Перекопать огород с листвой

Как правильно делать перекопку огорода в конце дачного сезона

Садовые работы осенью включают в себя множество различных обязательных пунктов, так что необходимо разобраться, относится ли к ним необходимость перекапывать огород осенью, или же можно обойтись и без этого.

Безусловно, осенью необходимо обязательно подготовить грядки в саду к следующему дачному сезону – именно это будет заделом хорошего урожая в следующем году. Перед перекапыванием мы вносим в землю минеральные подкормки, удобрения, а выпавший за зиму снег хорошо насыщает почву влагой благодаря тому, что она перекопана и не уплотнена.

Аргументы «за»

У перекапывания есть несколько бесспорных плюсов, как очевидных, так не очень, но все они важны в той или иной степени:

• При копке легче вносить в почву органические и минеральные подкормки, удобрения, раскислить землю, все эти действия станут в разы эффективнее в рыхлой почве;
• После копки сорнякам, которые растут на грядках, будет гораздо тяжелее пережить зимовку, да и семена их не разовьются по весне, так как окажутся закопанными глубоко;
• А вот вредители, их личинки, различные паразиты и микроорганизмы наоборот поднимутся с глубин на поверхность и погибнут от зимних морозов, сурового климата и просто нападок садовых птиц;
• Рыхлая перекопанная почва гораздо лучше пропускает воду и воздух, хорошо насыщается влагой от зимнего снега, легче прогревается по весне;
• Перекопка – один из способов избавить грядки от листьев, сорняков, камушков и иного мусора, который обычно приносит много проблем в садоводстве весной.

Аргументы «против»

Есть у перекапывания и свои минусы, из-за которых многие дачники избегают этого этапа ухода за своим огородом:

• При копке на поверхности окажутся (и погибнут) не только вредители, нежелательные микроорганизмы и паразиты, но и полезные обитатели почвы, те, которые влияют на ее плодородие. В результате копки грунт может обеднеть, а восстанавливать его – задача не из простых;
• Если перекапывать почву часто и глубоко, есть риск перемешать слои грунта, из-за чего на поверхности окажется менее питательный для огородных культур слой земли, на котором плохо приживаются растения;
• Сама по себе перекопка – достаточно тяжелая садовая работа, неблагоприятно воздействующая на состояние нашей спины, сердечнососудистой системы и здоровья в общем, особенно когда физическая подготовка садовода довольно слабая. Даже механизированная перекопка потребует серьезных физических затрат.

Когда огород действительно лучше перекапывать

Есть одно важное условие, при котором перекапывать огород осенью нужно обязательно. Речь идет о тех случаях, когда грунт на участке глинистый, тяжелый и неокультуренный. Если же земля сама по себе легкая и рыхлая, то копка не обязательна. Участки, где почва песчаная, рекомендуется перекапывать только по весне.

Также перекапывать землю по осени рекомендуется в регионах, где климат отличается высокой влажностью и низкими температурами, т.к. под воздействием таких погодных условий почвогрунт будет более плотный и непригодный для выращивания гибридных и сортовых культур и получения хорошего урожая.

Сроки проведения работ в саду

Если вы пришли к выводу, что почву на конкретно вашем участке всё же нужно перекапывать, то тогда необходимо обозначить сроки проведения данных работ. Лучше заниматься ими после сбора урожая, когда с грядок полностью убраны и позднеспелые посадки, и вся оставшаяся органика. В идеале успеть прокопать огород до конца октября – начала ноября, пока земля не начала промерзать. Еще лучше – успеть до начала осенних дождей.

Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gardenerschool/kak-pravilno-delat-perekopku-ogoroda-v-konce-dachnogo-sezona-5df3b154118d7f00aff36c21

Куда девать листву: сжечь, оставить, закопать?

На любой даче найдется хотя бы парочка плодовых или декоративных деревьев и кустов, которые по осени щедро снабжают нас опавшими листьями. Земля под ними превращается в сплошной разноцветный ковер, иногда полностью скрывающий под собой почву.

Как поступить с листьями? Сгрести и сжечь ? С детства нам знакомы такие осенние костры, которые не горят, а лишь слегка дымятся. Этот горьковатый запах способен вернуть нас во времена, когда мы были маленькими, а деревья большими. Он заставляет ностальгировать по ушедшей беззаботности и стабильности и… да много еще чего вспоминается. Находясь в дачном поселке, можно услышать, как тянет дымком то с одной стороны, то с другой. Листья жгут, чтобы не зимовали, укрывшись под ними, злостные вредители сада и не размножались заболевания.

Но есть категория дачников, которая уверена, что не стоит опавшую листву трогать до весны : она будет постепенно разлагаться, и органические остатки будут обогащать почву. Ведь в лесу все именно так и происходит.

Я отношусь к третьей категории дачников, которая (категория) ищет выгоду для земли , а значит, и для себя, даже в опавших листьях. Я их сгребаю, но не жгу и не выношу с участка.

Сухими листьями (именно сухими!) я засыпаю некоторые многолетние цветы (хризантемы, традесканцию и др.) перед зимой, когда температура уже часто скатывается за 0 градусов. Чтобы они не разлетались по всему участку, сверху кладу стебли подсолнечника или кукурузы.

Листья также входят у меня в состав укрывного «пирога» для зимовки винограда.

Большую бочку (200 л) без дна доверху заполняю опавшей листвой, осенью поливаю водой с добавлением препарата ЭМ-1 и к весне получаю замечательный по структуре, рыхлый, созревший компост, который можно использовать где душе угодно.

А раньше на протяжении десятка лет для обогащения почвы мы всей семьей перекапывали огород с закладыванием в канавки всех растительных остатков от овощей, а также добавляли туда значительное количество листьев. По весне земля всегда рыхлая и пушистая. Теперь мою землю рыхлят сидераты, но все равно есть пара мест, где нужно использовать листья для улучшения ее структуры и воздухопроницаемости, а посеянные сверху сидераты будут в помощь закопаным листьям.

Все вышеописанные манипуляции с опавшей листвой можно проводить только в случае, если в течение сезона на деревьях не было заболеваний и зеленый покров был здоров.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c1e2f3648936900a98000c8/kuda-devat-listvu-sjech-ostavit-zakopat-5d80c8e5c05c7100ad037fd6

А так ли необходима огороду осенняя перекопка? Давайте разбираться вместе

Добрый день, мой читатель. После уборки урожая хочется отдохнуть от огородных забот, но предстоит перекопка земли — эту операцию многие садоводы считают обязательной. А действительно ли нужно ее выполнять? Может, достаточно обработать огород весной?

Почему мы это делаем?

Еще наши бабушки считали, что осенняя перекопка — залог обильного урожая:

• за зиму в почве перерабатываются удобрения, внесенные при вскапывании;
• рыхлая почва под снежным покровом насыщается влагой, но не слеживается, сохраняет легкую структуру до весны, и это упрощает дачникам подготовку к посадке, экономит весенние трудодни.

