Октябрь работы с цветниками

Работы в цветнике в октябре

Самая активная работа садовода в цветнике приходится на октябрь. Поздние цветы заканчивают цветение, многолетники готовятся к рассадке, часть растений благополучно зимуют в почве самостоятельно, некоторые виды требуют дополнительного ухода и утепления. Пренебрегая этими работами, вы рискуете остаться без обильного цветения в следующем сезоне, а ведь первостепенная задача садовода – получение результата своего труда. В статье я опишу, как подготовить цветник к зиме и следующему сезону.

Уборка в цветнике

Осеннюю уборку в цветнике начните с обрезания многолетников. Надземную зеленую часть обрежьте до высоты 5-6 см. Исключение из этого правила составляет только дельфиниум культурный. Его стебли представляют собой полые трубочки, при обрезке близко к земле внутрь стебля попадает влага, отчего растение погибает. Дельфиниум обрезаем на высоту 20 см, как показано на фотографии. С роз необходимо снять бутоны и листву. Срезать ветви роз я не рекомендую, растение пустится в рост, а перед зимой это опасно. Соберите все срезанные листья и ветви, и остальной органический мусор, и перенесите в компостную яму. Но помните, если в течение сезона растения болели, отходы придется вынести за пределы участка и сжечь, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Продумайте систему снегозадержания на клумбе.

Растениям легче перенести морозы, если они укрыты толстым слоем снега. Главный враг снега – ветер. Поэтому с подветренной стороны придумайте преграду.

Это могут быть искусственно возведенные щиты из бревен, фанеры и любых других подручных средств. Чтобы преграда выглядела эстетично, и ей не требовалось обновление каждый год – вырастите живую изгородь с правильной стороны от клумбы. Последний этап подготовки цветника к зиме – мульчирование грядок. Избегайте солому в качестве мульчи, она привлекает для зимовки грызунов.

Подзимний посев

Подзимний посев цветов – важная составляющая осенних работ. В первую очередь это относится к луковичным. Посадка цветов осенью решает сразу несколько задач. Резко сокращается необходимость полива, талые воды весной справляются с этой работой. Растения пускаются в рост очень рано, с первым весенним солнышком, благодаря этому цветение наступает раньше. Пройдя через суровые зимние условия, выжившие растения вырастают здоровыми и устойчивыми к болезням. Кроме того, вы освобождены от посева весной и занимаетесь другими делами в саду. У осеннего посева однолетников имеется ряд особенностей:

• Выбирайте солнечный участок для клумбы, подготовьте грядку на возвышении не меньше 20 см.
• Грядку подготовьте заранее, вскопайте с внесением калийно-фосфорных удобрений или перегноя, полейте.
• Посадки засыпьте подготовленной земельной смесью (плодородная почва и торф в соотношении 1:1), храните смесь вплоть до высеивания в теплом помещении.
• Увеличьте количество семян или луковиц на 30-40% с расчетом на то, что не все посадки выживут.

Готовые грядки замульчируйте толстым слоем листьев или лапником. Весной, как только сойдет снег, уберите мульчу, дав доступ к земле солнышку.

Особенности подготовки остальных растений

Клубнелуковичные растения наоборот выкапываем и готовим к хранению зимой вне почвы. Выкопанные клубни (бегония, георгины, фрезия, гладиолусы) осторожно освободите от земли, подержите в растворе марганцовки полчаса, высушите в сухом помещении. Храните клубни присыпанными торфом, опилками или песком, чтобы избежать высыхания. В погребе поддерживайте температуру +3-+5 градусов. Подготовку роз к зиме начните заранее. Обрежьте бутоны и зеленые листья, обработайте розарий медьсодержащим препаратом. Аккуратно в несколько этапов пригибайте ветви к земле и фиксируйте скобами. Окучьте кусты смесью торфа и песка. Когда все ветви будут лежать горизонтально, укройте розы агроматериалом.

Подготовка цветника к зиме – задача непростая и длительная. Не откладывайте работы на конец месяца, составьте план действий, следуйте правилам агротехники в отношении каждого растения. Тогда ваш сад благополучно перезимует и порадует весной яркими цветами.

