Особенности обрезки по сортам яблони

Адам Фура
Свентокшиский центр сельскохозяйственной консульта¬ции в г. Модлишевице, Филиал «Садоводческий центр» в г. Сандомир

Применение различных способов обрезки в зависимости от сортовых особенностей яблони

Главной целью обрезки деревьев является обеспечение доступа солнечного света ко всем частям кроны. Плоды, которые не будут иметь надлежащего доступа света, не приобретут соответствующую сорту окраску, а также не смогут достичь требуемых качественных показателей.

От чего зависит урожай?

На данный момент производство яблок в России превысило 600 тыс. тонн в год, в то время как Польша может производить около 3,5 млн. тонн. И что же является одной из причин низкой урожайности? На поставленный таким образом вопрос многие, безусловно, ответят: климатические факторы. Иногда они, безусловно, имеют огромное влияние. Значительное снижение температуры в зимний период или в период начала цветения могут существенно снизить потенциальный урожай. Однако такая ситуация не повторяется ежегодно. Рассмотрим, к примеру, 2011 год. Конечно, в северной и западной части Центральной зоны заморозки в первой декаде мая (от -5°С до -11°С) значительно снизили плодоношение яблони, но в остальных регионах страны, несмотря на значительные повреждения цветочных почек в конце ноября — начале декабря 2010 года — значительная часть садоводческих хозяйств на юге страны имела 40-60 т/га, а около 35% с хозяйств — 10-20 т/га. Причин такой ситуации несколько.

С полной уверенностью можно сказать, что одной из них является отсутствие фунгицидных обработок во второй половине мая 2010 года. В этих садоводческих хозяйствах листья с деревьев осыпались уже в июле 2010 года, и в будущем году у деревьев не было достаточного количества питательных веществ.

Важно, чтобы с момента закладки молодого сада обрезка производилась таким способом, который гарантирует баланс между генеративной и вегетативной частями дерева. Неправильная обрезка приводит к периодичности плодоношения, не говоря уже о низком качестве получаемых плодов.

Зимняя обрезка — это важная агротехническая процедура, так как способ обрезки влияет не только на размер урожая, но еще и на его качество. Кроме этого, такая процедура и химическое прореживание завязей тоже оказывают влияние на периодичность плодоношения деревьев. Опытные садоводы знают, что возраст оставшихся ветвей, а также их количество, определяют вышеперечисленные параметры. К сожалению, обрезку деревьев часто осуществляют наемные рабочие, прикладывая к этому минимальные усилия. Руководствуясь тем, что легче обрезать несколько тонких веточек, чем одну толстую, многие из них так и поступают. Кроме этого, большинство из них никогда не посещало семинаров по обрезке деревьев.

Следовательно, обрезка сада должна начинаться с обучения работников основным ее правилам.

Основная цель и задачи обрезки

Основной целью обрезки является обеспечение доступа солнечного света в крону дерева. Именно это во многом определяет качество плодов.

Следует обратить внимание на то, что завязи яблок, которые будут находиться в теневой части, будут опадать даже после обработки деревьев химическими средствами прореживания. Кроме этого, плоды, на которые не попадет хотя бы 70% света, попадающего на верхнюю часть кроны, не вырабатывают антоцианов, другими словами, не приобретают соответствующей окраски и не смогут достичь ожидаемого качества. Каким образом это можно проверить? Следует посчитать количество побегов. В кроне взрослого дерева высотой 2,3-2,5 м, не может быть больше 12-16 плодоносных веток. В кроне дерева высотой 3,3-3,5 м плодоносных веток должно быть от 20 до 24.

Более интенсивную обрезку деревьев можно производить в тот год, когда образуется большое количество завязей. В годы со слабым плодоношением обрезка должна быть щадящей. Кроме этого, на деревьях, растущих на менее плодородной почве, можно проводить более тщательную обрезку, чем на деревьях, растущих слабо плодородной почве.

Обрезка молодых деревьев в первый год

В Польше яблони высаживают, в основном, в весенний период, предотвращая таким образом повреждения зайцами или хищение посадочного материала с поля. С закладкой сада в весенний период не следует спешить. Можно приступать к посадке только тогда, когда почва на глубине 20 см прогреется до 12°С. Тогда у посаженных деревьев сразу начнется рост корневой системы, что даст им возможность избежать дисбаланс между подземной и надземной частью растений.