Какая польза в осеннем вскапывании участка

Может ли так быть, что овощеводы годами заблуждались, считая осеннюю перекопку земли вручную необходимой? Конечно же, нет! Эта операция весьма полезна для земли, и вот чем:

• удобрения и раскислители, заложенные в почву осенью, дают лучший эффект, чем другие способы их внесения. За зиму они растворятся, насытят грунт всеми необходимыми минералами, растениям станет проще усваивать их летом;
• семена сорняков, нападавшие на верхний слой земли, переместятся вглубь, а корни взрослых растений оголятся — тем самым их шансы на весеннее прорастание сократятся;
• то же самое произойдет с личинками вредителей, которые осенью глубоко зарылись в грунт. Оказавшись на поверхности свежевскопанной холодной земли, они погибнут сами или станут добычей птиц. Патогенные микроорганизмы также не перенесут низких зимних температур;
• вскопанная почва под снегом насытится влагой, но не слежится, сохранит воздушную структуру до весны, облегчая подготовку к посадке;
• весь скопившийся за лето сор и растительные остатки также будут убраны осенью, сэкономив время для весенних работ.

Как водится, на всякий плюс находится свой минус

Сторонники органического земледелия не приветствуют осеннюю перекопку по следующим причинам:

• перекапывая осенью огород, мы извлекаем на поверхность остывающей земли и губим не только вредных, но и полезных ее жителей: насекомых, микроорганизмы, поддерживающие баланс и плодородие;
• при частой обработке лопатой верхний питательный слой земли может замещаться на менее плодородный нижний, и свойства почвы ухудшатся;
• попавшие на поверхность сорняки и насекомые могут выжить под толстым покровом снега, если зима окажется теплой. И тогда все серьезные физические нагрузки, которые осенью пришлись на спину и сердце овощевода, не принесут ожидаемых результатов, а лишь отразятся на его здоровье не лучшим образом.

Так когда же следует «махать лопатой» на огороде, чтобы была польза?

Определяющие факторы в этом вопросе — тип почвы и климат зоны, в которой расположен огород.

Справка. Если вам достался участок с тяжелым и глинистым грунтом, то перекопка необходима в обязательном порядке. Более легким землям хватит весеннего рыхления.

В южных регионах частое вскапывание не требуется, сухая и легкая почва в нем не нуждается. А там, где холодно и дождливо, уплотненный от избыточной влаги грунт нужно регулярно вскапывать, вопреки мнению сторонников органического земледелия, которые приводят в пример лесную экосистему, где все растет само по себе. Но тем культурное земледелие и отличается, что требует участия человека. Особенно если высеваются «капризные» семена гибридов и редких сортов. Поэтому главным инструментом служит внимание огородника.

Когда копать грядки осенью

Как только уберете с участка все поздние культуры и ботву, беритесь за обработку почвы. Нужно успеть вскопать до затяжных дождей, желательно уложиться в последнюю октябрьскую декаду, а где позволяет погода — в начале ноября, пока первые заморозки не сковали землю.

Насколько заглублять инструмент при перекапывании?

Величина вхождения лопаты в грунт зависит от посадок, которые вы хотите расположить на конкретном участке весной:

• самая глубокая перекопка, до 30 см на полный лопатный штык, требуется для корнеплодов — картошки, морковки, свеклы, петрушки, а также крупноплодных тыквенных (дыни, тыквы);
• на половину штыка и даже меньше (5-10 см) вскапывают грунт под огурчики и помидоры, перцы, бобовые, редис.

Внимание! Не следует переворачивать комья почвы, достаточно перемещать их с места на место. При таком подходе полезные микроорганизмы и почвенная структура максимально сохранятся.

А вот сорные корешки убирать необходимо. Если недосмотреть и зарыть их в землю, весной они вас «отблагодарят» обильной сорной растительностью.

Такую избирательную перекопку выполнять легче, чем традиционную. Однако не спешите радоваться — каменистую и чрезвычайно уплотненную почву придется копать в 2 яруса — на полноценные два лопатных штыка. Вот тут-то и понадобится тщательное перевертывание пластов.

Чем вскапывать огород

Для осенней перекопки подходят любые инструменты — лопаты, вилы, культиваторы. Однако самые тяжелые почвы лучше поддаются обработке лопатой, что требует хорошей физической формы садовода.

В том случае, когда силы не позволяют вручную копать землю осенью, после уборки овощей можно посеять сидераты. Горчица, фацелия, рожь и другие подобные растения восстановят баланс питательных элементов в грунте, глубоко прорыхлят его (до 2 метров), избавят от патогенов, помогут снегозадержанию и не позволят вымерзать подзимним посевам. Еще одно рациональное решение — проведение осенней перекопки раз в несколько лет.

Удачи вам, пусть ваш огород радует вас большими урожаями!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika/a-tak-li-neobhodima-ogorodu-osenniaia-perekopka-davaite-razbiratsia-vmeste-5f91dc5906ce5139ee5cc3b6

Можно ли добавлять опавшие листья в грядки, как укрывать ими огород осенью, и как правильно приготовить такую мульчу?

Используем опавшие листья | sotki.ru | Ваши 6 соток

Что делать с листьями для пользы огорода

Начну с вопроса одного начинающего садовода, который он предваряет таким рассказом.

Как-то по телевидению дипломированный специалист разъяснял, что опавшие листья надо не сжигать, а собирать их в кучу, помещать туда дождевых червей и «за зиму они переработают эти листья, превратив их в ценное удобрение – биогумус».

Все так и сделал: собрал огромную кучу листьев, купил на тысячу рублей червей и положил их внутрь. А сверху укрыл пленкой, чтобы им тепло было и листья не разлетались.

Но весной листья оказались в своем прежнем виде и «ни одного червяка в них уже не было».

Дальше следует поток эмоций и сам вопрос: «Осенью снова собрал листья и оставил их до весны (но уже без червей). Что с ними делать, если не сжигать?»

О важности в природе опавших листьев давно известно, и хорошо, что наконец-то стали пропагандировать нецелесообразность их уничтожения. Вот если б только грамотно это делали.

Тому «специалисту» следовало бы знать, что, во-первых, черви не могут перерабатывать только что опавшие, еще сухие и жесткие листья, так как у них нет зубов. Они поглощают лишь мягкий и влажный субстрат, поэтому превращают в биогумус только уже разлагающиеся растительные остатки.

И во-вторых, зимой черви в лежащих на земле листьях не работают, они «уходят в отпуск» в незамерзающие слои почвы.

В лесах опавшие листья выполняют многофункциональную роль. Прежде всего они утепляют, защищают корни и другие части растений в земле от замерзания.

Благодаря рыхлости и большому количеству воздуха пышная лесная подстилка уменьшает теплопроводность почвы, то есть удерживает летнее тепло и этим препятствует ее промерзанию зимой. Кроме того, лесная подстилка очень влагоемка, а вода также уменьшает теплопроводность почвы.

Во время зимних оттепелей и в период весеннего снеготаяния незамерзающая земля продолжает впитывать влагу.

Толстый слой лесного опада выполняет также важную роль мульчирования, которое сохраняет влагу, препятствует образованию почвенной корки и эрозии после дождей. Постепенно перегнивая, мульча превращается в перегной, способствующий размножению земляных червей. Под многолетним слоем такой мульчи почва всегда бывает темная, рыхлая, хорошо оструктуренная.

Опавшие листья после перегнивания представляют собой очень ценное органическое удобрение, содержащее калий, фосфор, кальций, азотистые вещества и полезные микроэлементы.

