Подсчитать материал для веранды

Каркас для террасы из дерева: прочность деревянного каркаса

Террасы к дому чаще всего конструируют из дерева, даже если дом изготовлен преимущественно из другого строительного сырья. Обусловлено это доступностью материала, лёгкостью обработки и немаловажную роль играет внешний вид древесины.

Конечно, вместе с природным сырьём, мастер получает много проблем – горение, впитывание влаги, интерес для паразитов. Но при своевременной обработке деревянный каркас террасы прослужит владельцам долго. Как рассчитать и смонтировать – ответы ниже.

Что такое терраса и для чего она нужна

По своей сути, терраса – это продолжение дома, пристрой к нему. Форма и назначение площади могут быть какими угодно. Терраса, как правило, используется как место для отдыха. Но иногда выполняет вариант летней кухни или сада, в зависимости от оформления.

Выбор материала для строительства

Как уже было сказано, каркас решено строить из дерева. Выбирать нужно брус хвойных пород – он обладает собственными антисептирующими свойствами и способен сохранить структуру самостоятельно. Однако это не освобождает владельцев от ответственности за регулярную обработку.

Расчёт деревянной террасы к дому

Как правило, для каркаса используют брус сечением до 150 мм, но возможны и большие значения, если площадь террасы позволяет устраивать там летние приёмы. Подробнее в таблице:

Таблица рекомендуемых параметров
Сечение бруса/мм	Длина стойки/м	Допустимая площадь террасы/м²
100*100	1	35
	1,5	12
	2	10
150*150	2	50
	2,5	30
	3	20
	3,5	14

Как видно, при увеличении высоты параметры площадки снижаются – это естественно. Чтобы оставить задуманную величину, следует устанавливать брус в достаточном количестве.

Особый расчёт каркаса для деревянной террасы требует стропильная система – террасы могут иметь крышу. Если возникают сомнения, то для надёжности рекомендована поликарбонатная кровля – она не будет диссонировать с остальным покрытием, вес её небольшой, следовательно, можно использовать древесину меньшего сечения. Для обрешетки лучше всего подойдет доска дюймовка.

В противном случае, при желании владельцев не менять материал, для кровли потребуется отдельный проект на стропильную систему. Ниже инструкция по строительству каркаса из дерева.

Монтаж

Начнётся работа с выбора основания для террасы. Пристрой лёгок, несмотря на присутствие крыши, поэтому лучше столбчатого фундамента не найти.

Высота столбов должна соответствовать уровню цоколя дома. Глубина – уровню промерзания грунта. Как его сделать:

1. Площадь под столбы выравнивается – снимается дёрн и грунт в достаточном количестве для засыпки в ямы песка и щебня, а также армирования.
2. Можно воспользоваться готовыми железобетонными изделиями или делать съёмную опалубку как для обыкновенного фундамента.
3. Частота установки столбов определяется площадью террасы – к примеру, 9 м длины должны получить три стойки. Также нельзя забывать, что половые лаги должны получить опоры.
4. После заливки фундаменту дают время на усадку – оно несколько меньше чем для монолитного – до трёх недель. По истечении времени – столбы проверяют на положение концов в одной плоскости – нельзя сказать, как поведёт себя грунт во время усадки.

Каркас

Готовые столбы следует гидроизолировать – бетон способен впитывать влагу и передавать её древесине. Сами брусья тоже следует подвергнуть гидроизоляции или есть альтернатива – уложить по периметру лиственничную доску. Эта порода дерева не контактирует с влагой вообще. Далее:

Брус для каркаса соединяется между собой методом «в лапу». Если форма неправильная, следует заранее примерить все составляющие и наметить места запила.

Заранее в брусе выпиливаются пазы для половых лаг. Крепить древесину можно с помощью гвоздей, скоб или надёжных саморезов.

Лаги устанавливаются в пазы согласно проекту, но не менее чем через 60 см. Сразу следует настелить черновые полы для удобства монтажа каркаса.

Выставляют стойки – брус 150 мм сечением. Высота его различна, если требуется образовать скат для схода снежных масс – самые длинные стойки примыкают к дому.

Верхние концы обвязываются и на брусе выпиливаются пазы для лаг стропильной системы. Применяется и средняя обвязка, которая впоследствии будет служить ограждением террасы.

Собственно, поликарбонат можно стелить сразу по лагам, но если площадь террасы большая, то потребуется обрешётка – брус сечением 50 мм.

Итак, деревянный каркас террасы готов. Начинается отделка.