Сразу же после посадки дерева следует приступить к его формированию. Нужно выбрать от 4 до 6 побегов нижнего яруса, которые останутся нетронутыми на протяжении всей жизни дерева, и подрезать каждый из них на 2-4 см. Благодаря этому уже в первом году на ветвях появятся и набухнут цветочные почки, а в последующие годы побеги не будут провисать под тяжестью плодов или слишком сильно обрастать пониклыми побегами (другими словами, это не будет препятствовать проведению гербицидной обработки). Следующим шагом в формировании таких деревьев является обрезка всех побегов, затеняющих ветви первого яруса, а также побегов, которые выросли под слишком острым углом по отношению к центральному проводнику. Побеги, заканчивающиеся листовой почкой, также удаляются. Такого типа побеги всегда имеют тенденцию к усиленному росту и не склонны к образованию цветочных почек. В следующем году они сильно разветвляются и затеняют проводник, препятствуя образованию в затененной его зоне новых боковых побегов. Работу следует закончить, обрезая проводник на высоте 40-50 см от самого высокого бокового побега.

Вырезку побегов следует производить на расстоянии 0,5-1,5 см от центрального проводника, всегда выше вегетативной почки.

Такая обрезка в первый год обеспечит утолщение (упрочнение) проводника, хорошее обрастание плодовой древесиной и позволит получить крепкие деревья с прямым мощным лидером.

Обрезка на второй год после посадки

Следует начать обрезку с верхушки дерева. Так же, как и в первом году, проводник нужно укоротить на высоте 40-50 см от самого высокого бокового побега, заканчивающегося цветочной почкой. Затем следует обрезать на 2-4-сантиметровый пенек (на менее плодородной почве) или в виде «седла» (на плодородной почве) все побеги, выросшие в прошлом году под слишком острым углом, и те, которые заканчиваются листовой почкой, а затем следует перейти к формированию ветвей нижнего яруса.

После их подрезки, в первом году на конце у них появится 2-4 коротких побега. Следует оставить только один из них (тот, который находится ближе всех других к проводнику), и обрезать его на 2-4 см — так же, как и в первый год. Следует также обрезать на этих ветвях все приросты прошлого года, которые длиннее секатора.

Следует иметь в виду, что самые красивые плоды всегда вырастают на однолетних, двухлетних и трехлетних укороченных побегах. На более старых побегах формируются более мелкие плоды.

Обрезка яблони в период полного плодоношения

Обрезку следует всегда начинать с верхушки дерева. На самом верху проводника, как правило, имеются 3-4 однолетних побега, направленных вверх (конкуренты). Следует срезать на пенек 2 или 3 из них — те, которые расположены ниже. Нужно оставить только один из них и обрезать его, так называемым, методом «чеканки», за 3-й или 4-й листовой почкой, считая от нижней части побега. Так же, как и на второй год, следует обрезать все побеги, которые выросли под слишком острым углом, и те, которые заканчиваются листовой почкой, оставшиеся с предыдущего года. Затем следует перейти к замене веток между первым ярусом и верхушкой дерева. Ежегодно заменяют 3-4-х летние ветви. Следует вырезать их на 2-3 сантиметровый пенек. Целью такой замены является прореживание кроны, обеспечение равномерного доступа света, получение плодов высокого качества, а также снижение периодичности плодоношения.

Кроме этого, на оставшихся 2-3-летних ветвях следует удалить все приросты, которые длиннее секатора. В конце следует перейти к обрезке ветвей нижнего яруса. Они, как правило, заканчиваются тремя или четырьмя короткими однолетними побегами. Следует удалить 2 или 3 из них — те, которые находятся дальше всех других от наружной части кроны. Следует оставить только одну — расположенную ближе всех других к периферии кроны — и обрезать ее методом «чеканки», то есть оставить 3-4 почки. На ветвях нижнего яруса нужно также удалить все боковые приросты, которые длиннее 25-30 см.

Основные ошибки при проведении обрезки

Самой серьезной ошибкой, которая может быть допущена во время обрезки — это укорачивание побегов на 2-3-летнем дереве. Обрезанные таким образом побеги на будущий год не образуют ни одной цветочной почки на оставленной части ветки, а все многочисленные приросты станут сильными вертикальными побегами (так называемыми, «волчками»). Они будут очень сильно загущать крону, а формирующиеся в этой части плоды будут мелкими и лишенными соответствующей окраски.

Второй наиболее распространенной ошибкой, является оставление слишком большого количества плодоносящих побегов в кроне, в основном из-за прекращения замены 3-4-летних ветвей молодыми. Это приводит к сильному затенению кроны, и, как результат, ухудшается качество плодов, снижается также эффективность защиты от болезней и вредителей. Это также способствует периодичности плодоношения, например, у группы сортов Джонаголд.

