Прививка плодового дерева за кору

Прививка яблони за кору

Вы хотите научиться прививать плодовые деревья? Тогда начните с самой простой прививки — прививка яблони за кору. Эта операция проводится во время сокодвижения — примерно в мае месяце и применяется для перепрививки взрослых плодовых деревьев. Прививка за кору подходит для перепрививки толстых ветвей.

Как определить когда прививать за кору

Выполнять прививку «за кору» нужно только во время активного сокодвижения в дереве.

Время сокодвижения определяется по сложности отделения коры от древесины. На ветке надрезают кору и пробуют осторожно отделить ее от древесины. Если кора отворачивается легко, то можно начинать прививать за кору.

Технология прививки за кору

Чтобы прививка удалась нужно не только знать когда прививать, но и понимать основные этапы прививки. Вначале нужно заняться подготовкой.

Подготовка к перепрививке

Прежде всего, готовят подвой — ветку на которую будут привиты черенки. Ветку, которую нужно перепривить, спиливают. Срез выполняется острой садовой пилой. Если ветвь крупная и расположена горизонтально, для предотвращения отлома, ее сначала подпиливают снизу, а потом выпиливают всю.

Затем спил зачищают острым садовым ножом. Затем готовят привой. Черенки следует протереть, не повредив почки. Чаще всего на черенок вырезаются часть из среднего участка побега, т.к. почки в верхней части стоят близко друг к другу, а в нижней — слабо развиты и непригодны для прививки.

Для работы готовят острый прививочный нож с косточкой.

Подготовка черенков (привоя)

В нижней части черенка (привоя) делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. Плоскость среза должна быть ровной без изгибов. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка.
Второй срез делают сверху над третьей почкой.

Прививка за кору

На прививаемой ветке (подвой) в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки.

Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом (изолентой, прививочной пленкой).

Прививку за кору можно делать и без разреза коры. Аккуратно колышком отделяют кору от древесины и в щель вставляют подготовленный черенок.

В завершение работы место прививки по обвязке покрывают тонким слоем садового вара. Обвязывают также и торец срезанной ветки и верхний срез черенка.

Сколько черенков прививать на толстую ветку

На ветку диаметром 2-3 см прививают один черенок, 5-7 см два, 8-10 см — три.

Через 2-3 года на ветке оставляют только один черенок, а другие вырезают, чтобы не было загущения.

Через месяц обвязку надо обязательно ослабить (перевязать заново), иначе она врежется в кору черенка и перетянет ее, а это опасно.

Из двух верхних почек привитого черенка начинают расти молодые побеги. Если верхний побег растет и развивается сильнее, то у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Если нижний побег растет сильнее, верхний удаляют.

При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к планке. Если на ветку было привито несколько черенков, то оставляют расти только один, который развивается лучше других, а у остальных побегов прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см. Весной следующего года их совсем вырезают. Оставленный побег подрезают на 1/3 длины и формируют из него новую ветку.

Паразитарная прививка

Есть еще одна разновидность прививки за кору — это паразитарная прививка. К ней прибегают, когда хотят сохранить на время крупную ветку. В месте прививки делают на ветке запил, а древесину скалывают в виде ниши длиной 5-8 см. Черенок прививают за кору. Через 1-2 старую ветку спиливают, а привитый черенок остается.

Прививка за кору проста в выполнении, ее легко может провести и неопытный садовод. Надеемся, ваши прививки за кору хорошо приживутся, а привитая яблоня порадует вас новым урожаем.

Источник статьи: http://smoldacha.ru/privivka_yabloni_za_koru.html

Способ прививки за кору

Технология проведения прививки за кору очень проста и не вызывает затруднений даже у начинающего садовода-любителя. К помощи такой процедуры прибегают, когда возникает необходимость в омоложении растущего дерева, увеличении его урожайности, устойчивости к болезням, корректировке кроны.

Прививка. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
552
Способ прививки за кору применяется при размножении редких сортов, которые плохо реагируют на посадку саженцем.

Технология проведения прививки за кору

Суть процедуры состоит в спиливании основной массы скелетных ветвей дерева на расстоянии 0,7-1 м от ствола и прививке к ним новых сортов. Обращаясь к такому садоводческому способу, необходимо обязательно оставить не спиленными 2-3 скелетные ветки. Они будут тянуть сок, благодаря чему дерево, выбранное под основу прививок, не потеряет силу из-за короткой обрезки и продолжит жить.