Все эти ценные свойства создают благоприятные условия для развития растений. Поэтому и вырастают в лесах огромные деревья без всяких минеральных удобрений.

Известен такой давний опыт в одном лесничестве, когда на ограниченной площади удалили лесную подстилку и затем несколько лет собирали опавшие листья, прирост насаждений упал на 20%.

Понадобилось вдвое большее количество лет, чтобы восстановить естественные почвенные условия и нормализовать рост деревьев.

Отсюда должно быть понятно золотое правило природы, которое используют в органическом земледелии: земля никогда не должна оставаться обнаженной и все, что выросло на земле, в нее же должно и вернуться.

В северных штатах Америки листья централизованно используют для получения плодородной земли, которую потом продают в магазинах.

Землевладельцы собирают осенью опавшие листья, причем только в бумажные мешки, за которыми в определенные дни приезжают специальные машины.

Заполненные мешки складируют, поливая водой, и в результате получают лиственный перегной, который с добавлением торфа и песка становится хорошей почвой для растений.

А ведь все это было давным давно известно и у нас. Снова напомню, что еще в середине XVII в. русский агроном-опытник А. Болотов писал в своем очерке «Об удобрении земель»: «Лист с деревьев по согнитии своем служит почти столь же хорошо, как и навоз».

Почему же наши современные садоводы и огородники не ценят опыт прежних лет, каждую осень сжигая огромные кучи листьев. Одни – по незнанию, другие – из-за недоверия, связанного с повреждением листьев инфекцией (парша, сажистый гриб, антракноз и др.).

Но при разумном их использовании возбудители болезней, поражающих листья и побеги, в основном погибают за период разложения в земле, в компостной куче и особенно после переработки гниющей массы дождевыми червями.

Поэтому листья плодовых культур можно закладывать для глубокого перегнивания, а здоровой листвой клена, липы, березы, каштана и др.

целесообразнее делать поверхностное укрытие растений на зиму, а затем и мульчирование в летний период.

Такое укрытие спасает многие ценные растения в морозы при отсутствии снега (то есть в «черные зимы»). А ведь всего-то и надо присыпать основания кустов , например, земляники, толстым слоем опавших листьев (фото слева).

А чтобы они не разлетались – положить сверху ветки, которые заодно будут способствовать снегозадержанию. Аналогичные укрытия требуют многие луковичные культуры (например, нарциссы, лилии и др.), различные новосадки и т.п.

К листьям, с осени используемым для перегнивания в земле, можно и нужно добавлять и опавшие плоды, и зеленую ботву овощных, ягодных, цветочных и других культур. Но именно ботву, желательно без корней. Не имея опыта распознавания различных болезней, с корнями можно занести долго сохраняющуюся в земле и трудно искореняемую инфекцию.

К таким опасным заболеваниям относятся кила капусты (фото справа) (вздутия на корнях), бактериальный рак (в виде наростов может быть на корнях бархатцев и некоторых овощных культур), а также корневая нематода – микроскопический вредитель картофеля, земляники и др. Такие корни категорически нельзя оставлять вообще на участке.

Их надо тщательно собирать и, не отряхивая землю, сжигать.

ВАЖНО. Часто спрашивают: можно ли использовать для своего участка листья, которые сгребают в городских парках и скверах?

Ответ однозначный – нет, нельзя. Такие листья могут оказаться причиной загрязнения почвы и выращиваемой на ней продукции вредными для здоровья веществами (соединениями тяжелых металлов – кадмия, свинца, меди, никеля и др.). Об утилизации городского листового опада должны заботиться работники по благоустройству территорий.

Для зимнего мульчирования (то есть укрытия) лучше использовать опад крупнолиственных деревьев (клена, каштана). Но подойдут и любые другие. Надо только иметь в виду, что чем мельче листья, тем быстрее они слеживаются, уплотняются и вытесняют воздух.

Весной листовую мульчу надо аккуратно снять, чтобы ее слежавшийся за зиму слой не препятствовал поступлению тепла и воздуха в почву, а у луковичных культур – их прорастанию. Но не выбрасывайте и не сжигайте эти листья.

Пользы от них еще будет много после перегнивания в компостной куче или в червятнике.

Ценные свойства опавших листьев можно использовать еще и для получения более раннего урожая овощных культур (картофеля, огурцов, кабачков, капусты и т.п.) или для ускорения сроков посадки земляники, некоторых цветов.

1. Для этого надо подготовить с осени траншейки и набить их листьями.
2. На месте каждого ряда по шнуру выкапывайте траншейку глубиной и шириной со штык обычной лопаты (можно и больше).
3. Главное при этом – выкапываемую землю складывайте рядом обязательно с одной стороны, чтобы образовался земляной валик (гребень).
4. Затем набейте траншейку доверху листовым опадом и, особенно если осень сухая, полейте водой, а еще лучше раствором навозной жижи, травяным настоем или бытовыми отходами.
5. Сверху желательно уложить сочную зелень: порубленные лопатой листья капусты, ботву корнеплодов, перца, настурции, душистого горошка и т.п. Растительные остатки вернут в почву ценные питательные вещества , одновременно будут способствовать быстрому разложению сухих листьев.
6. Заполненную траншейку не надо ни утаптывать, ни засыпать землей. Желательно лишь присыпать сверху перепревшим навозом или компостом для заправки полезными микроорганизмами, ускоряющими перепревание.
7. В таком виде траншейка зимует. Ее содержимое само уплотнится, осядет, насытится полезной снеговой водой.
8. Весной земляной гребень, возвышающийся рядом с каждой траншеей, прогревается солнцем и оттаивает быстрее, чем плоская поверхность рядом.
9. Поэтому при первой же возможности сгребите мотыгой или лопатой оттаявшую землю в траншеи и в зависимости от выращиваемой культуры сделайте над ними пленочный парник или иное укрытие (если оно необходимо). Главное при этом – осмысленно относиться к биологическим особенностям растений.
10. Чтобы ранней весной легче было ходить по еще слякотной земле и не утаптывать ее, с осени обеспечьте подходы к месту работы, проложив «тротуары» из досок или иного подручного материала.

Такой способ осенней подготовки траншей для ранневесенней посадки особенно ценен на глинистых участках с верховодкой, то есть плохой водопроницаемостью почвы, где она долго не просыхает.

По аналогичному принципу можно делать более широкие и глубокие грядки, укладывая на дно мелкий хворост и грубые растительные остатки, а сверху – листовой опад и быстро разлагающуюся ботву.

Весной содержимое траншейки будет перегнивать, выделяя при этом тепло. В результате улучшается структура почвы, ее водные и физические свойства. В ней быстро размножаются земляные черви и полезные почвенные микроорганизмы.

Все это делает почву плодородной и повышает урожай, обеспечивая его экологическую чистоту.

Самый полезный компост из опавшей листвы. Хитрости приготовления

Как вы поступаете с опавшей листвой из сада? Вывозите на свалку или сжигаете? Предлагаю поступить иначе – приготовить из лиственного опада прекрасный компост, который поможет повысить плодородие почвы на участке, добиться щедрого урожая и сэкономить на покупке органических удобрений.
Из опавшей листвы можно приготовить прекрасный компост

Достоинства и недостатки листового компоста

Вряд ли стоит вновь говорить о выдающихся достоинствах перегноя, приготовленного на основе навоза и птичьего помета, — таким органическим удобрениям нет равных. Но роскошь их применения без каких-либо финансовых вложений могут позволить себе лишь сельские жители, которые держат в хозяйстве домашний скот и птицу.