Успейте купить все необходимое для выращивания растений и высадки рассады в обновленный каталог ОБИ

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/raboti-v-cvetnike-v-oktyabre-18678/

Цветник: сезонные работы в октябре

В октябре в цветниках наводят порядок: очищают от растительного мусора, обрезают многолетники, готовят теплолюбивые растения к зиме.

Список работ в октябре

• Снятие клематисов с опор, мульчирование на зиму. Обрезка клематисов, цветущих на побегах текущего года
• Подготовка лиан к зимнему укрытию
• Посадка и пересадка травянистых многолетников (до середины месяца)
• Посадка тюльпанов (до середины месяца)
• Посадка гиацинтов
• Розы: удаление плодов и невызревших побегов, подготовка к зиме (окучивание, пригибание и укрытие лапником или неткаными материалами)
• Сбор семян однолетников (до заморозков), обмолот и очистка собранных семян
• Подготовка декоративных водных растений к зимнему хранению
• Уборка, просушка и закладывание на зиму клубней бегонии, клубнелуковиц гладиолусов, корнеклубней георгин, канн
• Подготовка посадочных ям для весенней посадки
• Мульчирование восточных лилий и установка укрытий от влаги
• Обрезка многолетников на зиму
• Сбор корней лекарственных растений: валерианы, дягиля, первоцвета, цикория, одуванчика, щавеля конского

Флоксы: снегозадержание

Не закладывайте в компост обрезанные стебли флокса метельчатого. Их можно шалашиком разложить на цветники — это хороший снегоудержатель и натуральное укрытие цветников от первых бесснежных морозов.

Обрезка многолетников: лилия

Когда у лилий подсохнут остатки обрезанных в августе стеблей, аккуратно выдерните или выкрутите остаток срезанного стебля из земли. В это время от него остается только сухая «трубочка». Иначе по трубочке, если ее конец будет торчать над снегом, к луковице может поступать холодный воздух или влага, что нежелательно для успешной зимовки растения.

Обрезка многолетников: дельфиниум

Дельфиниум нужно обрезать на зиму очень бережно, оставляя над землей не менее 20 см стебля. Зимой это убережет корни от вымерзания, а весной от загнивания: при таянии снега вода может попасть через полость стебля к корневой шейке. Золотое правило: все срезы у дельфиниумов лучше сразу чем-нибудь закупоривать (глиной, жевательной резинкой, пластилином). Если под рукой нет ничего подходящего, согните стебель и обвяжите бечевкой.

Подготовка роз к зиме

При угрозе заморозков начинают подготовку к зиме роз. В сухую погоду их можно окучить смесью торфа с песком (1:1), обрезать листву и верхние невызревшие части побегов с бутонами, плодами и цветками. Тщательно обработайте розарий медьсодержащим препаратом. Если побеги пригибать постепенно и фиксировать к земле скобами (и сделать это в несколько приемов) — они не сломаются. Не откладывайте укладку роз до ноября.

Штамбовые розы

Штамбовые розы нужно слегка подкопать со стороны, противоположной месту прививки и осторожно пригнуть к почве, закрепляя скобами ствол к земле в нескольких местах, затем накрыть нетканым материалом (плотность 60). В начале ноября можно будет установить зимнее укрытие.

Розы: заготовка черенков

Для зимних прививок черенки роз запасают после первых небольших заморозков. Удобнее всего эту процедуру совместить с обрезкой роз перед подготовкой их к укрытию на зиму. Черенки нарежьте из средней, хорошо вызревшей части побегов. Затем по сортам свяжите их в пучки, прикрепите бирки с указаниями сортов, оберните мхом-сфагнумом, уберите в полиэтиленовом пакете в овощной отдел холодильника. Периодически черенки нужно проверять: нет ли плесени, не подсыхают ли они.

Посадка луковичных

При посадке луковичных работают простые правила. Как бы нам ни хотелось заняться садовыми хлопотами в теплую погоду, сажать луковицы при температуре выше +15°С — большой риск, они могут начать прорастать. Ориентироваться лучше всего на температуру почвы. Для посадки подходит +10°C.