Процедура порадует результатом, если проведена в период активного сокодвижения (до 25 апреля). В это время кору можно без особого труда отделить от древесины. Она пригодится при осуществлении перепрививки ветвей, которые по толщине превосходят диаметр черенков.

Выполнение прививки за кору можно свести к нехитрому алгоритму действий:

1. Зачищение острым ножом (садовым, прививочным) места спила на ветви. Это нужно для более быстрого затягивания раны.
2. Выполнение продольного надреза на коре прививаемой ветки. Необходимо при этом постараться лезвием ножа добраться до слоя древесины и не делать слишком протяженный надрез, достаточной будет его длина в пределах 4-6 см.
3. Отделение и раздвигание коры подвоя для свободного вхождения прививочного черенка. Это действие удобно выполнять обухом ножа. Подвоем называют корневую систему и часть стебля до участка соединения с привоем.
4. Выполнение косого среза на прививаемом черенке. Длина среза должна в 4 раза превышать диаметр черенка.
5. Заострение нижней части черенка со стороны, противоположной срезу, для облегчения его ввода за кору.
6. Вставка черенка привоя между камбием и корой подвоя. При этом нужно следить, чтобы 1-2 мм среза виднелись над спилом.
7. Обвязка места прививки. Для этого требуется полиэтиленовая пленка, шпагат или изолента. При использовании шпагата необходима обработка поверхностей наружных срезов, спила и продольных разрезов тонким слоем садового вара, целебные свойства которого предохранят прививки от высыхания.

Источник статьи: http://ofazende.ru/sposob-privivki-za-koru

Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами

Первое плодоношение нашего кубанского сада, купленного вместе с домом, продемонстрировало необходимость кардинальных перемен. На одной старой яблоне и двух старых персиках плоды созрели одновременно. Десять дней в августе мы занимались только сбором, переработкой и утилизацией. Не разгибаясь. А потом всё кончилось. В смысле, свежие плоды. Остались только поздние яблоки на молодой яблоньке, с ведёрко. Молодая часть сада дала общего урожая – кот наплакал. Старая слива показала кукиш. Корчевать и выращивать всё заново, показалось нездоровым вариантом, и я решила попробовать себя в прививке. Что получилось, расскажу.

Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами

Подготовка к прививкам сада

Впереди была осень и зима, времени, вроде бы, достаточно. Сначала теория. Если читать учебники, то прививка – это сложное и тонкое мероприятие, требующее специальных инструментов и серьёзных навыков. Почитала Курдюмова – ничего сложного. Взбодрилась, просмотрела несколько роликов по технике прививки, пришла к выводу, что на картинках понятнее. И перешла к любимому для садовых шопоголиков занятию – поиску прививочного материала в интернет-магазинах.

А вот тут меня ожидало много сюрпризов. Посадочным материалом торгует тьма тьмущая магазинов, а черенки продавать никто не хочет. Две площадки я всё же нашла, и черенков заказала много, и всяких. Цены на черенки сейчас от 40 до 80 рублей, можно позволить себе развернуться. Заказывала по одному черенку каждого сорта. Черенки 40-сантиметровые, при прививке режутся на 3-4 части, в зависимости от количества почек.

Набухание почек у большинства плодовых здесь, на Кубани, начинается в марте, поэтому при заказе оговорила срок получения – до 5 марта. Вообще-то черенки начинают высылать уже в декабре, но мне показалось, что у производителей лучшие условия для хранения черенков, чем у меня.

Перелопатив ещё кучу информации, закупила необходимые материалы и инструменты. По результатам 3-х лет прививок выяснилось, что реально нужно:

• большой канцелярский нож с запасом лезвий;
• секатор;
• изолента;
• прививочный нож;
• рулон пакетов для завтраков;
• старые газеты или журналы;
• садовый вар;
• шпагат;
• садовая пилка;
• пластиковые бирочки;
• несмываемый маркер.

Ещё я нашла в своих запасах сумочку с обилием кармашков, куда всё это хозяйство сложила. Всё под рукой, висит на соседней веточке при работе. Инструменты муж мне регулярно точит, ведь чем ровнее и аккуратнее срезы, тем меньше урона наносится дереву, тем легче ему затянуть ранку.

Сроки прививки

Большинство моих прививок – весенние. Точную дату прививки и даже диапазон времени назвать невозможно, очень уж это зависит от местности и климата. Мне оказалось проще ориентироваться по состоянию почек. Сад рядом, можно хоть каждый день всё проверять. Косточковые просыпаются раньше, семечковые — позже.