Исключения из правил обрезки

Обсуждаемый выше способ обрезки пригоден для большинства сортов яблони с веретеновидной формой кроны. Но имеются два исключения. Первое относится к IV группе сортов (например, Пауларед, Кортланд, Рубин, Рубинола и Лигол), которые плодоносят преимущественно на приростах прошлого года.

В таком случае выполняются «зеленые операции». Их следует проводить в период между 5 и 15 июня. В это время следует вырезать все приросты текущего года.

После такой обрезки появляются обычно два побега, по 15-25 см длины каждый, на которых до конца июля должны заложиться цветочные почки. В конце июля следует убедиться в этом. В некоторые годы 15-20% таких побегов не успевают заложить генеративную основу. В этом случае их чеканят на 3 или 4 почки. К концу вегетационного периода, из пазухи между листовым черешком и основанием, вырастут короткие побеги длиной 3-5 см, заканчивающиеся цветочной почкой. Такую обрезку можно производить и в начале первого года после посадки. Это позволяет получить не только более высокий урожай у этих сортов, но и избежать периодичности плодоношения.

Второе исключение касается мелкоплодных сортов, таких как Голден Делишес, Гала и Шампион. Прежде всего, для получения более крупных плодов на 3-х или 4-летних ветвях (но только на тех, которые в следующем году нужно обязательно заменить!) дополнительно следует обрезать все однолетние приросты.

Основные группы сортов для удобства выбора метода обрезки

Классификацию сортов яблони наиболее точно представил французский ученый Ж. М. Леспинас. Он разделил их на четыре группы, учитывая силу роста деревьев и тип плодоношения сортов.

Группа I. К этой группе относятся сорта, плодоносящие преимущественно на укороченных побегах, на 2-х и 3-х летних ветвях. Сорта этой группы не образуют длинных однолетних приростов, таким образом, плодоношение не перемещается на периферию кроны. Эта группа включает в себя Голденспур, Макспур и Старкримсон.

Группа II. Сорта этой группы характеризуются сдержанным ростом, а плодоношение сосредоточено на 2-5-летних укороченных побегах. Иногда они плодоносят также на концах однолетних приростов. Типичные представители этой группы включают в себя Эльстар и его клоны, Шампион и его клоны, Уэлси.

Группа III. Сюда относятся сорта Гала и его клоны, Голден Делишес и его клоны, а также Джонаголд. Эти сорта плодоносят на концевых почках 1-3-х летних ветвей. Только часть цветов находится на кольчатках. Преобладают приросты, загущающие крону. Со временем плодоношение перемещается на периферию кроны.

Группа IV. К этой группе относятся сорта, которые отличаются сильной побегообразовательной способностью и плодоносят на 1-2-летних побегах. Формируют свободные, раскидистые кроны, с большим количеством тонких однолетних побегов, которые заканчиваются цветочной почкой. Обрастающей древесины очень мало. Ветви, особенно старые, быстро оголяются, зона плодоношения перемещается на периферию кроны. Эта группа включает в себя: Пауларед, Кортланд, Рубин, Рубинола, Лигол.

Согласно этой классификации, намного легче проводить обрезку сортов, перечисленных в группах I и II, чем сортов деревьев из IV группы.

Источник статьи: http://asprus.ru/blog/primenenie-razlichnyx-sposobov-obrezki-v-zavisimosti-ot-sortovyx-osobennostej-yabloni/

Обрезка яблони: схема, сроки и особенности

Для нормального состояния кроны, поддержания иммунитета и большого количества завязей на яблочной культуре есть одна необходимо процедура. Это обрезка яблонь. Благодаря правильной обрезке растение набирает больше сил для полноценного плодоношения. Но просто обрезать ветки на яблоне мало, необходимо сделать это правильно и своевременно.

Процесс обрезки яблони.

Зачем необходима обрезка яблони

Казалось бы, яблоня наращивает столько побегов, сколько ей будет нужно. Однако это неправильно. Есть несколько причин и аргументов в пользу того, что яблоне действительно необходима эта процедура:

Правильная обрезка кроны позволяет сформировать красивую форму.
Благодаря воздействию солнца плоды формируются более сочными и сладкими.
Хорошая вентиляция позволяет улучшить состояние кроны и минимизирует заражение грибками.
Оптимально прореженная крона нужной высоты значительно облегчает задачу садоводов по сбору урожая.