Луковицы нужно располагать вниз донцами, исключение — рябчик императорский. Чтобы в отверстии в центре луковицы не скапливалась влага, при посадке ее кладут на бок. В комбинированном цветнике придерживайтесь схемы: расстояние между луковицами должно в 3-5 раз превышать их диаметр.

Посадочная яма

Весной для новых посадок нам понадобится много посадочных мест. Ямы лучше подготовить с осени. Заполненные плодородной землей, они выстоятся и осядут, а весной при посадке нам останется только добавить садовой почвы. Для посадки большинства крупных декоративных многолетников размер ямы должен быть 40 х 40 см.

Вначале ее 1/2 заполняют питательной смесью: 2 части окультуренной садовой почвы, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть торфа, 200 г суперфосфата, 300 г золы. На песчаной почве полезно добавить в эту смесь ведро глины. Если она тяжелая, добавьте ведро песка. На одну часть песка должно приходиться минимум 5 частей земли. Затем яму заполняют до верха садовой землей. Засыпая яму, почву послойно трамбуют.

Георгины

Сразу после заморозков, когда полностью отомрет надземная часть растения, выкапывают георгины. После выкопки корнеклубни около недели просушите при температуре +18. +20 °С, аккуратно очистите от земли и срежьте стебли, оставляя пенек не более 4-5 см от шейки. Места срезов опудрите толченым древесным углем. Затем еще неделю корнеклубни хранят при более высокой температуре +20. +25°С (с веранды их можно перенести в комнату).

В верхней части оставшегося пенька может начаться гниение. Чтобы остановить процесс и не дать ему охватить корневую шейку, острым ножом зачистите кожицу до одревесневших тканей, подсушите место зачистки, опудрите любым из доступных фунгицидов и только после этого приступайте к закладке на хранение.

Идеальные условия для хранения — в погребе при температуре +3. +6 °С и влажности воздуха 60-70%. Корнеклубни переслаивают сухим торфом или опилками, можно для этих целей использовать песок или перлит. Если окунуть корнеклубни в глиняную болтушку или парафировать, это существенно снизит риск усыхания при хранении.

Канны

Канны важно заранее подготовить к зимнему хранению. До наступления ранних заморозков их окучивают, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания ( иначе зимой она загниет). Корневища убирают после отмирания надземной части вместе с земляным комом. Оптимальная температура хранения +7. +8°С. Если канны росли в контейнерах, корневища можно хранить прямо в них, не выкапывая . В ненарушенном земляном коме корневища дозревают, если же хранить их без земли, то они, скорее всего, высохнут и будут непригодны для посадки на следующий год.

Клематисы

Клематисам, цветущим на побегах текущего года, — сохранять плети не нужно. На зиму их обрезают, оставляя 15-20 см , окучивают перегноем или сухим торфом (ведро на куст) и с наступлением устойчивых холодов накрывают нетканым материалом (плотность 60 г/кв.м).

Видовые клематисы (например, княжики) — достаточно зимостойки, поэтому их можно оставлять на опоре, окучив основание куста на высоту 30-40 см.

Сорта, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, в уходе сложнее всего. Ведь наша задача — сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до 1-1,5 м. Плети осторожно, чтобы не сломать, связывают в конский хвост, пригибают к земле, скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху укрывают нетканым материалом плотностью 60 г/кв.м.

Выгонка ландышей

Корневища ландышей выкапывают в конце сентября-середине октября, когда отомрет надземная часть растений, осторожно, стараясь не повредить корни. Затем их нужно отсортировать. Для выгонки (получения цветущих растений) берут отрезки корневищ длиной 10-15 см с округлыми тупоконечными верхушками. Остроконечные, похожие на шильца, зачатков соцветий не содержат.