Настил кровли и декор

Работа по обработке готового каркаса выполняется раньше, чем настил выбранной кровли. Это нужно для того, чтобы лаги и остальная древесина стропильной системы получили защиту до того, как их закроет поликарбонат или иная кровля. Итак – древесина подвержена любой обработке:

1. Окраске. Палитра разнообразна, и цвет легко подобрать в тон жилому объекту или иной придомовой конструкции.
2. Лакированию.
3. Матированию.
4. Выделению рисунка дерева. Этому могут способствовать лессирующие составы, которые имеют в своём составе антибактерицидные свойства.

Выбрав собственный стиль, можно сделать террасу индивидуальной. Кроме того, как уже было сказано, средняя обвязка каркаса может стать ограждением террасы – пустоты заполняются резными решётками или фанерой, обработанной лобзиком. Для домашних мастеров нет ничего невозможного.

Полы. Терраса – это открытый объект, поэтому речи об утеплении не идёт. Однако обеспечить защиту половой доске придётся – влага во время сезона дождей, будет присутствовать постоянно. Поэтому доски, предназначенные для пола, набиваются с некоторыми зазорами – они позволят воде стекать и предохранят площадку от деформации, если древесина начнёт разбухать.

Далее настил кровли. Выбрав поликарбонат, владельцы получат большое количество тепла и света – пластик пропускает их в достаточном количестве. Поэтому, если преследуется цель отдохнуть в тени, то листы выбираются соответственного цвета – светлые оттенки способны отражать излучение и не нагреваться.

В обязательном порядке, изнутри и по торцам пластиковое сырьё следует закрыть от скопления конденсата. На торцы надевается специальный профиль, а на лист изнутри клеится специальная гидроизоляционная плёнка.

Уход за деревянным каркасом осуществляется своевременной обработкой – наносить средства против гниения, возгорания или от нашествия грызунов следует не реже чем 1 раз в три года. Составы должны содержать один активный компонент – средства три в одном не имеют силы. Дав впитаться и просохнуть одному слою, наносят следующий.

Сделать для дома что-либо полезное и не требующее трат – особое достоинство частного объекта. К этому можно отнести каркас для террасы из дерева. Описанный процесс несложен для человека, умеющего обращаться со строительным инструментом.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/karkas-dlja-terrasy-iz-dereva-prochnost-derevjannogo-karkasa

Как рассчитать количество материалов для террасы

Расчет количества материалов – одно из ключевых действий при составлении сметы на террасу. Он включает два основных пункта: собственно террасную доску и комплектующие.

Шаг 1: расчет террасной доски

В проекте террасы самым значимым для составления сметы является вопрос, сколько досок нужно заказать для будущего настила. Чтобы ответить на него, определите площадь по всем известной формуле: умножьте длину пола на его ширину. Получится количество квадратных метров пространства, которое нужно закрыть террасной доской.

Например, размеры террасы равны 3*4 м, и площадь составит 12 м2.

GOODECK указывает примерную стоимость квадратного метра доски, что весьма удобно для предварительного расчета.

Количество доски, которая понадобится, зависит от типа укладки. Самые распространенные виды укладки террасной доски:

— прямой, когда доска укладывается параллельно одному или другому краю террасы. В этом случае вы можете заказать доски длиной 3 или 4 метра. Подрезка доски не понадобится.

— по диагонали, когда доска укладывается под углом 45°. Такая укладка характерна для ламината, паркета или инженерной доски. Зрительно укладка под углом расширяет пространство за счет диагональных линий. В этом случае заложите на подрезку около 20 % настила, так как доски придется резать для получения нужного узора.

— елочкой, когда доска укладывается как классический паркет. Подрезка может составить около 20 %.

— треугольниками, когда в середине террасы укладывается доска в длину, а справа и слева от нее расходится треугольный рисунок. Она напоминает укладку елочкой. Подрезка составит около 20 %.

Стоит отметить, что чем сложнее узор, тем большее количество террасной доски понадобится, чтобы его выложить. При наличии эскиза, даже нарисованного от руки, но с указанием размеров, вышлите его менеджеру. Обязательно указывайте тип укладки доски и нужные цвета. Так менеджеру будет проще понять ваши пожелания, произвести расчет, посоветовать сочетания оттенков и дать рекомендации по укладке.

Для уточнения расчетов и финальной стоимости обращайтесь к специалистам — позвоните по телефону и оставьте на сайте заявку на расчет.

Шаг 2: расчет комплектующих

Комплектующие для террасы – это все конструктивные элементы, которые понадобятся в процессе монтажа: лаги, клипсы, саморезы, уголки, стартовые крепежи, заглушки, профили.

Самые подходящие лаги для композитного декинга изготавливаются из ДПК или алюминия. Они наиболее прочные и выдерживают значительные нагрузки. Подробнее о лагах вы можете прочесть здесь.