У «городских» дачников покупка навоза и помета сегодня пробивает существенную брешь в кармане. Листовой компост уступает таким удобрениям по питательной ценности, но культурные растения прекрасно на него отзываются и никогда не откажутся от подобной вкуснятины.

Так зачем же тратиться на покупку навоза, если под рукой есть бесплатный материал?
Листовой опад — бесплатное сырье для приготовления органического удобрения Вызревший листовой компост быстро насыщает грунт гуминовыми соединениями и микроэлементами и эффективно восстанавливает почвенное плодородие.

При заделке в грунт он отлично улучшает его структуру: песчаной почве добавляет влагоемкости, а глинистой – воздухопроницаемости.

Не до конца разложившаяся листовая масса (молодой компост) – прекрасный продукт для мульчирования овощных и цветочных культур.

Цветы и овощи не страдают от заболеваний, характерных для плодовых деревьев и ягодников. Поэтому в этом случае для приготовления компоста можно использовать листву даже из-под больных садовых насаждений.

Молодой компост можно пустить на мульчирование овощных грядок Единственный недостаток листового компоста – кислая реакция. При внесении в почву он будет снижать ее уровень рН, поэтому потребует использования раскислителей (доломитовой муки, извести, мела, золы и т. п.).

Круговорот листового компоста на участке

В зависимости от технологии приготовления и пород деревьев, от которых была взята листва, на полное вызревание листового компоста уйдет 1,5-2 года. Если не помогать компосту вызреть, то этот процесс растянется дольше. Чтобы такое ценное удобрение было у вас под рукой каждый сезон, предлагаю соорудить на участке сразу 3 компостницы.

В первую вы каждую осень будете закладывать очередную партию свежего опада. Во второй компостнице в это время будет проходить вызревание прошлогодней смеси из листьев и земли. А третий лоток к этому моменту предоставит вам полностью вызревший компост.

На участке лучше соорудить сразу 3 компостницы Содержимое третьей компостницы вы той же осенью можете пустить на удобрение грядок, либо отложить процедуру до весны. Не затягивайте с использованием вызревшего компоста, ведь третий лоток к следующему лету нужно освободить.

Он нужен для того, чтобы перекладывать в него зреющую листовую массу из первого «амбара». Переложив содержимое первой компостницы в опустошённую, вы сможете переместить содержимое второго лотка в первый.

Такая «перетасовка» компоста значительно ускорит его вызревание.

Перелопачивая содержимое компостниц, вы насыщаете его кислородом, который необходим полезным микроорганизмам и дождевым червям для нормальной жизнедеятельности, а без их помощи приготовить удобрение не получится. Перевалку нужно проводить не менее 2-3 раз за сезон. Работа трудоемкая, но крайне важная.

Содержимое компостницы нужно регулярно перелопачивать Ленивый вариант — это изготовление только 1 компостницы. Заполните ее листьями и землей, а в следующем сезоне периодически перелопачивайте содержимое — выкладывайте на землю и возвращайте обратно. Следующей осенью молодым компостом замульчируйте многолетние растения или грядки с подзимними посевами. Дозревание такого полуготового удобрения продолжится в новом сезоне уже «на месте». Той же осенью можете заполнить освободившуюся емкость новой порцией листвы.

Обустраиваем компостницу

Если вы не жалеете средств на любимую дачу, можете пойти самым легким путем и купить готовые компостницы.

Такие приспособления избавят вас от лишних хлопот, и будут долгие годы помогать получать ценный листовой компост.

Готовые компостницы на участке

В нашем маркете очень большой выбор различных приспособлений для этой цели в разных ценовых категориях. Подобрать что-то для себя вы можете, перейдя по ссылке.

Менее зажиточные дачники приспосабливают для этой цели старые бочки, баки, чугунные ванны и даже плотные мусорные пакеты объемом 200 л и более. Главное правило при использовании таких подручных средств – отверстия в их стенках, которые обеспечат приток воздуха к зреющей перегнойной массе. Содержимое этих ёмкостей также потребуется несколько раз за сезон перелопачивать: перекладывать из одной в другую либо высыпать на землю, застланную пленкой, а затем снова возвращать обратно.
Одна из стенок стационарной компостницы должна быть разборной или съёмной Наиболее трудоемкий вариант – сооружение стационарной компостницы с 3 отсеками из досок, шифера, жести и любых других подручных материалов. В стенках такого приспособления обязательно оставьте зазоры либо изготовьте их из прочной сетки. Если сооружаете высокую компостницу, делайте одну ее сторону разборной, чтобы потом без труда добраться до содержимого.

Технология приготовления листового компоста

После листопада соберите опавшую листву и заложите ее в лоток, пересыпая слоями земли толщиной 5-10 см. Если листва и почва сухие, обязательно пролейте их водой. Владельцы газона, могут добавить к содержимому скошенную траву – она ускорит вызревание перегноя. Туда же допустимо сложить мягкостебельную ботву овощей и сорняки без семян, а также кухонные отходы растительного происхождения.

В компостницу можно добавить скошенную газонную траву

Прекрасно, если в вашем распоряжении есть свежий навоз или птичий помет. Непременно добавьте эти азотистые продукты к общей массе либо пролейте содержимое раствором на их основе. Альтернативный вариант – раствор покупного азотного препарата (мочевины, аммиачной селитры и т. п.), приготовленный из расчета 20-30 г на 10 л воды.

Отличный эффект на дальнейшее разложение органики окажет раствор ЭМ-препарата. Разведите концентрат в воде согласно инструкции, и, закладывая органическую начинку, проливайте ее полезным раствором.

Чтобы в будущем вам не пришлось раскислять почву на грядках, которые вы удобрите листовым компостом, сгладьте кислую реакцию сразу.

Для этого на этапе закладки органики просыпьте ее слои древесной золой, доломитовой мукой, гашеной известью или мелом.

Чтобы в будущем вам не пришлось раскислять почву на грядках, просыпьте слои компоста древесной золой, доломитовой мукой, гашеной известью или мелом На протяжении следующего сезона, помимо регулярного перелопачивания зреющего компоста, вам потребуется периодически увлажнять его водой. Нелишним станет раствор коровяка, мочевины или ЭМ-препарата, которым вы смочите содержимое пару раз за сезон. Обязательно позаботьтесь о крышке на компостнице, если вы изготовили ее самостоятельно. Она потребуется для защиты органической массы от пересыхания в летний зной и от вымывания в период затяжных дождей. Можно поступить проще – накрыть сверху компостную массу плотной пленкой и проделать в ней отверстия для доступа воздуха. И не забудьте набрать на огороде пригоршню дождевых червей и запустить их в кучу. Спустя короткое время они расплодятся в питательной перине в огромном количестве и ускорят вызревание компоста.

Как определить, что листовой компост созрел

Полностью вызревший листовой компост – это рыхлая однородная масса. В ней вы не должны обнаружить остовы листьев либо неперепревшие остатки других отходов, которые заложили вместе с опадом.

В зрелом компосте не будет дождевых червей: они покинут компостницу, когда в ней закончится пропитание. Отличительная особенность зрелого листового компоста – приятный «лесной» аромат.