Отрезки корневищ положите в полиэтиленовые пакеты на хранение в овощном отсеке холодильника при температуре +1. +3°С. За 3 недели до нужного срока цветения высадите корневища вертикально в горшки диаметром 10-15 см, по 10-15 штук в каждый, чтобы букетик получился более пышным. Цветочные почки при посадке должны находиться на уровне почвы. До появления цветоносов горшки держат в темном и теплом месте (+25. +27°С). При появлении ростков горшки вынесите на рассеянный свет при +16. +18°С.

Кохия: подзимний посев

Выращивать рассаду кохии — дело хлопотное. Если на участке есть теплица, осенью можно срезать одно или несколько растений (с завязавшимися семенами) и положить их на гряду в теплице. Весной, когда парник прогреется, под ветками начнут появляться молодые всходы. Их можно пересадить в горшочки и прикопать в саду (но бережно, учитывая хрупкость сеянцев кохии), чтобы потом посадить на постоянные места в цветниках, либо оставить в теплице и высадить их в сад уже подросшими. На рыхлых, питательных садовых почвах кохия ежегодно возобновляется из осыпавшихся семян, и счастливым садовникам остается только удалить по весне лишние растения.

Клубневая бегония

С наступлением первых заморозков у клубневой бегонии начинают желтеть листья. К этому времени клубень увеличивается и формируются почки возобновления, поэтому выкапывать ее пока не стоит. Но заморозки ниже -5°С для растения губительны, поэтому на ночь растения лучше накрывать нетканым материалом. Когда листья подсохнут, клубни нужно выкопать, подсушить несколько часов на веранде (или на свежем воздухе под навесом), очистить от земли и отмерших корней. Положить на хранение бегонию лучше в перфорированном полиэтиленовом пакете с чуть увлажненным мфом-сфагнумом или песком в помещении (на застекленной лоджии) с температурой +5. +10°С и влажностью 60-70%. Сохранность клубней нужно раз в две-три недели проверять.

Посадка гиацинтов

Если температура почвы на глубине 15 см опустилась до +5. +9°С (когда желтеют листья берез), можно приступить к посадке луковиц гиацинтов. При более высокой температуре они плохо укореняются. Крупные луковицы высаживают на глубину 15 см (мерить нужно от донца) и на такое же расстояние друг от друга.

Эта культура предпочитает водопроницаемые, хорошо удобренные почвы с большим содержанием перегноя. В лунку под луковицы желательно насыпать мелкий речной песок слоем 3 см. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы вода промочила все слои и дошла до донца. Верхний слой почвы желательно замульчировать сухим торфом слоем около 5 см.

Источник статьи: http://www.supersadovnik.ru/text/cvetnik-sezonnye-raboty-v-oktyabre-1003959

Цветник в октябре

Здравствуйте, дорогие читатели!

Цветник в октябре уже, конечно, не такой многоцветный как в разгар лета, но еще все равно очень красив и восхищает своими осенними красно-желто-оранжевыми красками.

Как жаль, что нельзя задержать эту красоту надолго! Но можно насладиться ею и сохранить в памяти прекрасные картины осени.

Погода в октябре уже реже балует нас погожими деньками и все чаще сыплет мелкий холодный дождь. С каждым днем воздух становится все прохладнее, солнце греет все слабее.

И нам предстоит хорошо потрудиться в цветнике в октябре, чтобы хорошо подготовить цветы к зимовке, сберечь их, для того чтобы ранней весной цветы вновь дарили нам свою красоту.

А это не так уж и просто, потому что в октябре много внимания к себе требуют и сад, и огород . И все же мы обязательно найдем время для цветников и клумб.

Основная забота октября — утепление многолетников

Не все из многолетних цветов смогут выжить в холодную и малоснежную зиму, если мы не позаботимся об их укрытии, поэтому такие многолетники как: луковичные цветы, аквилегия, астильба, гайлардия, дельфиниум, ирис, лихнис, лилейник, пион, примула, нивяник, пиретрум, флокс, рудбекия желательно укрыть.

У многолетников, зимующих в грунте, обрезаем наземную часть, оставляя пеньки высотой около 3-5 см, и укрываем цветы.

