Планировка сибирского сада
Решив заняться садом с хорошими сортами плодовых культур, я, естественно, оказался перед вопросом, куда и что садить. В книгах и журналах по садоводству рекомендации на этот счёт сводились к тому, что все плодовые любят солнышко, тень переносят плохо, косточковые (сливы, вишни, абрикосы) менее зимостойкие, чем семечковые (яблони, груши, рябины). Поэтому им надо отдать верхние части садового участка. В то время как яблони и груши могут довольствоваться нижними. Этим рекомендациям я и следовал: вишни и сливы поместил вверху, яблони посадил чуть пониже. Рябины посчитал за самые зимостойкие и определил им самые низкие части участка, где холодный воздух задерживался дольше.
Сейчас, имея определённый опыт, думаю, что те рекомендации были не для нас. Судите сами, сливы в наших краях главным образом местные, уссурийские, более-менее привычные к суровым сибирским условиям. А вот яблони пришлые, и неважно, уральские они или алтайские. Им наши жёсткие морозы трудно переносить. Поэтому на склоне яблони и сливы целесообразно поменять местами – верхи отдать яблоням и грушам.
Изменился у меня подход и в отношении вишен. Поскольку вишни, за исключением сорта Добрая, всё равно приходится пригибать и укрывать на зиму (для получения большего урожая), то им, выходит, безразлично, в какой части склона находиться. Сейчас вишни в моём саду занимают в основном нижние уровни склона.
Абрикосы находятся на особом положении. Им я отвёл самую макушку склона, посадил поближе к дощатому забору. Расчёт на то, что в пору цветения они получат от него дополнительное тепло. Следует заметить, что при размещении деревьев и кустов в пространстве обязательно учитывались их габариты, чтобы они ни в коем случае не затеняли друг друга, чтобы каждый их листок по возможности купался в солнечных лучах.
Передо мной не стоял вопрос, когда проводить посадки – осенью или весной. Всё, что у меня растёт, привито и, следовательно, высажено весной. Но для значительной части садоводов иметь на него ясный аргументированный ответ, как мне представляется, очень важно. Именно в нём раскрываются причины многочисленных неудач начинающих (и не только) садоводов, сетующих на неприживаемость молодых посадок.
Если меня спрашивают, когда лучше садить, коротко отвечаю так: приобретать саженцы надо осенью, в сентябре, – их много в продаже и есть выбор, а весной реализуются остатки; садить надо весной из прикопа в подготовленную с осени яму или клумбу в наиболее удобное для садоводов время, но не наспех.
Дело в следующем. Для того чтобы рядовой саженец, высаженный осенью, прижился, нормально перезимовал и весной пошёл в рост, ему с момента посадки нужно как минимум месяца полтора сравнительно тёплого времени. Столько времени ему понадобится, чтобы на обрубках корней появились всасывающие корешки. При выкопке саженца они были полностью уничтожены. В Сибири, увы, столько тёплого времени нет. Уже в октябре, как правило, холодно и все деревья начинают уходить в покой. Их корневая система ещё будет какое-то время развиваться. Но к имеющимся в виду саженцам это не относится. Они уйдут в зиму, не успев обзавестись всасывающей системой. Весной без неё растению будет очень тяжело. Судите сами.
Во второй половине апреля и первой декаде мая воздух частенько прогревается выше 10–12 градусов. Вследствие этого пробуждается и начинает развиваться надземная часть саженца. Сначала это происходит за счёт собственных водно-солевых ресурсов. Но как только начинают раскрываться почки и пробиваться первая зелень листочков, этих ресурсов уже не хватает. Растению требуются соки из земли, добываемые всасывающими корешками. В рассматриваемом случае таких корешков нет – осенью они не успели нарасти, а весной пока не могут появиться из-за слишком холодной почвы. В результате деревца либо долго болеют, либо довольно быстро погибают.
Могут ли быть успешными осенние посадки и пересадки? Да, могут. Но для этого надо, чтобы саженец был с большим комом земли.