Если в компосте присутствуют дождевые черви, значит, он еще не созрел

Какие листья не подходят для приготовления компоста

К сожалению, далеко не все листья подходят для приготовления компоста. Листва некоторых пород деревьев содержит много дубильных веществ, которые в дальнейшем окажут негативное влияние на развитие культурных растений.

Не стоит пускать в дело опад из-под грецкого ореха, брусники, голубики, сумаха и скумпии — ее лучше использовать для приготовления золы. Обходите стороной дуб и орешник, если решите пополнить запасы листвы в лесу.

Затормозят процесс вызревания компоста листья клена, каштана и боярышника – они очень плотные.

Такую листву лучше сначала измельчать садовым шредером и только после этого закладывать в компостницу.

Затормозят процесс вызревания компоста листья клена, каштана и боярышника Правильно приготовленный листовой компост станет отличным подспорьем в дачном хозяйстве. Такой натуральный продукт как нельзя лучше скажется на здоровье культурных растений, поможет добиться щедрого урожая и позволит сэкономить на покупке магазинных удобрений. Не отказывайтесь от такой выгодной идеи! К тому же сейчас самое подходящее время воплотить задумку в жизнь.
Листовой компост облегчит дачную деятельность

Наверняка, среди читателей найдутся те, кто уже освоил технологию приготовления листового компоста и успел оценить его достоинства. Поделитесь с нами в комментариях своим опытом и впечатлениями.

Мульчирование почвы осенью: как можно и как нельзя

При помощи мульчи укрывают растения от холодов и насыщают почву питательными элементами. Однако неправильное мульчирование может стать источником массы проблем – от гниения семян до роста сорняков. Как этого избежать?

Осеннее мульчирование почвы – покрытие её поверхности слоем мульчи – материала, защищающего почву от холодов и регулирующий содержание влаги и воздуха в её верхних слоях. Мульчирование почвы осенью не только хорошо защищает грунт от заморозков, но и имеет следующие плюсы:

1. В почве надолго задерживается влага, а это означает, что высаженные под мульчу растения не так сильно нуждаются в осеннем поливе.
2. Под правильно уложенной мульчей не прорастают семена сорняков.
3. Грунт под мульчей не только не промерзает зимой, но и не перегревается весной, когда прямые солнечные лучи могут нанести существенный урон.
4. При гниении мульчи получается дополнительный питательный слой – отпадает необходимость вносить удобрения весной.
5. Под мульчей создаются отличные условия для жизни дождевых червей. При регулярном мульчировании огорода уже через сезон-два количество червей на нем вырастает до 500 штук на 1 м2 – их ходы создают оптимальные условия для насыщения почвы кислородом.

Виды мульчи

Мульчей могут стать как органические материалы – компост, перегной, торф, опилки, опавшие листья, солома, камни, так и неорганические – например, бумага или плёнка. Для мульчирования почвы осенью как правило используется органика, которую укладывают не очень толстым слоем – за зиму она перегнивает и весной её можно закапывать в почву вместе с семенами.

Как выбрать мульчу под ваши задачи? Обычно материалы для мульчи разделяют на:

• Богатые азотом – пищевые отходы, навоз, птичий помет, зеленые листья, сорняки, скошенная трава, бобовые культуры;
• Богатые углеродом – хвоя, сухие листья, солома, опилки, кора, торф.

Если вам нужно в первую очередь защитить почву от заморозков, то для этого отлично подойдет хвоя: её насыпают слоем в 3-4 см.

Для дополнительной подкормки можно использовать оставшуюся после сбора урожая ботву и уложить её на грунт слоем в 6-8 см. А самый долговечный вариант осенней мульчи – это сосновая кора. Ее можно не менять до трех лет, при высадке саженцев просто сдвигая куски коры (они не должны быть больше 5 см в размере) граблями.

Осеннее мульчирование почвы опилками имеет свой нюанс: они должны быть тщательно просушенными, не слишком лежалыми, но и не самыми свежими. Однако лучше всего перед мульчированием выдержать опилки в компостной куче. Тогда осенью их можно вносить до 5 ведер на 1 м2.

Кроме того, нельзя делать мульчу только из древесины – сверху ее слой необходимо присыпать органической мульчей или вносить азотные удобрения, например, мочевину из расчета 20-25 г на м2. Другой вариант – растворить в воде птичий помет (2,5-3 л на 10 л воды) и полить им опилки из расчета 10 л раствора (одно ведро) на треть ведра опилок.

Мульчирование неорганическими материалами

Слухи о том, что типографская краска со страниц старых газет может повредить растениям, не имеют под собой никакого основания. На мульчу могут пойти как целые листы, так и измельченная бумага, а брать для этого можно любые газеты – и цветные, и черно-белые. Такой вариант мульчи активно препятствует росту сорняков и удерживает тепло в почве.

Правда, разложение целлюлозы активно потребляет из почвы азот, поэтому такую мульчу рекомендуется разбавлять чем-либо азотосодержащим – например, скошенной травой, пищевыми отходами, птичим помётом или навозом.

Неорганическое мульчирование также можно делать при помощи плотной полиэтиленовой пленки или агроволокна, которые укладываются на участок, а по краям прижимаются кирпичами, камнями или другими тяжелыми предметами. Главное при этом – убрать пленку с наступлением тепла, иначе неизбежно возникнет парниковый эффект и растения под укрытием задохнутся.

Что не надо делать при мульчировании

Главная опасность осеннего мульчирования – переувлажнение почвы. Чтобы этого не случилось, рекомендуется не укладывать толстый и плотный слой материалов на тяжелой почве, а также заранее озаботиться качественным дренажом.

Второй вариант негативных последствий неправильного осеннего мульчирования – это замедление или полная остановка роста растений на мульчированном участке весной. Это может произойти, если уложить слишком толстый слой мульчи поздней осенью, когда почва уже остыла и вы мульчей как бы “консервируете” холод в земле.

Очень важно не занести в почву вместе с мульчей семена сорняков. Чаще всего это случается, если используется сено, пищевые отходы, солома. Такие материалы стоит накрывать сверху слоем, который предотвратит всходы сорняков.

А вот использовать пораженную болезнями растительность в качестве мульчи можно смело. Дело в том, что мульчирование заболевшей ботвой устраняет гнили в почве. Для этого достаточно лишь прикрыть слой поврежденной ботвы слоем другой мульчи, под которым она благополучно «переварится».

Помните, что со временем слой мульчи уплотняется и истончается и нужно периодически подсыпать его.

Смотрите онлайн видео – осеннее мульчирование и обработка почвы:

Мульчирование огорода осенью: инструкция для начинающих

Нужно ли мульчировать огород осенью? Этим вопросом задаются многие начинающие дачники, ведь к сентябрю на участке скапливается много растительных остатков. Ими можно прикрыть грядки для предупреждения их размывания осенними дождями, а тажке для защиты корней многолетних растений от вымерзания.

Для мульчирования осенью можно использовать любую органику — сено, солому, лежалые опилки, торф, посеянные летом сидераты. Но перед тем, как раскладывать мульчу по грядкам, их следует подготовить.

