Повредил саженец что делать

Поврежденные саженцы

Приветствую вас, дорогие друзья!

Бывает, что у приобретенного саженца обнаруживается какая-либо травма. Саженец приживется и обязательно будет плодоносить, если степень повреждения не губительна для него, а лечение проводится правильно. В зависимости от имеющегося типа повреждения подбираются соответствующие способы лечения.

Поговорим о том, как привести в норму поврежденные саженцы при наличии того или иного типа травмы.

Повреждена надземная часть

Если у саженца наполовину или более обломаны 1-2 скелетные ветки кроны, то после посадки необходимо провести обрезку. При этом поврежденные ветки нужно обрезать ниже места слома на одну здоровую почку.

Если сломаны у места отхождения от ствола 1-2 основных ветки, то их необходимо аккуратно срезать в месте слома. После этого обязательно зачищают ножом и замазывают садовым варом образовавшиеся на стволе раны. Проведя эти работы, саженец можно высадить на постоянное место.

Если у саженца с одной стороны на штамбе содрана кора и обнажилась древесина, то рану также необходимо зачистить хорошо заточенным ножом и замазать садовым варом.

Если ваш саженец сломан в области штамба выше места прививки, то его лучше высадить на временное место. На постоянное место такое растение желательно перемещать только после восстановления. Перед посадкой необходимо срезать саженец ниже места перелома, но не доходя до места прививки. Со временем на образовавшемся пеньке отрастут молодые побеги. Из них вы сможете выбрать самый сильный и уже из него сформировать новый саженец.

Если обнаружился перелом штамба ниже места прививки, то справиться с такой проблемой сможет только садовод, владеющий техникой прививки. После проведения обрезки саженца ниже места прививки его высаживают на восстановление. Из отросших молодых побегов выбирают самый сильный и прививают на нем желаемый сорт.

Корней практически не видно

Корневая система саженца имеет очень короткие основные корни длиной 7-10см вместо необходимых 30-35см? Это результат неправильной выкопки саженца. Для восстановления такого растения нужно высадить его отдельно и пересаживать в сад только в том случае, если саженец сможет восстановиться. Перед посадкой поврежденного саженца необходимо сбалансировать практически потерянную корневую систему и имеющуюся надземную часть. Для этого придется провести сильную обрезку кроны, оставив 1/3 каждой основной ветки. Все лишние ветки необходимо вырезать.

Внимательно осмотрите корни и зачистите раны на крупных корнях, после чего замажьте их садовым варом. После посадки саженца необходимо полить его и замульчировать почву перегноем или торфом. Нужно поддерживать хорошую влажность почвы и в дальнейшем. Если к осени саженец даст розетки листьев или небольшие приросты, то его оставляют на доращивание еще на год. И только потом поправившийся саженец можно пересаживать. Если же некоторые ветки на растении засохли, а листьев нет вовсе, то это значит, что помочь саженцу не получилось.

Засушили и помяли

Если у саженца корни с сорванной корой или с расплющенными концами, гнилые и подсушенные, то их необходимо срезать ножом до здорового места. Здоровые корни на поперечном срезе имеют белый цвет. Срез при этом должен быть ровным и иметь как можно меньшую поверхность. Возле среза обязательно наличие мелких корешков. Если выполнить срез правильно, то на нем достаточно быстро образуется каллюс – новая ткань. Из нее в дальнейшем разовьются молодые корни.

До встречи, уважаемые читатели!

После того, как Вы введете адрес почты и нажмете «Получать статьи», на Вашу электронную почту придет письмо, в котором будет ссылка для подтверждения подписки. Перейдите по этой ссылке для активации.

Источник статьи: http://ayatskov1.ru/povrezhdennye-sazhency

Оживляем пострадавшие от холода плодовые растения

Каждый дачник хоть раз да сталкивался с явлением, когда растения, посаженные заботливыми руками на участке, вдруг начинают увядать, страдают от заморозков или что еще хуже – происходит обламывание ветвей или ствола. Все это в конечном итоге может привести к гибели растения, а значит, проблема серьезная, и решать ее нужно немедленно. Чем раньше принять меры – тем больше шансов на то, что растение удастся спасти, и затем оно отблагодарит Вас сочными плодами.

К сожалению, не так много можно найти литературы на эту тему, поскольку описание посадки и выращивания растений в большинстве источников описано как в химии – при нормальных или идеальных условиях, без поломки веток и заморозков. На деле же в процесс могут вмешаться самые разные моменты. Поломалась ли случайно ветка или досрочно нагрянули заморозки, что осенью бывает достаточно часто. Накопившийся опыт многих садоводов дает возможность выявить наилучшие способы защиты растений и сохранения их жизни в случае непредвиденной ситуации.

