Почему с помощью обрезки деревьев можно регулировать урожай

Обрезка на почку. Формирование плодового дерева с помощью обрезки

Популярные материалы

Today’s:

Обрезка на почку. Формирование плодового дерева с помощью обрезки

Приветствую вас Друзья! Очень часто в литературе или других источниках информации об обрезке деревьев, мы видим рекомендации опытных садоводов о том, на какую длину нужно обрезать ту или иную ветку на том или ином дереве. Но почему-то многие мастера умалчивают об одной очень важной мелочи, зная которую, многие начинающие садоводы, намного быстрее разберутся в обрезке и формировании кроны плодовых деревьев.

“Обрезка на почку” – каждый из вас читал или слышал о таком приёме в обрезке. Что мы видим, когда открываем главу об обрезке. Показана правильная техника обрезки на почку, и на этом повествование об обрезке на почку при формировании кроны, заканчивается.

Что делает начинающий садовод, вооружившись секатором? Он подходит к ветке, которую нужно обрезать, находит почку, которая устремлена наружу кроны и аккуратно, как нарисовано в книжке под №3 , делает срез – “Обрезку на почку”.

Казалось бы, всё сделано правильно, и срез правильный и почка смотрит в сторону от ствола, но что мы видим летом. Если рассматривать яблоню , то следует помнить, что после обрезки, почти у всех сортов яблони из трёх верхних почек отрастают боковые побеги.

Причём, самый верхний побег растёт совсем не в ту сторону, куда бы нам хотелось, а стремится почти строго вверх, имея мизерный угол отхождения.

Из второй сверху почки побег имеет острый, но уже больший угол отхождения, хотя такой угол тоже не совсем устроит садовода. Ведь мы стремимся создать красивую, правильную форму кроны, в то же время стимулируя дерево плодоносить.

А для плодоношения, ветки должны иметь угол от 50° и почти до горизонтального положения.

Вот как раз из третьей сверху почки яблонной ветки, вырастает побег именно под таким углом, который нам нужен.

Зная эту особенность, делаем вывод, что при формировании яблони нужно обрезать ветку так, чтобы почка, из которой вырастет побег с большим углом отхождения, была по-счёту третьей сверху .

Не забывайте учитывать длину обрезки веток яблони . На плодоносящем дереве обрезается 1/4 — 1/3 ветки, а при формировке кроны 1/3 и даже 1/2 длины ветки.

Как видно из рисунка выше, при следующей обрезке яблони, верхние две ветки, выросшие за сезон, нужно удалить. Если угол отхождения оказался недостаточным, учитывая закономерность углов отхождения на яблоне, операцию можно повторить.

В пояснение для начинающих, хочу сказать пару слов об углах отхождения и расхождения.

Угол отхождения определяет отклонение ветвей от ствола или побегов от ветвей. Чем больше угол отхождения, тем ближе к горизонтальному положению находится ветвь.

Угол расхождения определяет разнос скелетных или боковых ветвей по отношению друг к другу. Например: если мысленно глянуть на дерево сверху, а три нижние скелетные ветки расположены равномерно в разные стороны, то угол расхождения в этом случае, равен 120° .

Из собственных наблюдений, могу добавить, что на сливе и черешне , после обрезки вступают в рост веточки только из двух верхних почек.

На разных грушах, тоже по-разному, на одной три верхние почки дают веточки, на другой только две. Эти особенности каждого дерева вы можете определить сами, обрезая ваши деревья и наблюдая в следующем сезоне, как поведёт себя после обрезки то или иное дерево.

А я желаю вам и вашему саду удачной, мягкой зимовки и богатых урожаев в следующем сезоне. Оставляйте свои комментарии, замечания и вопросы.

Обрезка на кольцо.

В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев – единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.

К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения “правильности” выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.

Будем учится обрезать ветки правильно!

Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка “на кольцо” и обрезка “на почку”. Именно о них и пойдет сегодня речь.

Обрезка “на кольцо”

Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.

Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.

Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.

Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.

Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует), а затем обязательно замазывают специальной краской.

Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего. А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.

Обрезка “на почку”: внутреннюю и внешнюю

Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают “на внешнюю почку”. Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.

Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка “на внутреннюю почку”, то есть ту, которая направлена к центру кроны.

Здесь, как и при обрезке “на кольцо”, очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку. Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.

Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, “Удача садовая”). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.