Лучше всего для этого использовать сухие листья, а также перегной и компост. Листья насыпаем на обрезанные цветы слоем около 10-15 см, чтобы листья не разлетелись от ветра, сверху уложим еловый лапник.

Запомним несколько основных требований при укрытии растений на зиму:

Укрываем растения только в тот день, когда стоит сухая и прохладная погода;

Чтобы не спровоцировать грибковые заболевания растений, не проводите укрытие влажных растений;

укрываем растения только тогда, когда уже почва промерзнет на глубину 5-6 см, дневные температуры не поднимаются выше 0 о С, а ночные опустятся ниже минус 5 о С.

Заканчиваем сажать луковичные

В начале октября еще есть время для посадки тюльпанов , если осень стоит теплая, то они успеют укорениться.

Гиацинты же начинают прорастать гораздо быстрее, чем другие луковичные цветы. И поэтому мы их будем сажать несколько позднее, а именно в середине октября.

Хотя, конечно же, сроки посадки полностью зависят от погоды в вашем регионе. В конце месяца места посадки луковичных цветов присыпьте слоем торфа или перегноя.

Если вы хотите, чтобы у вас тюльпаны цвели даже зимой, то сейчас самое время заняться выгонкой тюльпанов. Высаживаем луковицы 5-10 октября, но для того чтобы получить цветы в апреле, луковицы тюльпанов нужно посадить немного позже — 15 октября.

Для выгонки отбираем только крупные и совершенно здоровые луковицы. Сажаем их в ящики или горшки глубиной не менее 10 см, наполненные любым нейтральным субстратом.

С луковиц тюльпанов снимаем кожицу и высаживаем так, чтобы расстояние между луковицами было 1-1,5 см, а верхушки луковиц были на уровне поверхности субстрата.

Советую в каждую посадочную емкость высаживать только один сорт тюльпанов, чтобы было одновременное цветение.

Затем посадки поливаем и устанавливаем емкости в погреб или же в любое темное непромерзающее помещение, в котором необходимо поддерживать постоянную температуру +9 о С (не выше +10!) и влажность 75-80%.

Два раза в неделю необходимо поливать посаженные луковицы. Укоренение и прорастание луковиц тюльпанов продолжается в течение 16-22 недель.

Обрезаем и укрываем клематисы

Стебли всех клематисов, цветущих на побегах текущего года, обрезаем, оставив два узла над поверхностью земли.

Очень важно убедиться, что корневая шейка клематисов закрыта землей. Если же она находится на поверхности, то ее нужно присыпать перегноем или компостом. Так чтобы над растением образовался холмик.

Затем накрываем ящиком и засыпаем сухими листьями слоем 20 см, прижав их еловым лапником.

Стебли тех клематисов, которые цветут на побегах прошлого года, аккуратно снимаем с опор и укладываем кольцом на землю, закрываем их лапником, затем насыпаем листья слоем 20 см и сверху опять укладываем лапник. Нижний слой лапника оградит стебли от мышей.

Также рекомендуется перед укрытием удалить листья и все больные и отмершие части старых побегов, чтобы предупредить распространение грибковых заболеваний.

Кусты клематисов начинаем укрываем тогда, когда температура воздуха понизится до минус 5-7 о С и начнет промерзать почва.

Обрезаем и укрываем розы

Цель осенней обрезки роз — подготовить куст к укрытию, что поможет розам перезимовать более комфортно и не вымерзнуть.

Осенняя обрезка укрепляет растение и обеспечивает хорошее проветривание кроны. Обычно после этого розы растут гораздо быстрее и количество бутонов увеличивается.

К обрезке роз приступаем в октябре — начале ноября, после нескольких легких заморозков и, желательно, за 2 недели до их укрытия.

Сначала удаляем все мягкие побеги, затем подходит очередь заболевших или поврежденных веточек, а также побегов, которые загущают куст и направлены внутрь куста. В последнюю очередь удаляем еще не опавшие цветки и листья. Желательно, чтобы на кустах оставить по три или пять самых молодых и сильных побегов, растущих равномерно.