Раньше этого срока кора ещё плохо отделяется от древесины и сделать прививку хорошо, особенно у новичка, вряд ли получится. В первый раз терпения у меня, конечно, не хватило, и в самом начале марта я пошла прививать абрикос на старое дерево сливы. Спилила 2-сантиметровую (диаметре) ветку, сделала надрезы и попыталась отделить кору – только сама измучилась и ветку измучила.

Кора рвётся, камбий (зелёненькая прослойка под корой, которая в этом процессе и есть самая главная) тоже рвётся. В общем, ничего не получилось. Это касается самой простой по исполнению и результату прививки «за кору». Так что торопиться не надо.

Тем более, что позже этих фенофаз прививать можно вплоть до окончания активного роста побегов. То есть по нашей большой стране сроки весенней прививки будут тянуться с февраля (совсем уж на юге) до середины июня (там, где ещё можно что-то плодовое привить).

Если дерево чем-то не угодило, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков

Место прививки

У дерева свои законы роста и для удачной прививки желательно знать хотя бы основы. Эту тему я изучала перед обрезкой деревьев, поэтому тут пошло легче. В первую очередь, все соки дерево направляет в центральный проводник, то есть и прививки на нём приживаться будут лучше всего. Вторые на очереди – верхние скелетные ветви, имеющие наиболее вертикальное положение. Тут тоже прививки хорошо приживаются.

В аутсайдерах – нижние, практически горизонтальные скелетные ветви: прививка, может, и приживётся, но снабжаться соками будет по остаточному принципу и хорошего роста ожидать от неё трудно.

Если дерево чем-то не угодило или повредилось, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков одного или разных сортов.

Для многоствольных деревьев и того проще: у своей старой трёхствольной яблони, основу которой составляли одни дупла, мы полностью спилили два ствола на уровне метра от земли и на эти пеньки я привила другие сорта.

Какой привой на какой подвой прививать?

Растения готовы принять только родственников, хотя, порой, и дальних. У меня в ассортименте оказались яблони, сливы, груши, персики, черешни и одна вишня.

Взаимоотношения привоя и подвоя – вопрос не одной монографии, но для начинающего любителя можно ограничиться соблюдением основных правил:

• подвой (то дерево, на которое прививаются черенки) должен быть максимально устойчивым к климату и болезням, со здоровой древесиной;
• желательно, чтобы сроки плодоношения подвоя были более поздними, чем у привоя;
• проще прививать семечковые (яблоню и грушу), чем косточковые;
• прививать на растения своего вида, например, на яблоню – яблоню, на грушу – грушу, на алычу – сливу, персик, абрикос, алычу, миндаль, на вишню – вишню и черешню, на черешню – черешню и вишню, на тёрн или тёрносливу – сливу.

Это для начинающих. Потом можно дополнительно изучить тему и экспериментировать. Кстати, войлочная вишня с обычной вишней в слишком далёком родстве, слива ей ближе.

Рис. 1. Техника прививки «за кору». © Sveklon

Техника прививки «за кору»

Начинала я с прививки «за кору», как с самой простой и эффективной. Черенки после получения я хранила в сарае, там температура держалась от 1 до 5 градусов тепла.

Для прививок лучше подходит пасмурный тёплый день без намёка на осадки. Заранее заготовила бирочки с названием привоя (черенка) и датой. За сутки черенки распаковала, обновила нижние срезы и поставила в ведро с холодной водой.

Везде есть рекомендации потренироваться предварительно на палочках, я не тренировалась. Деревья-«жертвы» уже выбраны. По срокам первыми подошли черешни, персики, сливы, вишни.

Веточки срезаю секатором или спиливаю пилкой, в зависимости от толщины, толстые стволы муж пилит электрической пилой или ножовкой. После обрезки пенёк по контуру зачищаю острым канцелярским ножом, чтоб никаких задиров, неровностей не было. Дереву нужно быстро залечить израненную поверхность. И чем меньше площадь, тем быстрее оно справится.

Сумочка со всем необходимым висит на соседнем сучке, черенки в ведре с водой стоят рядом. От момента обрезки черенка до плотной вставки его за кору отводится не более 30 секунд. Если затянуть, то срез придётся обновлять – окисление на воздухе идёт быстро. Для подстраховки я использовала стакан воды с растворённой половиной чайной ложки мёда. Ставила туда обрезанные черенки, если что-то пошло не так. В этом случае срез можно не обновлять.