Яблоне просто физически легче формировать фрукты, если она не тратит силы на большое количество боковых отростков.

Необходимые инструменты

Для того чтобы правильно провести обрезку яблони, потребуются садовые ножницы, секатор, ножовка и перчатки. Обычно этих привычных инструментов достаточно, чтобы формировать крону яблони. Если планируется связать большие ветви, то нужно использовать садовый вар для замазывания ран, а если вдруг обнаружатся признаки появления гнили или грибковой инфекции, необходимо будет провести обработку раствором медного купороса.

Инструменты которые понадобятся для обрезки яблони.

Как правильно обрезать яблоню

Есть несколько разных схем и способов обрезки яблони: на кольцо, на почку или поэтапно. Они проводятся в зависимости от основной цели и масштаба запущенности яблони.

На кольцо

У основания каждой ветви есть кольцевой наплыв. Процедура среза на кольцо проводятся поверх этого наплыва наискосок. В нём есть много быстро размножающихся клеток, которые помогают максимально безболезненно и быстро затянуть срез.

Пример обрезки на кольцо.

Если срезать ветки, но оставить пень, сделать обрезку выше наплыва, то там быстро образуется дупло, и рана долго будет затягиваться. А если повредить само кольцо, то ветка и всё растение очень долго будет восстанавливаться, как от сильной болезни.

На почку

Если нужно только немного удалить верхнюю часть веток, чтобы проредить крону, можно использовать обрезку на почку. Для прореживания оставляется почка, которая смотрит из средины на внешнюю сторону кроны. Иногда, чтобы загустить и сделать ветви повыше, срезы делаются наоборот, на внутреннюю почку. После обрезки лучше промыть образовавшуюся рану раствором медного купороса и замазать рану садовым варом или другим подходящим средством изоляции, чтобы в неё не попала инфекция.

Обрезка на почку.

Поэтапная обрезка

В несколько этапов проводят срез большой ветви, например, если она засохла. Если её срезать рядом со стволом сразу же, то возможно сильное повреждение яблони.

Таким образом, придётся обрезать яблони в несколько этапов:

Внизу на ветви около приствольного кольца нужно сделать небольшой надрез на полветви.
Такой же надрез нужно сделать выше с другой стороны.
Между этими двумя надрезами сделать срез под углом.

В зависимости от возраста

Хотя технология обрезки одинаковая в теории, в зависимости от того, какого возраста яблоня, есть несколько отличий в том, как правильно провести обрезку.

При посадке

Обычно покупаются однолетние саженцы или двухлетние. Если высаживать однолетние, то они проще приживаются. От двухлетних можно раньше получить урожай. Обрезать саженец можно только после весенней посадки. Это нужно сделать на высоте около 80-100 см. Такая процедура важна, чтобы именно из-за этого места начинались формироваться боковые скелетные ветви. Если этого не сделать, то они пойдут гораздо выше, и крона в обслуживании будет совершенно неудобной. На прямом стволе нужно обрезать верхушку над почкой, не оставляя пенёк.

Схема обрезки яблони при посадке.

Молодые яблони

Молодыми считаются все деревья до 5 лет. За это время ежегодно необходимо будет срезать побеги так, чтобы формировать крону. Лучше всего создать три или четыре яруса, чтобы удобнее было ухаживать за растением и собирать с него плоды.

Второго года

На яблоне второго года нужно начинать проводить формирующую обрезку. Из нижних ветвей, которые будут ярусом, нужно оставить 3 или 4 и срезать их на треть. Из них будут в перспективе выращиваться скелетные ветви.

Проследить, чтобы центральный ствол возвышался над всеми ветвями на 15-20 см. Боковые обрезаются на внешнюю почку, чтобы они шли в рост горизонтально.

Третьего года

Яблоню третьего года срезают в несколько этапов. В первую очередь на треть убирают всю длину боковых ветвей. Потом центральный ствол срезают, оставляя около 40 см от точки начала первого яруса. Из этого места появятся побеги, которые будут формировать второй ярус, в каждом из них оставить 3-5 довольно сильных веток.

Четвёртого года

На четвёртом году жизни все боковые ветки, которые пошли от прошлогоднего среза, также нужно убрать на высоте 30 см. Остальные побеги убрать на треть. Так же, как и в предыдущем году, требуется укоротить проводник и боковые ветви. При правильной формулировке на растении будет хорошо сформирована крона. Длинные побеги срезают, чтобы стимулировать цветение, а толстые – чтобы они не создавали конкуренции для проводника.