Нарушение правил

Как правило, распространенной причиной увядания саженцев и черенков является их неправильное хранение в период перед посадкой.

Лучшим выходом из этой ситуации является применение камфорного спирта, который добавляют в пол-литровую банку с водой в количестве 10-15 капель и перемешивают. В этот раствор погружают корневую систему саженца, также смочив им ствол растения. Через три-четыре часа оно начнет приходить в себя и приобретет свежий и здоровый вид. После этого саженец можно сажать в приготовленное место, не забывая хорошо поливать и смочить его стволик тем же раствором.

С черенками поступают тем же самым образом, только предварительно срезают у них нижнюю часть, чтобы дать возможность клеткам древесины лучше впитывать состав.

Если холод поразил

Другое дело, если растения были повреждены холодом. Тогда для начала нужно проверить то, насколько сильно пострадало растение от воздействия низких температур. Первый способ – это сделать поперечный или продольный разрез ветвей. Цвет сердцевины и окружающего его камбия у поврежденного холодом растения должен быть темно-бурым. Такое растение еще можно возвратить к жизни.

Чтобы проверить дополнительно состояние растения, можно срезать поврежденную ветку и поместить ее в воду в теплом помещении, накрыв пленкой.

Неделя такого отмокания в воде даст ответ на жизнеспособность ветви. Если листовые и цветковые почки не набухнут и не распустятся, это только подтвердит необходимость реанимации растения. Совершенно не обязательно спешить с обрезкой пострадавших от холода ветвей. Можно подождать, когда растение начнет развиваться и идти в рост, а затем произвести обрезку на волчки, которые отрастут из спящих почек. Срезы на древесине при этом могут иметь коричневый цвет, что говорит о слабом подмерзании ветвей. В этом случае необходимо производить обрезку ранней весной, пока не распустились почки. Это поможет лучше восстановиться растению.

Действуем оригинально

Еще один способ помочь растениям, пострадавшим от холода, изобрели находчивые и наблюдательные садоводы. Он состоит в обработке ранним утром растений холодной водой еще до того, как солнце встанет.

Если провести операцию вовремя, клетки растения будут выделять воду, превращающуюся в мелкие кристаллики льда, что обеспечит увеличенное время нагрева растения.

Если же опрыскать растение теплой водой или оставить его без помощи, при самонагревании и при воздействии теплой влаги оно быстро погибнет.

То же самое можно применить к овощным культурам. Если у них не повреждена точка роста, то усилить реанимирующее воздействие можно путем срочного внесения азотных удобрений, а через неделю внести калийные. Этот способ позволяет восстановить растение даже в случае гибели ботвы или бутонов, поскольку появятся новые боковые побеги, которые принесут урожай.

Оживляем деревья

С пострадавшим от заморозков деревом дело обстоит сложнее в том случае, если повреждена корневая система. Чтобы установить степень повреждения древесины, применяются упомянутые выше способы. Для восстановления самого дерева потребуется применить совсем другой прием. Рядом с поврежденным деревом выкапывают несколько ямок, в которые вносят удобрения и высаживают в них 4-5 дичков. Дички обычно отбираются сильными в возрасте 2-3 лет. Их верхушки прививают «мостиком» под кору штамба дерева, которое нужно спасти.

Хорошо поливаемые дички начнут обеспечивать дерево питанием и влагой, после чего оно начнет оживать и обретет новую жизнь.

В этом случае важно не применять минеральные удобрения, которые затруднят путь раствора к надземной части дерева. Зато с помощью компоста можно обеспечить мульчирование приствольной зоны дерева. Здесь будет активно развиваться все самое необходимое для роста и укрепления растения. В результате Ваших стараний дерево даст бутоны, которые стоит оборвать, чтобы дать ему возможность окрепнуть к зиме.

Сложный случай, но весьма распространенный, когда требуется срастить надломившуюся скелетную ветвь дерева с его стволом. Для этого используются две веточки, растущие навстречу друг к другу. Одна растет из ствола дерева, другая из надломанной ветви, причем обе находятся выше места надлома. На них делаются касательные разрезы, которые совмещаются, а место совмещения плотно обматывается полиэтиленовой лентой и связывается шпагатом.

Результат будет не хуже и в том случае, если будут использованы противоположные ветви, соединенные с помощью ленты и шпагата. Самый лучший результат достигается тогда, когда скелетная ветвь соединяется со стволом дерева с помощью стяжки, которую можно убрать после того, как веточки срастутся. Если же веточек для скрепления нет, то можно использовать традиционную шину из трех дощечек, которая фиксируется с помощью того же полиэтиленового бинта и шпагата. Полиэтиленовая лента в любом случае будет необходима, поскольку обеспечивает место сращивания теплом и приятным микроклиматом.

