином.

На стволах и скелетных ветвях часто появляются дупла, которые в дальнейшем могут привести к гибели дерева. Специальным скребком их очищают от мертвых тканей, внутреннюю поверхность обеззараживают раствором медного купороса с добавлением инсектицида. Затем полностью заполняют сыпучим материалом (галька, песок, битый кирпич) и цементируют. В Польше разработан метод заделки дупел полиуретановой пеной. Расширяясь, последняя заполняет все пустоты. После затвердения ее поверхность выравнивают и покрывают полиуретановым лаком под цвет коры.

После суровых зим у молодых растений с серьезными повреждениями штамбов сильно укорачивают однолетние приросты. У деревьев более старшего возраста характер обрезки устанавливают в конце весны, когда отмирание отдельных участков кроны станет очевидным. Вымерзшие части ветвей удаляют над здоровыми разветвлениями или вблизи развивающихся жировых побегов.

К агротехническим приемам ухода за плодовым деревом относится удаление штамбовой и корневой поросли. Побеги, растущие на нижних частях ствола, желательно ошмыгивать сразу, по мере их появления. Только те из них, которые находятся под местом повреждения, могут быть оставлены и использованы позднее для прививки мостиком. Корневую поросль раскапывают у основания и срезают на кольцо в месте ее возникновения. Подрезка на уровне поверхности почвы приводит к обратному эффекту-усилению ветвления.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/uhod-za-plodovymi-dereviami-5c42cd66dbc90300adb0b52a