Оставленные побеги укорачиваем. Все веточки и побеги, которые мы обрезали, надо обязательно убрать с участка.

Теперь можно приступить непосредственно к укрытию кустов роз, но перед этим все же каждый дачник должен решить, как он будет сохранять розы зимой и какой способ укрытия нужно выбрать.

Надо учесть все — какие погодные условия в вашей местности, какая морозостойкость у ваших роз, а также гибкость ветвей (можно ли будет их пригнуть к земле) и их размер. Немаловажно учесть и какие материалы для укрытия у нас имеются.

Если у вас есть розы, которые были повреждены морозом в предыдущую зиму, то им следует уделить больше внимания и постараться хорошо укрыть не только корневую систему, но и наземную часть.

Вероятность подмерзания крупных хорошо вызревших кустов роз очень мала, в средней полосе они могут перезимовать даже без укрытия. Опасность для них представляют достаточно редкие зимы с «черными» морозами, когда при довольно низких температурах воздуха отсутствует снег.

Если осенью много теплых дней, то не спешите с укрытием, так как розы в тепле могут ожить и снова пойти в рост, лишившись приобретенной закалки. И тогда они могут в дальнейшем пострадать даже от легкого мороза.

Поэтому начинаем укрытие роз только тогда, когда температура воздуха опустится до минус 6-8 о С и на несколько сантиметров промерзнет почва.

Самым лучшим и надежным способом укрытия роз считается воздушно-сухое. Над окученными ранее кустами, устанавливаем каркасы (деревянные или металлические). Затем на них натягиваем какой-либо укрывной материал, который затем сверху закрываем полиэтиленовой пленкой.

Другой вариант воздушно-сухого укрытия: среди растений разместим опорные чурбачки и на них кладем настил из досок, а на него набрасываем листву или сено и затем все укрываем пленкой для защиты от воды.

Когда выпадет снег, можно дополнительно утеплить им такие укрытия.

Данный способ обеспечит защиту ваших роз не только от низких температур, но и от высокой влажности, от которой розы тоже могут погибнуть.

Торцы укрытия можно (даже нужно) не закрывать до наступления устойчивых ночных температур до минус 7-8 о С, так как в тепле розы будут преть и плесневеть. Когда похолодает, торцы закрываем, но не слишком плотно.

Этот способ укрытия не подходит для сырых участков, так как под укрытием будет скапливаться конденсат, который может привести к выпреванию роз.

На таких участках кусты лучше всего укрыть лапником, а сверху насыпать толстый слой какого-либо утепляющего материала.

Закладываем на хранение гладиолусы

Если в сентябре вы не выкопали клубнелуковицы гладиолусов, то в начале октября это еще совсем не поздно сделать.

Обычно стоит начинать выкапывать гладиолусы тогда, когда уже ночью устойчиво держится температура 0-3 градуса.

А это может произойти как в сентябре, так и в начале октября, так как погода в наше время часто преподносит нам сюрпризы.

Закончить выкопку лучше всего не позднее 15 октября, в зависимости от того какие сорта гладиолусов у вас растут.

Если листья у гладиолусов пожелтели, то это совсем не означает то, что луковицы созрели и их пора выкапывать. Пожелтение листьев — это признак того, что гладиолусы у вас заболели. У здорового растения листья должны быть зелеными.

Выкопав луковицы и обработав, раскладываем их на мешковину или пленку. Немного просушим их на воздухе, затем перекладываем в коробки и досушиваем в течение 10-15 дней в помещении с температурой 25-30 о С. Потом температуру снижаем до 18-22 о С.

Сушим луковицы в сумме приблизительно 30-40 дней, затем приступаем к их очистке и сортировке.

После этого закладываем гладиолусы на хранение. Укладываем обработанные луковицы либо в коробки, либо в мешочки и помещаем их в то место, где температура воздуха не выше 7 градусов. Это может быть нижнее отделение холодильника или же на полу у балконной двери, на подоконнике.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний (например, трипса) при хранении луковиц гладиолусов, можно положить между клубнелуковицами чеснок.

Выкапываем и делим георгины.