Хочу предостеречь садоводов от покупки саженцев в августе. Из-за зелёной листвы они часто выглядят очень привлекательно, но ещё совершенно не готовы для посадок. Им бы ещё расти и расти, постепенно готовиться к зимовке. Листья в это время интенсивно вырабатывают так необходимые всему растению пластические вещества. На них в свою очередь интенсивно работает корневая система, поставляя большое количество питательных растворов. Но деревце выкопано. Тем самым нарушается баланс между его надземной и подземной частями. Разрушенная всасывающая система оставила без жизненно важных соков листовой аппарат. Чтобы не усугублять состояние деревца и дать ему возможность сконцентрировать внутренние силы на укоренении, листья придётся ошмыгнуть. Но без листьев кора, камбий и древесина не вызреют, а значит, зимой деревце будет обречено. Его надо будет как-то спасать от морозов. Чтобы попытаться вытащить «недоноска» с «того света», придётся уложить его в прикоп и ждать до весны милостей от природы.
На приведённые рассуждения кто-то может возразить в том смысле, что корни уложенных в прикоп саженцев тоже не обрастут всасывающими корешками, поскольку почва в прикопе будет такой же холодной и малоблагоприятной для их возникновения. В определённой мере возражение верное, за исключением того, что саженцы в прикопе будут зимовать в комфортных условиях, под снегом, т.е. в тепле и при достаточной влажности. А весной они будут извлечены, когда появятся подходящие для посадки условия. К тому же весной имеются хорошие возможности помочь саженцам быстро укорениться и тронуться в рост.
Для этого предлагается сделать следующее. Извлечённый из прикопа саженец не надо спешно закапывать в холодную почву приготовленного посадочного места. Лучше поместить его в полиэтиленовый пакет, корни засыпать рыхлой землёй (для этого я готовлю смесь из почвы, песка, торфа, опилок и перегноя), полить, верх пакета обвязать, чтобы влага меньше испарялась, и поставить на солнышко (в теплицу, около тёплой стенки дома и т.п.), притенив надземную часть. Этим приёмом отодвигаются сроки пробуждения почек и одновременно стимулируется ускоренное возрождение корневой системы. Через 12–15 дней «обрубки корней» обрастут густой белой щетиной из 3–4-миллиметровых корешков-сосунов, о которых мы проявили столько беспокойства. Останется перенести деревце к месту посадки, поместить в подходящую по размерам ямку, вытащить его из-под кома, осторожненько присыпать землёй и полить. Ко времени высадки такого саженца земля посадочного места, как правило, хорошо прогрета, а стволик окружают молодые зелёные побеги.
Благодаря вышеуказанным действиям обычный саженец превратился в саженец с закрытой корневой системой. И высадить его на постоянное место можно в любое подходящее время. Во всех случаях он практически без перерыва продолжит своё развитие, если будет правильно посажен.
Источник
Виды плодовых деревьев, способных расти на Урале, в Сибири и прочих местах, где очень суровые зимы
Добрый день, мой читатель. Огромное количество людей, которые приобрели или получили участок земли на Урале, в Сибири или других северных уголках нашей огромной страны, гадают, какие же плодовые сорта деревьев подойдут для их местности. Ведь лето в Сибири и на Урале длится недолго, а зимы часто сопровождаются жгучими морозами.
Основные проблемы выращивания плодовых деревьев в северных уголках России
Казалось, что вот только летом вы посадили яблоню или грушу, все шло хорошо, растение развивалось по нормальному графику, но тут резкое похолодание, которое мешает плодовому дереву расти. А значит, собственно выращенных фруктов не видать еще долгое время. Есть ли вариант вырастить яблоню и другие подобные сорта деревьев в северных широтах?
От проблем с морозостойкостью плодовых деревьев также получают ущерб дачники центральной части России, которые вынуждены вести хозяйства на землях, выданных им в далеком Советском Союзе в 60–70-х годах.
На Урале, в Сибири и прочих местах с холодным климатом мало шансов вырастить хорошее плодовое дерево из-за таких барьеров, как:
Чаще всего эти факторы работают в паре, мешая, к примеру, груше нормально расти.