К этой работе можно приступать, когда убрана большая часть урожая, то есть где-то в конце августа:

1. Удалите с грядок остатки ботвы и сорняки.
2. Если на них нет признаков заболеваний, то заложите их в компост (в противном случае сожгите).
3. Если у вас есть навоз (компост, перегной) в большом количестве, то рассыпьте его по грядкам и закопайте на глубину 5-8 сантиметров (о том, как правильно применять навоз на участке, рекомендую почитать эту статью).
4. В случае с кислой почвой внесите в нее также раскисляющие материалы.
5. Пролейте почву крепким раствором ЭМ-препарата (1:100) и взрыхлите ее плоскорезом.
6. Посыпьте грядку измельченной органической мульчей слоем 5-10 сантиметров (чем больше, тем лучше).

Конечно, обогащение почвы эффективными микроорганизмами осенью не так полезно, как летом (при низких температурах бактерии впадают в спячку). Однако в течение несколько недель в сентябре они еще будут достаточно активно оздоравливать почву и перерабатывать внесенную в нее органику.

Альтернативой осеннему мульчированию служит посев сидератов, которые оставляют зимовать «на корню».

Для этой цели подходят такие сидеральные растения, как горчица белая, редька масличная, яровой рапс, сурепица, люпин однолетний, яровая вика, сераделла, фацелия, гречиха.

Эти сидераты высевают на пустующие грядки не позднее 10 августа, иначе они не успеют набрать достаточную зеленую массу до наступления холодов.

Так что же лучше — «живая» мульча или обычная мульча в виде листьев, сена, соломы и так далее?

У сидеральной мульчи есть немало плюсов:

• сидераты будут украшать огород осенью и ранней весной;
• их посев не требует значительных затрат труда (достаточно убрать растительные остатки с грядок, взрыхлить почву и разбросать семена сплошным методом);
• «живая» мульча идеально подходит для участков, подверженных водной либо ветровой эрозии, а также для засушливых регионов.

Но и растительная мульча обладает рядом достоинств:

• она абсолютно бесплатна (чтобы засеять весь огород сидератами, вам придется хорошенько раскошелится на приобретение семян);
• весной традиционную мульчу достаточно сгрести с грядок, тогда как сидераты придется скосить;
• укрывать грядки органикой можно до самых холодов (или до начала дождливого сезона), однако даже холодостойкие горчицу и редьку масличную не имеет смысла сеять позднее 20 августа (в Средней полосе).

Мне кажется, лучше всего применять комбинированный вариант мульчирования — делянки, которые освободились от овощей до второй декады августа, засевать сидератами, а остальной огород засыпать растительными остатками. При этом сидераты совсем необязательно оставлять на зиму, их также можно подрезать косой поздней осенью и оставить перегнивать прямо на грядке.

А вы мульчируете огород осенью или отдаете предпочтение обычной глубокой перекопке?

Листья с деревьев как удобрение для огорода

Среди изобилия современных удобрений садоводы предпочитают неизменную классику – натуральную органику, положительное действие которой проверено не одним поколением предшественников. Опавшая листва занимает особое место в ряду таких подкормок. Эта натуральная органика не требует капиталовложений, а по силе воздействия приравнивается к птичьему помету и коровяку.

Листва как удобрение

Опавшую листву по праву считают кладезем клетчатки и бесплатным источником достаточно редкого микроэлемента – кремния.

Перегнивая, лиственное сырье превращается в ценнейшее органическое удобрение, за что его и ценят огородники. Дождевые черви тоже очень любят селиться в преющей листве. Садоводы используют опавшие листья именно для разведения червяков и прочей полезной живности на своих участках.

Перегной на основе листвы богат азотом, фосфором. По количественному составу этих макроэлементов он приравнивается к коровьему навозу. Помимо этого, листовой перегной замечательно мульчирует грунт, а также является природным подкислителем – обязательным составляющим нормального роста и развития растений-ацидофилов.

Если на участке много деревьев, то листовой опад можно с успехом использовать для подкормки садовых культур. Так, ольховый считается наиболее ценным по содержанию питательных элементов, немного уступает ему березовый и кленовый.

Можно ли использовать?

Подкормка на основе опавшей листвы содержит не только главные макроэлементы (азот, калий и фосфор), но и незаменимые микроэлементы: железо и магний, кремний, кальций и серу.

Все эти компоненты крайне важны не только для огородных культур, но и для грунта. Листовой опад прекрасно разрыхляет почву, улучшает воздухо- и водопроницаемость. Кроме того, в нем любят ютиться земляные черви – полезные и трудолюбивые обитателей приусадебных участков.

• удобряет грунт.
• служит натуральным укрывным материалом, защищающим растения от вымерзания зимой.
• опавшие листья, перепревая, улучшают структуру грунта.
• служит кормом для земляных червей.

• перепревающая листва – место для размножения болезнетворных бактерий и вредителей.
• сложно увидеть и ликвидировать все зараженные листья. Если этого не сделать, листовой перегной станет настоящим рассадником болезней.

Как приготовить удобрение?

Способов приготовления качественной органики из опавшей листвы насчитывают немало, но чаще всего огородники делают из нее перегной, компост, мульчу и золу.

Перегной

Чтобы приготовить качественный листовой перегной, сырье собирают, складывают в емкость (можно использовать старую бочку) и утрамбовывают. Закрывать ее не нужно.

При отсутствии подходящей тары листву складывают в толстые мешки, не забывая сделать небольшие отверстия в нескольких местах. В садовых магазинах продаются специальные мешочки для создания перегноя. Емкости (либо мешки) с листвой помещают в наиболее увлажненный уголок участка.

Перегной будет готов к применению примерно через год-два. Через 2-3 года он превратится в настоящий гумус.

Компост

Его изготовление подразумевает следование некоторым правилам. Стоит учитывать скорость распада листвы разных видов деревьев. Например, листья дуба разлагаются медленнее березовых и липовых.

Для ускорения перепревания листвы ее следует регулярно перемешивать, увеличивая доступ воздуха. Либо готовят азотосодержащий раствор для полива, ускоряющий процессы распада.

Если в зиму листва не была убрана, это делают по весне. Органический мусор не стоит сжигать или выбрасывать. Его отправляют в компостную кучу. Данное сырье быстрее разложится, поскольку оно уже побывало под снегом и смешалось в грунтом. Кроме того, там уже успели поселиться микроорганизмы, ускоряющие перепревание.

Компост готовят в куче либо яме. После полного его перепревания, ценнейшее органическое удобрение вносится под ягодники, цветы, плодовые деревья.

Если есть сомнения в качестве листового сырья, то разумнее его высушить и сжечь. Огонь уничтожит все болезни, а также вредителей на разных стадиях развития. При сгорании листвы улетучиваются углеводород, кислород и азот, остаются: 25 % кальция, 15 % калия, 4 % фосфора, незначительное количество магния и железа, цинка и серы, марганца и бора, меди и стронция.

Значительное содержание кальция превращает золу в ценнейший раскислитель, который необходим многим садовым и огородным культурам. Калий в золе находится в легкой для усвоения растениями форме. Данное минеральное удобрение вносят перед перекапыванием огорода (до 300 г на кв. м.), а также насыпают в лунки при посадке и при формировании компостных куч.

Мульча

Опавшую листву применяют и в роли натуральной мульчи. Для этого в осенний период мокрый биоматериал раскладывают по грунту. Он предотвращает рост сорняков, защищает почву от промерзания, выветривания, испарения питательных веществ.