Старой яблони

Обрезку старой яблони проводят для того, чтобы неплодоносящие ветви заменить молодыми, на которых будут формироваться плоды. В первую очередь необходимо выбрать сухие побеги, которые будут убираться полностью, но не срезать их кардинально сразу. Если срезать много ветвей, то яблоня будет долго болеть и может не восстановиться. Чтобы удалить отростки без листочков, нужно пометить их летом и постепенно удалять.

Делать это лучше всего таким образом:

На кольцо срезают побеги, что полностью засохли.
Побеги, которые загущают крону и растут внутрь, срезают.
Центральный проводник обрезать так, чтобы его высота не была больше трёх с половиной метров.
Убрать нужно волчки, те побеги, что направлены вверх, но не плодоносят.

Если дерево слишком запущено, то поэтапно нужно будет обрезать побеги в течение 3-4 лет, чтобы не навредить.

В зависимости от времени года

Спор садоводов давно касается того, когда проводить обрезку. Некоторые склоняются к весне. Именно в это время растения начинают возвращаться к жизни. Другие говорят, что проводить процедуру нужно осенью, после сбора урожая. Однако эти варианты оба имеют место, но только с некоторыми оговорками.

Весенняя

Весной яблони начинают обрезать до того, как началось движение сока под корой и набухли почки. В зависимости от регионов срок может сдвигаться: от марта до апреля. Срезать обязательно замёрзшие побеги, ведь они не будут плодоносить. Их очень хорошо видно: если сделать срез, он будет тёмного цвета.

Весенняя обрезка яблони.

На следующем этапе удаляют все ветви, которые растут под острым углом к центральному. Они не будут плодоносить, но забирают только силы. Это же относится и к тем, что растут под острым углом внутрь кроны. После такой процедуры обрезки яблони будет хороший доступ воздуха и солнечного света всем её частям.

Летняя

Летом проводится прищипывание ветвей, которые выросли в этом году и ещё не успели задеревенеть. Это делается, чтобы замедлить их рост.

Если нужно провести обрезку, придётся укоротить или удалить ветви, которые загущают крону и выбиваются от общей картины. Именно летом очень хорошо и удобно корректировать расположение ветвей.

Летом могут ещё лучше проявиться замёрзшие побеги. Они стоят без листочков. Их убирают полностью, если они небольшие, и частично, если их размер крупный, но обязательно срезать так, чтобы захватить живой участок.

Осенняя

Осенью срезают молодые яблони для того, чтобы в будущем получить хороший урожай. По срокам нужно уложиться в промежуток времени, где листья уже опали, но до морозов осталось ещё около трёх недель. Именно в это время раны успеют зарубцеваться.

Схема обрезки яблони осенью.

Удалить нужно ветки, которые наклонились или треснули под тяжестью фруктов, и те, что растут под острым углом и искривлённые. Также нужно убрать побеги, которые подверглись нашествиям вредителей и пострадали от них, деформированы в процессе роста или от воздействия вирусов или инфекций.

Зимняя

Считается, что зимой яблоня находится в состоянии покоя и её не нужно обрезать. Но некоторые садоводы всё-таки считают, что такая процедура поможет пережить яблоне холода более успешно. Тем более что зимой срезы заживут ещё до начала распускания почек, инфекции и грибки не попадают в места срезов, а минусовая температура будет действовать как анестезия, и яблоня перенесёт процедуру без стресса.

Обрезка в зимнюю пору года.

В южных регионах, где нет сильных холодов, проводить корректировку можно в любое время в течение холодов. Но предпочтение нужно отдавать срокам ближе к концу зимы, проводить манипуляции с яблоней уже к февралю.

Видео

На видео можно ознакомиться с возможными вариантами обрезки в разное время года.

Уход за яблоней после обрезки

После того как с яблони срезали ветви, её необходимо полить. Если проведение процедуры было весной, то нужно добавить в воду немного азотных элементов, осенью их не добавляют.

Также нужно посмотреть на то, как яблоня себя чувствует после проведения обрезки. Места больших срезов обязательно замазываются садовым варом.

Заключение

Процедура обрезки яблонь очень важная для общего состояния растения, его здоровья, а также для полноценного плодоношения. Правильная формировка поддержит идеальную форму при любых условиях. Главное, провести её правильно и своевременно, чтобы от неё была практическая польза. С учётом некоторых особенностей климата, региона и самой культуры.

Источник статьи: http://nayablone.ru/posadka-i-uhod/obrezka-yabloni