Надломы у овощных культур

Что делать с надломами и сломами у стеблей овощных культур? Можно рассмотреть пример оживления помидорной рассады, которым делятся опытные садоводы. Нужно срезать пенек и привить на расщепленной части пазушные побеги картофеля. Срезы можно продезинфицировать спиртом, затем обвязать лентой и укрыть полиэтиленовым пакетом. После того, как прививка приживется (обычно проходит 10-12 дней), растение подкармливается жижей из зелени и тщательно окучивается. Благодаря этому, урожай в итоге не уступает обычному.

Также отмечаются успешные случаи сращивания отломов у помидоров и кабачков, которые удерживались только за счет одной кожицы.

В таких случаях места надлома обматывались листком одуванчика, а затем пленкой, после чего перевязывались нитью без затяжки. Через неделю растения успешно восстанавливались, а урожай был таким же, как при обычном росте.

Бывают случаи, когда подмерзают листья, но верхушечная почка остается неповрежденной (в случае с капустой, у помидоров это касается бутонов). В этом случае растение не только выживает, но и дает урожай не хуже обычного.

Главное условие во всех перечисленных случаях – активное сокодвижение в растениях. Срезы для сращивания ни в коем случае не должны подсохнуть. Со стороны садовода достаточно приложить усилия в сочетании с аккуратными действиями, чтобы растение при помощи своей отличной способности к регенерации смогло восстановиться и порадовать садовода урожаем.

Источник статьи: http://maja-dacha.ru/ozhivlyaem-postradavshie-ot-xoloda-plodovye-rasteniya/

Как оживить саженец? Без водки не обойтись.

На редкость неудачно посадила в этом году саженцы косточковых – черешни, абрикоса и сливы.

Саженцы с открытой корневой системой покупала и сажала в апреле. Почки еще не проклюнулись, но были живые. Дни стояли теплые, солнечные. Ямы выкопала от души, заложила перегной, минеральные удобрения. Не забыла, что косточковые любят нейтральную почву и кальций, поэтому доломита (в моем случае почвоулучшителя «Структурита») тоже не пожалела, по полкило в каждую яму насыпала, с землей перемешала. После посадки тщательно пролила водой, и потом каждую неделю поливала.

Параллельно пересадила на постоянное место плетистую розу, которую купила год назад в интернет-магазине и весь прошлый сезон выхаживала в теплице. Там же роза и зимовала,. Кстати, отлично у нее это получилось. Когда раскрыла в марте укрытие, стебли были живые, зеленые, без признаков болезней и морозобоин. Подтвердилась вычитанная в интернете информация, что для розы важнее сухое зимование, чем защита от мороза.

И вот жду результата приживаемости растений, а ничего не происходит. Роза ни одной почки не раскрыла в отличии от других роз, которые уже росли в клумбе. Например, Мон Блан даже зацвела, не отрастив побегов, хотя продавалась тоже, как плетистая. Это она на фото.

Деревья стоят полумертвые, на одном несколько листочков проклюнулось, на двух других – по-прежнему, только почки. Уже начался июнь. Поливаю, подкормила дрожжами, без результата.

Причину такого поведения связала с неожиданно пришедшим в конце мая в Подмосковье холодом, и большим контрастом температур днем и ночью, когда температура опускалась и до минуса. Так продолжалось не менее 10 дней. По-видимому, это вызвало такой стресс у саженцев, что они замерли.

В какой-то момент пришло осознание того, что растения не справятся и погибнут. И тут прочитала рекомендацию про оживление растений водкой. Спасибо интернету. В семье никто не пьет, но на удачу в кладовке что-то алкогольное завалялось, поэтому долго не раздумывала. Бутылки хватило на 4 растения. Разбавляла по 200 грамм алкоголя в ведре воды и поливала под корень.

Через неделю приехала на дачу и увидела чудо – почки на всех саженцах проклюнулись. Произошло это почти через два месяца после посадки.

Вот так через три недели после распускания почек выглядит роза.

С деревьями хуже. Листочки пока не набрали нужного размера, угроза их выживания реально существует. Может, кто-то подскажет, что делать? Готова на разумные эксперименты. Очень хочется спасти деревца, поэтому с нетерпением жду комментарии.

Со следующей недели буду добавлять к статье фотографии деревьев и дневник мероприятий до осени.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c0594fa756af603ec030e1b/kak-ojivit-sajenec-bez-vodki-ne-oboitis-5d0aa2d16a6e5d00afda22f7

Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы?