Кроме того, мульча блокирует солнечные лучи. Это особенно актуально на глиноземах, которые подвергаются неминуемому коркованию. Весной листву сгребают и помещают в компостную кучу либо заделывают в грунт при перекопке.

Позволяет увеличить урожайность с дачного участка
на 50% всего за 2-3 применения

Первые несколько лет мульчированные грядки будут нуждаться в азотосодержащих удобрениях. Прекрасно подойдет навоз либо жижа. А вот от внесения минеральных удобрений лучше отказаться, поскольку они губительно скажутся на деятельности земляных червей.

Опавшая листва служит качественным утеплителем, который поможет успешно перезимовать розам, гортензиям, хризантемам, прочим ягодникам. В мульче прекрасно зимуют полезные микроорганизмы, земляные черви, которые улучшают структуру грунта, ускоряют процесс разложения органики.

Для зимнего укрытия лучше всего подходит крупная листва каштана либо клена. Более мелкий биоматериал сильно слеживается и перекрывает доступ кислорода, что нежелательно для растений.

Особенности листвы

Самой полезной листвой считается ореховая. Ее добавляют в компост или просто сжигают. Ореховой золой не только подкармливают огородные культуры, но и борются с повышенной кислотностью грунта.

Березовые листья, ввиду небольшого размера, перепревают очень быстро. На их основе удается получить быструю и качественную органику. А вот дубовым для разложения нужно не менее года.

Отмечают, что дубовый опад славится большим содержанием кислот и дубильных веществ, избыток которых способен нанести вред огородным культурам. Из-за такого специфического состава листва дуба и перепревает длительное время.

Позволяет увеличить урожайность с дачного участка
на 50% всего за 2-3 применения

Осиновые листья после разложения восстанавливают содержание азота в почве. Кроме того, грунт обогащается магнием, кальцием и калием. Однако они тоже очень долго перепревают и имеют свойство слипаться, блокируя доступ кислорода.

Дубовую и осиновую листву добавляют в незначительных количествах в общий компост. Некоторые огородники отводят им отдельное место для длительного перепревания.

Самой ценной по содержанию питательных веществ считается листва ольхи, немного уступает ей кленовая и березовая.

Хвойные иголки перепревают не менее 3 лет. Однако такая органика незаменима для посадки культур-ацидофилов – ценителей кислой почвы. Среди них рододендроны, камелии, гортензии, азалии, представители семейства вересковых.

Заключение

Опавшие листья – прекрасное удобрение для огородных культур. Они содержат большое количество питательных веществ, прекрасно мульчируют грунт, а при необходимости восстанавливают нарушенный уровень кислотности.

Правильная подготовка грядок с осени

Сейчас самое начало осени, даже еще не собран с участка весь урожай. Но вы можете не поверить, что для обеспечения урожая следующего сезона освободившуюся почву, под будущие грядки, уже пора начинать готовить.

И это вовсе не шутка: готовить эту почву нужно не абы как, а правильно, чтобы не быть разочарованным в урожае будущего года.

Как готовить грядки, как правильно перекапывать и вносить удобрения под самые распространенные овощные культуры уже сейчас, мы вам сегодня и расскажем.

Осенняя подготовка грядок в огороде. © Charles Dowding

Понятно, что формирование надземной массы, образование урожая, который мы убираем, потребляем или закладываем на хранение, приводит к выносу из почвы самых разных элементов.

В первую очередь, это всем известный азот, фосфор и калий. Так вот, сразу после уборки урожая и при подготовке грядки к новому сезону желательно восполнить дефицит этих элементов в почве, хотя он и не виден невооруженным глазом.

Осенний период является чуть ли не идеальным периодом для внесения разного рода удобрений, которые за зимнее время «дойдут» в почве, и растения, высеянные или высаженные на сделанных нами грядках, начнут их потреблять уже в доступной форме, а не ждать пока они превратятся в таковые, теряя драгоценное время на свое развитие и заставляя нас дольше ждать урожая.

Например, органика и различные минеральные вещества: по сути, любые овощные культуры воспринимают и реагируют на них сугубо положительно. Однако, для того чтобы корневая система восприняла тот или иной элемент, он обязательно уже должен быть в доступном, растворенном виде, а на это нужно время. Вот как раз таким временем и является зима.

Конечно, выбирая удобрения, нужно учитывать целый ряд факторов – это и биология культуры, которая в дальнейшем на этом месте будет расти, и тип грунта (тяжелый, песчаный грунт, чернозем и так далее) и даже погодные условия в данный момент времени, определяющие, в том числе, и состояние почвы.

Итак, рассуждений достаточно, переходим непосредственно к правилам подготовки грядок в осенний период к будущему сезону.

Зачем заранее готовить грядки?

Такой вопрос задают часто: ведь есть же весна, когда можно успеть и подготовить грядки, и посеять семена, и посадить рассаду.

Да, совершенно верно, но, во-первых, не все удобрения успеют перейти в доступную для растений форму, о чем мы выше сказали, а во-вторых, весна настолько скоротечный период, что на самом деле можно элементарно не успеть все сделать, как надо.

Помните русскую пословицу словами крестьянского мужика: «Весной шапка упади – не подниму» (то есть, так занят).

Ко всему прочему, если мы с осени подготовим грядки к зиме, сами подумайте, насколько мы облегчим весенние заботы: все что нужно будет сделать – это взрыхлить уже готовые грядки, сделать луночки для посадки рассады или борозды, чтобы высеять семена, и начать проводить обычные процедуры, связанные с всходами или рассадой, никуда не торопясь и не опаздывая.

В какой последовательности готовить грядки?

Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.

Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.

Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами – это азот, фосфор и калий.

Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений.

Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.

Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.

Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.

Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.

Естественно, что и удобрения, и мел, и известь – все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.

Как перекапывать грядки?

Обычно основных вариантов перекопки почвы два – это безотвальный способ и отвальный. Начнем с безотвального способа перекопки.

При безотвальном способе перекопки стараются делать так, чтобы земляной ком большей его частью не разбился и не перевернулся.

Цель такой перекопки почвы состоит в максимальном сохранении полезной микрофлоры как нижнего, так и верхнего слоя почвы. Комья земли также не разбиваются.

При отвальном способе перекопки комки почвы переворачиваются и разбиваются. Обычно второй вариант зачастую и применяется при подготовке грядок осенью.

Таким образом мы заделываем удобрения вглубь почвы, а с ними мел или известь, если это необходимо и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие стадии вредителей и болезней.

При этом нежелательно разбивать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет на большую глубину, максимально дезинфицируясь.

Но если вы решили подготовить полноценную грядку с четко очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комьев, то лучше довести дело перекопки до конца: разбить комья, выровнять грядку и сделать, путем насыпи слоев почвы при копке друг на друга, грядку на пару сантиметров выше уровня почвы, чтобы в итоге почва на ней прогрелась быстрее чем на остальном участке.

Подготовка грядок с осени. © lasercuttingmachine

Подготовка грядок под определённые культуры

Итак, мы рассказали о том, как подготовить грядку в целом.

В этом нет ничего сложного: освобождаем участок, вносим удобрения под перекопку, стараемся перекапывать грядку с повышением уровня грунта, таким образом очерчивая края будущей грядки, но это – в общем.