После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение – золу.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Можно ли обрезать деревья когда появились почки. Грамотная обрезка

Опытные садоводы считают, что обрезать деревья лучше либо поздней зимой, либо ранней весной, когда начинается рост. Важно, чтобы обрезка производилась правильно, так как могут быть последствия в виде не плодоношения и болезней.

Процедуру нельзя проводить слишком рано, из-за низких температур дерево может погибнуть. Также, нельзя и затягивать, в момент сокодвижения обрезку проводить не рекомендуют — увидите горькие слёзы.

Выбирайте подходящую погоду: ясную, солнечную, слабо морозную и с температурой не ниже -5°С.

Инструмент, которым производятся работы, должен быть хорошо заточен и чистым, иначе вы рискуете инфицировать растение.

Существуют несколько видов обрезки, применяемые в разных ситуациях:

1. Омолаживающая — продление жизнедеятельности дерева.
2. Формирующая — моделирование кроны дерева.
3. Регулирующая — регулирование количества плодов.
4. Восстановительная — восстановление жизнедеятельности растения.
5. Санитарная — обрезка от отживших веток, даёт доступ новым.
6. Поддерживающая — освежающая обрезка, которая благотворно влияет на жизнедеятельность дерева и поддерживает его прежний, здоровый вид.

Не увлекайтесь чрезмерной обрезкой, особенно если дерево не плодоносит.

Во время манипуляций можно нечаянно задеть здоровые почки, поэтому будьте аккуратны. Укорачивая ветку на почку, её обрезают со стороны соседней ветки, так секатор ничего не повредит, ведь будет размещён под углом 45° по направлению от основания к верхушке побега.

Paulownia tomentosa, или императорское дерево, считается самым быстрорастущим в мире деревом. Оно может вырасти на 6 м в первый год и потом растёт до 30 см каждые 3 недели, а производят эти деревья в 3-4 раза больше кислорода во время фотосинтеза, чем любые другие деревья.

Источник статьи: http://dachnayazhizn.info/novosti/obrezka-na-pochku-formirovanie-plodovogo-dereva-s-pomoshchyu-obrezki

Регулируем плодоношение обрезкой

Продуктивность, долголетие сада во многом определяет регулярная обрезка фруктовых деревьев. Процедура позволяет получить аккуратную крону, повысить урожайность старого дерева, сбалансировать рост и плодоношение продуктивного растения, удалить больные, недоразвитые ветки. Разреженная крона меньше нагружает корневую систему, хорошо продувается, равномерно освещается.

Процесс формирования кроны фруктовых деревьев, ягодников завершают до полного восстановления физиологических процессов. Обычно это вторая декада апреля. Начинают с ягодных кустарников: они раньше идут в рост.

Смородина

Ежегодная обрезка способствует росту крепких побегов, повышению урожайности. Старые ветки дают мелкие, не сочные, преждевременно опадающие ягоды. Загущенный куст легко поражается болезнями, представляет угрозу для других культур.

В следующем сезоне оставляют еще несколько прикорневых, компактно расположенных, побегов и укорачивают их на треть. Процедура способствует разрастанию куста за счет бокового ветвления. Постепенно доводят количество продуктивных ветвей до 15. Дальнейшие мероприятия включают полное удаление старых, больных веток, прикорневой поросли.

Малина, ежевика

Обе культуры требовательны к питанию, солнечному свету, хорошо отзываются на прореживание. Плоды дают на годичных побегах. Ветки, плодоносившие в прошлом сезоне, обрезают. На погонном метре может свободно расти около 25 побегов, в кустах – не более восьми. Стебли, тронувшиеся в рост, подрезают до первой крепкой почки. Дополнительное усечение обеспечивает рост боковых веточек, добавление плодовых образований.

Крыжовник

Ростки культуры полноценно плодоносят со второго по восьмой год. Кустарник дает много побегов, быстро зарастает, наличие шипов очень усложняет сбор урожая. Крону культуры можно формировать по типу черной смородины, можно применять более радикальную обрезку и оставлять до семи продуктивных веток.

После процедуры ягодные кусты окучивают грунтом, приствольные ямы укрывают торфом, перегноем.

Весенняя обрезка фруктовых деревьев

Плодовые деревья обрезают ежегодно, не допуская развития нескольких центральных проводников, крупных ветвей в верхней части дерева. Обязательно удаляют ветви, низко расположенные, затеняющие центр кроны, волчки, лишенные места для развития. Под корень срезают поросль вокруг стволов. Волчки, оставленные для замещения скелетных веток, отгибают к земле для закладки генеративных органов.