Примерно в те же сроки, что и гладиолусы, выкапываем георгины. Начинать работы лучше всего в утренние часы, чтобы к вечеру клубни успели просохнуть.

Прежде всего их разокучиваем, обрезаем стебли, оставляя пенек высотой 10 см. Затем очень осторожно, так как корнеклубни георгина очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке, выкапываем клубни вилами.

Ни в коем случае не тяните растение за стебель, потому что корни могут оторваться.

Очищаем их от земли и отмываем несильной струей воды из шланга или под краном. После этого помещаем корнеклубни на 30 минут в розовый раствор марганцовки для дезинфекции.

Немного обсохшие корнеклубни георгинов раскладываем в прохладном месте на 2-3 недели, для дальнейшего просушивания.

Только не сушите корнеклубни при комнатной температуре, так как в этом случае они, скорее всего, усохнут так, что уже не возродятся.

Затем просушенные клубни помещаем в ящик, пересыпаем опилками, сухим торфом, верликулитом или речным сухим песком и ставим в подвал с температурой +3-6 о С (но не выше +12 о С) и влажностью воздуха 60-80%.

Клубневая бегония

После сильного заморозка, когда замерзнет основная масса цветков и листьев, выкапываем клубневую бегонию. Желательно это делать в относительно сухую безморозную погоду.

Стебель обламываем у основания и выкапываем клубни вместе с корнями и комом земли.

Устанавливаем их в один ряд в ящик и на месяц помещаем в сухое, проветриваемое помещение для просушивания.

Канны

Канны необходимо выкапывать как только от заморозков начнет чернеть листва. Растения выкапываем вместе с земляным комом и укладываем на просушку в помещение, которое не промерзает. При просушивании идет дозревание корневища.

Затем стебель обрезаем секатором, оставляя пеньки высотой 10 см и кладем корневище в картонную коробку.

Дно коробки предварительно устилаем газетами и чуть влажным мохом сфагнум. Положив корневище, закрываем его сверху мхом и газетами.

Если корневище очень большое и тяжелое, то часть его можно отделить. Срезы сразу прижечь зеленкой или присыпать толченым углем.

Если у вас нет погреба или непромерзаемого помещения на даче, то можно привести коробку с каннами домой.

Заклеиваем все щели у коробки скотчем и ставим коробку в прохладное место до конца марта следующего года. Хранятся клубни очень хорошо.

В феврале можно проверить их сохранность и если они подгнили, то обрезаем это место острым ножом и замажем зеленкой. Корневище положим на место и опять заклеим коробку скотчем и окончательно уже ее откроем в конце марта.

В сад просятся ландыши

Высаживать садовые ландыши можно до начала ноября. Участок для ландышей выбираем в затененном или полузатененном месте.

Ландыши любят хорошо дренированные легкие или средние суглинки, сырые, прохладные, слабокислые, но в тоже время неплохо растут и на нейтральных почвах.

Перед посадкой вносим в почву перегной и глубоко перекапываем. Если почва кислая, то необходимо добавить доломитовую муку, золу или известь.

Затем делаем канавки глубиной примерно 15-17 см. Деленки высаживаем в рядок на расстоянии 10 см друг от друга. При этом внимательно смотрим, чтобы корни не загибались, а верхушечные ростки были засыпаны землей всего на 1-2 см.

Ландыши очень быстро распространяются по всему участку, поэтому их рост лучше всего постараться ограничить, вкопав вдоль посадок какое-либо ограждение (например, из шифера) на глубину 40-50 см.

На одном месте ландыши можно выращивать не более 5 лет.

Вот теперь, дорогие мои дачники, подготовив наши любимые цветы к зимовке, мы можем немного передохнуть заняться подведением итогов этого дачного сезона. Прошу прощения у вас, дорогие читатели, что выкладываю статью так поздно. На дачном участке сейчас действительно так много работ, что не хватает времени и сил на написание статей. Но в дальнейшем я надеюсь исправиться, так как дачный сезон закончился)))

Источник статьи: http://syperdacha.ru/tsvetnik-v-oktyabre/