Защита от грызунов кустарников и деревьев не случайно считается одним из самых важных пунктов подготовки сада к зиме. Последствия того, что мыши и зайцы полакомятся корой растений, преодолеть очень сложно. Но повреждение грызунами и ствола, и веток, и корней — не всегда приговор. Если меры предупреждения не сработали или о них позабыли, пострадавшие растения все еще можно спасти, хотя за их здоровье и придется сражаться. От простого садового вара до методов особой прививки — есть немало вариантов реабилитации кустов и деревьев после нашествия грызунов.

Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы? © zendiar

Какие растения чаще всего страдают от грызунов?

Плодовый сад и любимые ягодные кустарники – не единственные растения, которые страдают от зимней активности грызунов. Но именно они чаще всего становятся объектом внимания мышей, зайцев и других любящих полакомится корой растений гостей сада.

Особыми любимцами грызунов всегда были абрикосы и яблони, но под угрозой в суровые зимы часто оказываются даже простые ягодники. Считается, что особый вред плодовому саду наносят зайцы с их сильными лапами, дающими возможность дотянуться до веток. Но и мыши, и крысы не менее опасны. Они действуют более скрытно, под снегом подбираясь к корням и основанию ствола, буквально подгрызая деревья и кусты. Активность всех грызунов особо возрастает тогда, когда истощаются прочие источники пропитания — в конце зимы и начале весны.

Сколь бы тщательной ни была защита сада от грызунов, она не всегда справляется с ищущими любой доступный источник пропитания визитерами. Постоянных осмотров и укрепления укрытий тоже может быть не достаточно.

Если грызуны обгрызли плодовые деревья и другие растения, первое, что нужно сделать, не паниковать и не предпринимать «крайних» мер. Прежде чем избавляться от саженца, стоит оценить ущерб, здраво взвесить шансы на успех и, если поражение не полное, попытаться спасти растение.

Определяем степень ущерба и риски

Чтобы найти оптимальную стратегию восстановления поврежденных плодовых деревьев и других пострадавших от грызунов саженцев, стоит определить степень нанесенного растению ущерба. Грызуны могут:

• частично обгрызть кору на стволе;
• обгрызть кору на стволе по окружности (кольцом);
• полакомиться скелетными и мелкими веточками;
• навредить корням (чаще всего повреждения проявляются только весной, когда деревья заваливаются и легко выдергиваются);
• прогрызть ткани корневой шейки.

Все виды повреждений, даже маленькие, ставят деревья под риск обморожения, заражения, нарушают сокодвижение и вызывают высыхание, не говоря уже о снижении устойчивости и урожайности.

На шансы и сроки спасения растения влияет два фактора:

• состояние камбия (пострадал ли камбий и начался ли процесс высыхания?);
• площадь поражения.

Спасать стоит только деревья, у которых хотя бы часть коры не обгрызена (должны остаться хотя бы 20% коры и корней). Чем меньше площадь повреждений, тем выше вероятность того, что саженец выживет и восстановится через годы. Серьезный риск гибели растения – более 50% коры или корней повреждено или любое кольцевое поражение.

Для выбора оптимальной стратегии восстановления саженцев, поврежденных грызунами, стоит определить степень нанесенного растению ущерба

Как и когда спасать поврежденные растения?

То, насколько быстро будут предприняты меры по защите деревьев от мороза и высыхания, чаще всего определяет и шансы на успех. Как только раны будут замечены, нужно обмотать все обгрызенные стволы и ветки пленкой и защитить агроволокном или другими утепляющими материалами, чтобы к повреждению коры не добавилось еще и повреждение морозами. Как можно раньше весной, как только сойдет снег и до просыпания почек и начала роста, нужно сразу приступить к основным методам борьбы.

Все меры для пострадавших от грызунов растений направлены на компенсацию повреждений и защиту растений – заживление ран коры и камбия. И вариантов не так уж и много из-за специфики повреждений.

К лучшим методам заживления обгрызенных саженцев принадлежат:

• лечебные повязки;
• «пересадка» коры;
• прививка «мостиком»;
• кардинальная обрезка.

Прививка мостиком и кардинальная обрезка применяются при повреждении камбия и кольцевом обгрызании, а первые два метода – при незначительных повреждениях.

Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах

Это своеобразная искусственная «защита» до момента вырастания новой коры, которую оставляют на дереве до заживления ран. Создание лечебной повязки на плодовых деревьев состоит всего из четырех процедур:

• обработка ран стимуляторами роста и фунгицидами (системными препаратами, отваром коры липы (200 г на 1 л воды), раствором медного купороса 3% концентрации и пр.);
• полное покрытие поверхности повреждений, участков без коры и ходов садовым варом, ранозаживляющими пастами или профессиональными замазками для деревьев; они имеют защитные, дезинфицирующие и заживляющие свойства и создают надежное покрытие, которое не растрескивается;
• обвязка стволов и веток бумагой, садовым бинтом, марлей или натуральной хлопковой (льняной) тканью; материал должен иметь хорошие воздухопроницаемые свойства и перспективу разложиться со временем;
• защитное покрытие тканных повязок пленкой (для защиты ран от воды и бактерий) или вторым слоем «замазки».

Вместо садового вара и замазок можно использовать обычную глиняную болтушку. Идеальная пропорция — 4 части навоза на 6 частей глины, замешанные до густой пастообразной консистенции. Но подойдет и чистая глина, которую накладывают слоем толщиной до 3 см под и над тканью.

Лечебные повязки оставляют до следующего года. При использовании глиняной болтушки ее смывают.

Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах. © Электронный садовник

«Пересадка» коры

Приживление здоровой коры на оголенный, обгрызенный ствол – сложный и не всегда оправданный способ. Приживлять можно только собственную кору дерева, снятую со здоровых ветвей. Размер «заплатки» должен превышать размер повреждения на 4-5 см.

Кору прикладывают на зачищенный, разровненный участок оголенных тканей, приматывая изолентой. При защите дерева от засух и регулярных подкормках к концу сезона кора может прижиться на новом месте. Но этот метод сильно сказывается на росте и выносливости растений и его чаще применяют на декоративных, а не плодовых саженцах.

Прививка мостиком

Восстановление питания дерева благодаря привоям позволяет со временем получить новые «каналы питания» и компенсировать повреждения камбия.

Для прививки используют однолетние побеги, поросль, здоровые веточки диаметром около 0,5 до 1 см (как с поврежденного, так и с других деревьев). Нарезают черенки длиной, равной длине раны на стволе с добавкой 10 см. Для растений с тонкими стволами (до 3 см) используют 2-3 веточки, для деревьев с мощными стволами – от 5 черенков.

После зачистки краев раны и обработки фунгицидами (к примеру, однопроцентным раствором медного купороса), проводят прививку над и под раной. В т-образные надрезы вставляют обрезанные под острым углом края привоя, надежно фиксируя черенки любым доступным способом. Ускорить приживание помогают обычная обработка садовым варом и дополнительное укрепление пленкой.

Такая прививка позволяет создать своеобразные мостики – проводники, соединяющие участки с неповрежденным камбием в обход кольцевой ране, новые каналы питания растений. С годами побеги срастаются и образуют своеобразный утолщенный узел на стволе.

Кардинальная обрезка

На деревьях старше 5 лет с сильной и здоровой корневой системой вариант обрезки на обратный рост позволяет спасти растения даже при сильных повреждениях. Обычно этот вариант применяют на яблонях.

До начала просыпания почек деревья спиливают над самой нижней почкой, сразу обрабатывая пень садовым варом для остановки роста. Развитие новых побегов от сильных корней и спящих почек позволяет растению восстановиться вокруг старого пня.

Восстановление пострадавших корней

Если мыши и крысы прогрызли корни на молодых растениях до 5 лет, стратегия спасения только одна. Это аккуратная обработка ран и медленное восстановление с уравновешиванием корней и кроны, установкой опор и частичной заменой субстрата на специальные землесмеси.

На растениях с объеденными корнями (если повреждено не больше 80% корней) весной проводят полную процедуру обработки корней:

• откапывают и отгребают почву, оголяя корневище;
• все раны, объеденные и прогрызенные участки обрабатывают раствором фунгицида, стимулятора роста и тщательно обрабатывают золой;
• для растения устанавливают надежную опору, которая несколько лет прослужит дополнительной поддержкой;
• в почву добавляют древесную золу (2,5-3 л) и суперфосфат (250-300 г), засыпают растение и аккуратно утрамбовывают грунт, тщательно заполняя пространство между корнями;
• Крону обрезают, стараясь оставлять столько же ветвей, сколько осталось неповрежденных корней (если пострадало 80% корневой системы, вырезают 80% ветвей и т. д.). Корневая система и крона должны быть уравновешены; оставляют только сильные, здоровые скелетные побеги;
• несколько сезонов на зиму плодовое дерево защищают от грызунов и мороза более тщательно.

Деревья с поврежденными корнями восстанавливаются медленно, вначале наращивая корневище, а затем – крону.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/chto-delat-esli-plodovyie-sazhentsyi-pogryizli-myishi-ili-zaytsyi/