Нам кажется, что нужно рассказать еще и о том, как верно готовить грядку под основные культуры, которые уж точно есть на каждом огороде, грядки под них также вполне можно подготовить с осени.

Грядки для свёклы

Итак, чтобы свёкла столовая уродилась на славу, нужно выбрать максимально освещенный участок, где почва легкая и хорошо дренированная.

В идеале, конечно, грядку под свёклу с осени нужно готовить на супесях и суглинках обязательно с нейтральной кислотностью. На тяжелых грунтах, глинистых, к примеру, свекла будет расти плохо даже при достатке питания.

Следует избегать и мест, где подолгу скапливается талая, поливная, дождевая вода, ну, и конечно же – закисленных почв.

Лучшими предшественниками для столовой свёклы являются культуры, которые рано уходят с участка, – это огурцы, кабачки, ранний картофель, ранние сорта сладкого перца и баклажана и, опять же, ранние помидоры. Не стоит высевать столовую свёклу после шпината, рапса, моркови, мангольда и капусты.

Осенью при подготовке почвы под свёклу желательно внести органические удобрения, например, компост либо перегной в количестве половины ведра на квадратный метр будущей грядки. Из минеральных удобрений вполне можно внести хлорид калия в количестве 12-14 г на квадратный метр, а также аммиачную селитру и суперфосфат по 22-25 г на квадратный метр.

Единственное, что не рекомендуется вносить в почву при подготовке грядки под свеклу даже в осенний период – это свежий навоз, потому что есть вероятность повышения нитратов в урожае будущего года.

Далее готовим грядку под тыкву и кабачки

Нужно знать, что культуры эти в целом неприхотливые и просто замечательно реагируют на различные удобрения, содержащиеся в почве. Под них можно вносить навоз, но хорошо перепревший и в количестве 3-х – 4-х кг на квадратный метр грядки, не более, естественно – под перекопку.

Что касается выбора места, то почвы должны быть нейтральными, поэтому, если преобладает кислота, то мел или известь также под перекопку вносить нужно обязательно.

Лучшими предшественниками под тыкву и кабачки считаются: картофель, лук, капуста, корнеплоды и бобовые, а вот худшими принято считать огурцы, кабачки и патиссоны.

Особенно внимательно отнеситесь к почве, так, если почвы глинистые то, как и при общей подготовке грядки, под тыкву и кабачки нужно внести полведра перегноя и ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Что касается минеральных удобрений, то 10-15 г суперфосфата, 250 г золы и 15 г сульфата калия вполне хватит.

На почвах песчаных, на которых вы решили выращивать кабачки и тыкву, внесите по ведру глины и по полведра перегноя на квадратный метр.

Грядки для укропа и другой зелени

Чтобы получить хороший урожай укропа и иной зелени, нужно сперва разобраться с предшественниками. Хорошими предшественниками под зеленные культуры считаются: капуста, помидоры и лук, а плохими – пастернак, сельдерей и морковь.

Далее, постарайтесь с осени выбрать грядку наиболее хорошо освещенную, а, следовательно, максимально прогреваемую.

В идеале почву нужно сделать максимально плодородной и попытаться удерживать на ней снег, забросав еловым лапником.

Не забудьте обратить внимание на кислотность будущей грядки, на кислой почве растут зеленные культуры плохо, поэтому известь и внесение мела под перекопку, при условии повышенной кислотности, необходимы.

Для зеленных культур подготовка грядки с осени не сложна, глубина перекопки должна быть не очень большой, всего 22-23 см.

Обязательно внесите 2-3 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр и 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия и 10-12 г суперфосфата на ту же площадь.

Весной останется только взрыхлить готовую грядку, сделать бороздки под посев, обязательно их полить (2-3 л воды на метр) и слегка перед посевом уплотнить, чтобы не допустить заглубления семян (пары сантиметров глубины вполне хватит).

Подготовка грядок для томатов

Томаты, – их лучшими предшественниками являются: столовая свекла, огурец, лук, бобы, морковь, различная зелень, горох, кукуруза и кабачок, а плохими: картофель, поздняя капуста, перец и баклажаны.

С этим разобрались, теперь давайте подберем участок для томатов, пока не похолодало.

Лучшим будет плодородная почва, ее достаточно перекопать, и если она кислая, то известковать (150-200 г на квадратный метр), а вот с удобрениями, в частности суперфосфатом, который обожают томаты, можно не торопиться и просто рассыпать его по поверхности грунта без перекопки.

Кстати, томаты очень ревностно реагируют на уровень кислотности и та доза, что мы указали, может и не подействовать на разных типах почв. Например, если у вас на участке супесчаники или суглинки, то лучше внести 250 г извести под перекопку, а если средние и тяжелые суглинки, то 350 г извести и тоже под перекопку.

Слишком высокие грядки для томатов не делайте, не забывайте, что они и сами высокие растения, поэтому 22-23 см вполне хватит и шириной около метра, больше тоже не нужно.

Осенняя подготовка почвы в огороде. © Vesna Maric

Грядки для огурцов

Ну и огурцы, потому что вряд ли вы найдете участок, где не растут огурцы, а только лишь помидоры или капуста. Лучшие предшественники под огурцы это: томаты, баклажаны, картофель, лук репчатый, бобовые, шпинат, ревень, ранняя и цветная капусты, свекла, морковь и зелень, ну а худшими считаются: огурцы, кабачок, тыква, патиссон, дыня и арбуз.

В идеале грядку с осени нужно сделать такой, чтобы она была легкой, лучше суглинистой или супесчаной. Если в распоряжении только грунт глинистый и тяжелый, то внесите ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Кстати, огурцы неплохо растут на слабокислой почве, так что если у вас это так, то переживать не стоит.

Грядки под огурцы нужно обязательно перекопать на полный штык лопаты с внесением 5-6 кг хорошо перепревшего навоза.

Тонкости подкормок теплых грядок в осенний период

В осенний период можно соорудить теплую грядку, для начала нужно из досок сбить короб, обычно метровой ширины и длиной метра два, в основание уложите слой дренажа, это может быть, по сути, любой крупный мусор, например, различные ветки, куски досок, пенечки, ботва растений.

Присыпать все это можно речным песком, опилками, щепками, сорняками, очистками от картофеля и иных овощей, сверху нужно уложить листовой опад, перегной и рассыпать древесную золу.

Конечно, слой должен быть таковым, чтобы сверху уместилась плодородная садовая почва (20-30 см), в которой и будут расти овощные культуры в следующем сезоне.

Пару слов о мульчировании

Возникают вопросы, нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки, ответ будет положительным.

В принципе, мульча, если она из натуральных компонентов (тот же листовой опад, прижатый еловым лапником), то она никак не повлияет на процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов в сооруженной вами грядке.

Поэтому весной, после удаления мульчи, грядка будет выглядеть еще свежее. Главное – убрать мульчу пораньше, чтобы почва прогрелась побыстрее.

Источник статьи: http://golden-mask-md.ru/proizvodstvo/mozhno-li-dobavlyat-opavshie-listya-v-gryadki-kak-ukryvat-imi-ogorod-osenyu-i-kak-pravilno-prigotovit-takuyu-mulchu.html