На подвое острым канцелярским ножом делаю разрез сантиметра 2,5 (1-Б на рис. 1) и косточкой прививочного ножа отгибаю кору. Черенок режу на кусочки с 3-4 почками, посредине между почками. Пока работаю с одним черенком, остальные – в воде. Черенки режу канцелярским ножом, мне так удобнее, у него тонкое и острое лезвие. Верхний срез над самой почкой, нижний срез наискосок (1-, 2-А на рис. 1) длиной полтора-два сантиметра, в зависимости от толщины черенка.

Почка должна оказаться с обратной стороны плоскости среза и выше его. Сам срез должен быть максимально гладким и ровным. Аккуратно запихиваю черенок под кору. В зависимости от толщины подвоя, делаю по периметру ещё 1-3 надреза и запихиваю ещё черенки одного или разных сортов. (2-Б на рис. 1). Ветку с черенками плотно обматываю изолентой липкой стороной наружу (иначе потом отдирается с корой и черенками), замазываю садовым варом, чтоб воздух туда не проникал (3-Б на рис. 1).

На ветку привязываю бирку с названием черенка и датой прививки. Ветку с черенками обматываю бумагой, чтобы впитывала лишнюю влагу и защищала от ненужного пока солнца. Сверху надеваю полиэтиленовый пакет, закрепляю шпагатом или изолентой.

В первый год прививки бирочки я не вешала, записывала всё в блокнот, но это лишнее время в процессе работы. Да и удобнее, когда бирка висит. Крепить изолентой пакет, оказалось, не особо удачный вариант, лучше бечёвкой. Так легче осматривать.

По моим записям видно, что между прививкой косточковых и семечковых прошло две недели – яблони и груши просыпаются позже. Этот срок сильно зависит от региона, в зонах континентального климата весна стремительнее.

Как ухаживать за прививками?

А дальше пусть приживаются! Осматриваю недели через 2 после прививки. В пасмурную или облачную погоду. Если на привое наклюнулись почки, газеты и пакеты меняю на тонкий укрывной материал – на солнышко им пока не надо. Укрывной материал снова закрепляю бечёвками или изолентой.

В таком виде остаются ещё неделю или две, по погоде. При наступлении облачных или пасмурных хотя бы 2-х дней, укрывной материал можно снять – на черенках уже распускаются листочки. На некоторых черенках могут появиться цветочки, их нужно оборвать, у черенка не хватит сил на плоды. Через месяц будет понятно, что прижилось, а что нет.

Обвязку из изоленты я не снимаю. В первый год упругости обвязки хватает, чтобы растянуться, но не врезаться в утолщающийся сучок. На второй год, в начале периода активного роста, делаю канцелярским ножом надрез вдоль черенка вниз, прорезая кору и привоя, и подвоя, и саму изоленту. И так оставляю. Камбий зарастит ранку и одновременно плотнее свяжется привой с подвоем.

Вишня с прививками. © Татьяна Николина

Результаты моих прививок

За 2 прививочных сезона приживаемость прививок на яблонях и грушах составила 23 черенка из 25. Не прижились: айва на яблоне и одна яблоня на яблоне. Груши прижились все.

По косточковым ситуация заметно хуже, не прижилось 17 из 34 прививок. Но в литературе и указывается плохая приживаемость этих прививок. При этом прививки в центральный проводник и верхние ветки прижились все, кроме одной на вишне. Для начала результат мне кажется неплохим.

Приросты самые мощные – у груш и абрикоса (на сливе и персике), на втором месте яблони, самые скромные — на вишне и черешне.

Цвели на 2-й год: нектарин на персике, плоды завязались, но он их сбросил; абрикос «Чёрный бархат» на персике – попробовали; вишни и черешни завязали по паре ягодок, яблони и груши не цвели ещё.

Прививка «за кору» проста в исполнении, но имеет свои недостатки: черенки легко отламываются. Если на одну ветку привито черенков два и более, я их связываю между собой.

Если прижился только один – остаётся надеяться, что на эту ветку не сядет отъевшаяся птица. Или придумывать «костыль».

На второй год я уже начала осваивать прививку «в расщеп», она сложнее, но надёжнее.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/moi-privivki-ili-kak-ya-raznoobrazila-svoy-sad-novyimi-sortami/