Полное вырезание ответвлений до центрального ствола или крупной ветви способствует разрежению кроны, активному росту верхушек. Так получают крупное, менее кустистое древесное растение.

Яблоня

Молодые яблони обрезают минимально, боковые побеги отгибают, регулируя угол наклона. Сильная обрезка деревца сдерживает развитие, отдаляет вступление в плодоношение. На формирование кроны уходит пять лет. Затем основной ствол усекают до уровня верхней скелетной ветви и ограничивают его развитие в последующие годы.

Крону ежегодно осветляют. Подрезкой корректируют прирост и плодоношение яблони. Быстрый рост снижает продуктивность, обильные урожаи истощают растение. Замедлить рост, сбалансировать плодоношение помогает полное удаление или незначительное укорачивание побегов.

Груша

Крону грушевого дерева создают со второго года. Основной проводник усекают на четверть, для скелетных веток выбирают четыре крепких побега. Первый боковой отросток должен располагаться не ниже полуметра от земли. Скелетным веткам задают горизонтальное направление, фиксируют их.

При дальнейшей обрезке удаляют побеги, сдерживающие рост основных ветвей, препятствующие освещению, проветриванию кроны. Периодически на кольцо срезают ветви внутри кроны. Глубокие раны на груше заживают медленно, замедляют процессы роста, плодоношения. При удалении крупных веток срез немедленно обрабатывают.

Крону взрослого дерева ежегодно прореживают, убирают побеги, развивающиеся параллельно стволу. Для повышения кустистости молодые побеги укорачивают на треть.

Омолаживая старую грушу, срезают до половины крупных ветвей. Дерево относится к долгожителям, выдерживает радикальную обрезку.

Вишня

Культура быстро развивается, наращивает пышную крону.

Крону вишневого дерева начинают создавать после посадки. На стволе оставляют пять крепких, направленных в разные стороны, отростков. В процессе роста вишни удаляют поросль на штамбе, количество скелетных ветвей доводят до 12. После достижения желаемой высоты рост основного проводника, скелетных веток ограничивают, стимулируют развитие крепких боковых побегов. Ветви, не дающие прирост, укорачивают на двухлетнюю древесину.

Черешня

Дерево быстро наращивает массу, поэтому прирост саженца тщательно контролируют. Различают слабое, среднее, глубокое укорачивание.

При минимальной обрезке удаляют треть годичного прироста. Процедура способствует закладке побегов из верхних почек. Молодые ветки развиваются под острым углом относительно центральной, долго не плодоносят.

При глубоком укорачивании удаляют больше половины годового прироста, стимулируя рост горизонтально расположенных веток.

При формировании кроны черешневого дерева часто применяют безлидерную или ярусную схему. Первый метод предполагает отсечение основного проводника, горизонтальное развитие скелетных ветвей. Не одревесневшие ветви отгибают, задают нужный угол наклона, закрепляют ветви в таком положении.

Чашевидную крону формируют из нескольких ярусов. На побегах оставляют 4-5 почек, дающих рост ответвлениям. Из них формируют новый ярус.

Слива

Форму будущей кроны задают на стадии саженца. После посадки усекают основной стебель, отростки, выбранные для скелетных веток, обрезают до первой здоровой почки. Остальную поросль удаляют.

В процессе развития саженца ветвям задают направление роста, обрезают побеги, стимулируя разветвление.

Для сливы предпочтительна ярусная форма кроны:

• для нижнего яруса оставляют три ветки;
• в следующем – две;
• далее сокращают до одной.

Крону ежегодно прореживают, освобождая от перекрещивающихся, соприкасающихся, затеняющих центр, веток. Кустистость ветвей стимулируют усечением годичного прироста.

Омолаживают сливу после сбора урожая, отсекая весь прирост за четыре сезона.

В подготовку сада к вегетативному сезону обязательно включена обрезка фруктовых деревьев. Они быстро теряют форму, а при зарастании загромождают участок, дают мало плодов, затрачивают силы на питание кроны, быстро погибают. Садовод должен контролировать количество, прирост ветвей, их размер, угол наклона по отношению к штамбу.

Источник статьи: http://navozov.ru/blog/reguliruem-plodonoshenie-obrezkoj/