Виды плодовых деревьев, способных расти в условиях сурового климата
Все деревья очень любят тепло, но все-таки есть среди плодовых сортов такие виды, которые смогут выдержать даже сибирские морозы. К таким плодовым деревьям относятся:
- яблоня Летнее полосатое;
- Московская грушовка;
- Коричное полосатое;
- Подарок Графскому;
- Брусничное;
- Аркадик;
- Аркад желтый;
- Маяк Загорья.
Важно отметить, что для домашней яблони температура в –40 градусов считается катастрофической. Но за долгие годы различных экспериментов в этой сфере профессор В. В. Кичина в конце 90-х – начале 2000-х создала некоторые сорта яблонь, которые способны выдержать мороз, доходящий аж до –44 градусов. Но дальнейшие наработки в этой сфере, к несчастью, не были развиты. Примерно аналогичную морозоустойчивость имеет сорт яблок «полукультурки». Этот вид был выведен в НИИ садоводства Сибири, в городе Барнаул.
Еще один фактор, мешающий растениям нормально прорасти в северных широтах, – это простой недостаток времени для подготовки к зиме.
Большую часть плодовых деревьев доставляли в центральную часть России в XV–XVI веках через монастырские и помещичьи сады, которые, в свою очередь, получали эти растения из Европы и южных местностей России. Старались делать выбор деревьев, с большей вероятностью способных выдержать погодные условия данной местности, но для Сибири, Урала и прочих северных частей страны фактически никогда не было проведено отбора. В центре России появился свой ассортимент народных плодовых растений:
- яблони: Антоновка, Коричное, Анис, Титовка, Коробовка, Грушовка московская;
- груши: Тонковетка, Бессемянка, Русская Малгоржатка;
- вишни: Владимирская, Шубинка, Любская;
- сливы: Венгерка московская, Тульская черная, Зюзинская и другие.
Садоводы производят сорта с большей морозостойкостью и пытаются сажать их в местах с суровым климатом, но они забывают, что, помимо морозостойкости, растениям также важны такие факторы, как:
У каждого плодового дерева своя реакция на данные факторы. Если какому-нибудь дереву было мало солнечных дней и летнего тепла, то у него не получится воспитать в себе должную морозостойкость, и оно замерзнет.
Но между тем ученые из Свердловской станции садоводства вырастили такие сорта плодовых деревьев, которые способны прорастать даже в суровых условиях Урала. Это такие виды яблонь, как:
- Уралец;
- Горнист;
- Дочь Пепинчика;
- Соковое-2
- Соковое-3;
- Радоница;
- Дачная;
- Уральское розовое;
- Исетское позднее.
Что касается груши, то ученым удалось вывести такие сорта, способные переживать морозы:
Садоводы центральной части России, нередко сталкивающиеся с последствиями сильных холодов, придумали несколько способов повышения морозостойкости. Так, например, установлено, что наиболее уязвимы у плодовых деревьев ствол и развилки скелетных ветвей. Исходя из этого разработан способ выращивания так называемых «двухэтажных» плодовых деревьев.
Для этого на подвой (корень, дичок) прививают наиболее зимостойкий сорт (например, Коричное полосатое, Шаропай) и уже на высоте полутора метров в скелетные ветви этого сорта прививают другие виды плодовых растений. И им правда удается расти в тех местах, в которых обычно деревья не выживали.
В наиболее холодных северных широтах лучше всего выращивать плодовые растения в кадках или траншейных культурах. Ведь температура в этих уголках России иногда достигает –50 в зимнее время, поэтому нет смысла пытаться вырастить сорта яблонь или груш в обычных условиях. Скорее всего, в большей степени для таких задач подойдет колонновидная яблоня, потому что существующие сорта уже в первый год посадки дают неплохой урожай, да и контейнер большого размера не понадобится. На первые пару-тройку лет жизни вполне достаточно обычного пластмассового ведра емкостью десять-двенадцать литров.
Таким образом, садоводы уже имеют некоторые знания и умения, позволяющие выращивать плодовые деревья в Сибири, Урале и прочих северных местах нашей страны, где очень холодные зимы. Но все же этих навыков пока недостаточно, чтобы сажать там плодовые растения на постоянной основе. Пока что самый простой способ получить вкусные фрукты в Сибири, Урале – это просто сходить за ними в магазин.
Источник