Количество лаг рассчитывается исходя из площади террасы и шага (расстояния между лагами). Шаг составляет около 30-35 см. Для террасы площадью 12 м2 понадобится 9 лаг длиной 4 м. Это стандартная длина для многих производителей. В среднем на 1м2 террасы требуется 3 погонных метра лаг.

Если вам интересно, как именно было выведено это значение, обратите внимание на формулы ниже:

• Длина доски * шаг = 3 м * 4 = 12
• 12 * 3 м (длина террасы) = 36 (погонных метров лаг)
• 36 / 4 м (длина лаги) = 9 штук лаг длиной 4 м

Для уточнения расчетов по лагам обязательно обращайтесь к специалистам! Особенно это важно для расчета террас неправильной формы.

Крепежные элементы (клипсы), алюминиевые или пластиковые, расходуются в среднем по 22 штук на 1 м2. Для террасы площадью 12 м2 понадобится около 240 крепежей. Клипсы продаются упаковками по 50 штук.

Стартовые крепежи используются с двух сторон террасы. Рекомендуется использовать 4 штуки на 1 погонный метр. В нашем примере стартовый крепеж понадобится на 2 стороны террасы длиной 3 метра (то есть 6 погонных метров), что означает 6 п.м. * 4 = 24 штуки. Стартовые крепежи продаются коробками по 20 штук.

Количество саморезов рассчитывается в зависимости от количества крепежных элементов – клипс и стартовых крепежей. В каждом крепежном элементе предусмотрено по 1 отверстию для шурупа, следовательно, для террасы из нашего примера потребуется около 264 саморезов (240 клипс +24 стартовых крепежа). Саморезы лучше брать с запасом, так как они при строительстве загородных домов нужны постоянно: как при возведении каких-то садовых построек, так и для ремонта и декора внутри дома. Саморезы продаются упаковками по 500 штук.

Финальным элементом станут наружные уголки. Они обладают декоративной и конструктивной функциями. Уголки придают законченный вид всей конструкции, закрывают края террасы, не позволяя влаге и грязи скапливаться в отверстиях. Кроме того, насекомые не смогут поселиться в доске (это касается пустотелой доски). Наружные уголки устанавливаются по всем сторонам террасы, то есть по периметру. Периметр рассматриваемой нами террасы составляет (3 + 4) * 2 = 14 погонных метров. Длина уголка равна 3 погонным метрам, и расчет выглядит: 14 / 3 = 4,6 (штук). Это число округляется до большего целого числа (5 штук), так как уголки продаются штуками по 3 метра.

GOODECK предлагает своим клиентам уголки длиной 3 м любого цвета в тон террасной доски и 4 м в цвете Шоколад. Вместо наружных уголков используются торцевые заглушки или F-образные профили.

Итоговый расчет для террасы все же стоит доверить профессионалу, так как он учтет технические параметры, такие как зазоры между досками и подрезку. Кроме того вам могут понадобиться регулируемые опоры для поднятия уровня пола, ограждения, ступени, фасадная доска для декора и закрытия боковых стенок террасы. Менеджеры GOODECK помогут вам определиться с цветом доски, рисунком, типом укладки, чтобы ваша терраса как можно дольше радовала своим внешним видом вас и ваших близких.

Источник статьи: http://www.goodeck.ru/blog/terrasy/kak-rasschitat-kolichestvo-materialov-dlya-terrasy/

Веранда своими руками: пошаговые инструкции

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Веранда своими руками

Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.

Зимняя застекленная веранда

Рекомендации по планированию веранды

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Застекленная веранда

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Веранда в деревянном доме

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Дом с застекленной верандой Веранда Смета

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Ленточное основание

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Рытье котлована для фундамента

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Ленточный фундамент

Столбчатое основание

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Столбчатый фундамент под веранду

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Столбчатый фундамент

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

Делаем черновой пол

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Черновой пол

Деревянный черновой пол делаем так:

• фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
• засыпаем пространство между лагами керамзитом;
• делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

• засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпаем слой керамзита;
• укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливаем бетон.

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок возведения

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Брус нижней обвязки Брус нижней обвязки

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Варианты креплений, которые можно использовать

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Четвертый шаг . Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Установка стропил Каркас веранды с крышей

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Обшивка каркаса Вариант веранды, обшитой фанерой Обшивка веранды

Цены на различные виды бруса

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.

Вариант строительства веранды из кирпича

Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:

• ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
• тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
• цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Вариант строительства веранды из кирпича

Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.

Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.

Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Делаем крышу веранды

Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.

Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Крыша веранды Утепление крыши веранды

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

Утепление веранды Пол зашит листами фанеры, планируется настил линолеума

В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Видео – Веранда своими руками

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/veranda-svoimi-rukami.html