Посадка саженцев лесных растений

Как пересадить лесные деревья на садовые участки

Множество раз мне приходилось пересаживать из леса разные деревья и кустарники для создания живых заграждений. Успешные пересадки проводил даже летом в разгар засухи (в последний раз в памятное жарко-дымное лето-2010, в июле), и это позволило понемногу выявить ряд закономерностей, которые могут помочь при подобных пересадках, а также при покупке крупномеров лесных деревьев в садовых центрах. При соблюдении некоторых условий лесные деревья приживаются на 100\% (у нас же всё-таки в данном случае имеет место самый благоприятный «режим» пересадки — день-в день).

Прежде всего, из основных «жителей» наших лесов я бы выделил три группы:

лучше всего приживаются – липа, клён, орешник, ольха, рябина (про ивы не говорю, у них даже воткнутая в землю кверху ногами жердина укореняется);

хуже всего – дуб, сосна, можжевельник (дуб вообще выгоднее растить из жёлудя, он всё равно потом обгонит «медленные» пересаженные саженцы);

берёза, ель, осина, калина, черёмуха, крушина – находятся посередине, они в общем-то легко приживаются при достаточно большом коме и соблюдении сильного полива, но при слишком раннем пересыхании почвы могут внезапно «пожелтеть».

Откуда выкапывать

Деревца лучше всего выбирать на солнечном месте и отдельно растущие. Напротив, худшие саженцы находятся либо под пологом леса (из-за сильной тени у подлеска очень медленный рост, здесь много «затянутых» деревьев, имеющих возраст под 30 лет и при этом карликовые размеры), либо растут впритык к взрослому дереву ели или берёзы (у них невозможно выкопать крупные мочковатые корни, приходится вытягивать с обрывом – всегда получаются редкие голые обрывки корней и ненадёжная приживаемость).

Как то-раз мы озеленяли один новый участок, и требовалось много хотя бы временных укрытий кронами деревьев со стороны соседей и от основной дороги. Владельцы участка сетовали: где же взять столько крупных саженцев. На что я им сказал: мы сейчас пойдём и через сто метров накапаем любых деревьев. Они не поверили, так как до далёкого леса «пилить» полчаса. А там у них рядом проходила железная дорога – лучшее место для поиска молодых крепких саженцев практически любых пород, которые растут по краям просеки на солнечном склоне.

Также подходящие саженцы можно встретить на полянах, или вдоль автодорог. Чем моложе саженец, тем вернее приживётся и быстрее «подхватит» сильный рост для превращения в роскошное дерево. Хотя крупномеры тоже возможно удачно посадить при соблюдении некоторых условий (это яблони в крупном состоянии пересаживать практически безнадёжно, а крупномер липы, клёна, берёзы и т.д. можно пересадить так же успешно, как и молодые деревца).

Пересадка крупномеров

Прежде всего, крупномерное дерево (у которого ствол уже как дубина, а крона размером со стог сена) следует пересаживать только в пасмурную погоду или даже дождливую, желательно, чтобы в ближайшие дни она оставалась такой же пасмурной. Много хуже, если на следующий день запалит солнце: это, конечно, ещё не конец, при настойчивом поливе два раза в день оно приживётся, но будет вынуждено сбросить часть листвы и этот год простоит некрасивое, хотя на другой год уже будет в форме.

Второе – это сохранить побольше корней с мочкой. Поэтому крупномер следует выкапывать долго, неторопливо, работая над каждым корнем (раскапывая его до мочки и срезая подальше от среднего размера кома – потом загнём, если что, в посадочной яме), а не вырывать его равномерным обкапыванием траншеей (если мы равномерно обкопаем по кольцу, то получим обрубки голых толстых корней и минимальную мочку – это сразу ставит приживаемость под сомнение, а у покупных крупномеров дело обычно обстоит именно так).

Здесь же, на месте, можно сразу обмотать корни лутрасилом и завязать, чтобы при перетаскивании «на санях» из брезента или куска жести меньше пообтряслись.

Посадка мелких и крупных саженцев из леса

Посадочные ямы не нужны, удобрения не нужны. Дереву сейчас нужно просто прижиться. Для этого, кроме воды, ничего больше не требуется. Углубление в почве выкапываем не более, чем размер корней по ширине и глубине. Для небольших саженцев достаточно глубины штыка. Для крупномеров я бы тоже рекомендовал глубину штыка (корни всё равно ниже в глину не пойдут, они же с понятиями!), а остальное – досыпать каким-либо грунтом, так как все лесные деревья лучше себя чувствуют на небольшой возвышенности. Наоборот, вогнутую низину они могут не принять даже при правильной посадке и вскоре погибнуть от вымокания – там тем более надо создать клумбу-возвышенность.

Желательно засыпать корни чистой от травы землёй. Добавки песка приветствуются.

Кол для опоры вбивать обязательно! Иначе крупная крона будет раскачиваться на ветру и не приживётся из-за постоянного обрыва молодых корешков.

И далее очень желательно в течение недели поливать по 2-3 раза в день из шланга. Через неделю дерево уже приживётся, и можно будет перейти на более редкий полив. Вместо мульчи лучше регулярное рыхление с удалением сорняков: этим летом они недопустимы, хотя потом уже можно «пускать» и газон (однако если планируете побыстрее превратить его в крупное дерево с помощью удобрений, траву лучше удалять).

Другие статьи Павла Траннуа по агротехнике растений в саду:

А здесь вы можете подписаться на рассылку новых материалов на сайте Павла Траннуа .

Источник статьи: http://trannua.ru/peresadka-lesnyx-derevev-na-sadovye-uchastki/

Посадка деревьев и кустарников. Рекомендации и правила

П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.

Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

• Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
• В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
• Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

• солнечные или затененные;
• переувлажненные или сухие;
• с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Приведем ниже несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников (высота дана для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному в скобках возрасту растений) * .

Деревья:

• ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
• дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
• клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
• клен татарский – до 9 м (20 лет);
• клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
• липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
• лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
• ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
• ива остролистная – до 8 м (20 лет);
• ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
• ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

• лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
• бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
• облепиха – до 5 м (10 лет);
• бирючина – до 3 м (8 лет);
• чубушник – до 3 м (10 лет).
• лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
• рододендрон – 2 м (5 лет);
• спирея японская – 0,6 м (5 лет);
• спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3 ) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

• Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
• Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
• Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
• Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

• Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
• Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
• Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
• При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 /₃ ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 /₃ ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 /₃ глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

• сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
• затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

• для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
• саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
• для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная система Кобра (Cobra®) для саженцев .
  

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

• Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
• Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

• лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
• хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Смотрите также:

Выбираем саженец-крупномер

Руководитель Московской школы ухода за деревьями Сергей Пальчиков подробно рассказывает и показывает, как правильно выбрать посадочный материал в питомнике.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

Источник статьи: http://givoyles.ru/articles/uhod/posadka-derevev-pravila/