Однолетний саженец это как

Стопроцентный способ выращивания однолетних и многолетних саженцев

Выращивание однолеток. Весной, сразу после таяния снега, окулированные подвои освобождаются от холмиков земли, которыми они были окучены на зиму. Теперь поле, на котором растут окулянты, называется вторым полем. На этом поле из привитых почек выращиваются однолетние культурные саженцы тех сортов, которыми были окулированы подвои в прошлом году.

Выращивание однолеток заключается в обрезании подвоев на шип, также подвязке побегов, развитых из привитых почек, рыхлении почвы, прополке сорняков и проведении работ по борьбе с насекомыми-вредителями (главным образом с тлей).

Обрезание на шип — значит срезать ствол и крону дичка на высоте 18-20 см от привитой почки. В результате такой обрезки от подвоя остается пенек высотой в 20-25 см, к которому в дальнейшем будет подвязан побег, развитый из привитой почки.

Пока подвои не будут обрезаны на шип, привитые почки не начнут расти и не разовьют молодого побега, вот почему нельзя запаздывать с обрезкой на шип. Проводить обрезку надо рано весной, чтобы не задерживать пробуждение привитой почки.

Когда побег достигнет высоты 8—10 см, его подвязывают к пеньку-шипу, чтобы побег мог расти вверх, не отклоняясь в какую-либо сторону. Одновременно с обрезкой на шип: удаляют и обвязку, разрезая ее кончиком ножа со стороны, противоположной привитой почки. В течение лета пеньки подвоев и шипы, к которым подвязаны растущие побеги, покрываются обильной дикой порослью, которая ослабляет рост. Такие побеги нужно обламывать при их появлении, оставляя расти только культурный побег. При хорошем уходе к осени этот побег превращается в однолетний саженец, достигающий в высоту 1 м.

Уход за однолетками летом сводится к вторичному подвязыванию побегов к шипам (по мере отрастания побегов), своевременному рыхлению почвы и прополке сорняков. Если однолетки растут слабо, в первой половине лета их следует подкормить жидким навозным удобрением.

Ближе к концу лета, когда однолетки в нижней своей части одревеснеют и достигнут высоты 500 — 600 мм, повязку, прикрепляющую побеги к шипам, снимают, а шипы вырезают.

Вырезку шипов надо приурочивать к началу летнего сокодвижения. Вырезать шипы очень трудно, вследствие чего эта работа поручается наиболее опытным людям. Вырезку шипов проводят с помощью садового ножа или шипореза так, чтобы поверхность среза была ровной и гладкой, с некоторым наклоном от культурного побега. После вырезки шипов однолетки окучивают землей так, чтобы место вырезки шипа было закрыто почвой.

Прямой высокий побег — однолетка, выросший из привитой почки, не должен иметь разветвлений. Однако однолетки некоторых сортов развивают боковые веточки. Это ослабляет главный побег, и растение приобретает форму куста. Чтобы побег однолетки не давал разветвлений, боковые веточки, появляющиеся на однолетках, надо прищипывать, т. е. обрывать их верхушку, после чего побеги перестают расти. Прищипку боковых побегов производят после образования на них 6—8 листьев. Такая прищипка способствует утолщению однолетки и усилению ее роста в высоту.

В конце августа, чтобы однолетки прекратили свой рост в высоту и успели подготовиться к зиме, проводят прищипывание верхушек, обрезая верхушку побега с 1—2 листьями. Своевременно прищипнутые однолетки в результате прекращения расходования питательных веществ на рост в высоту накапливают эти вещества в тканях стебля и корня. Достаточное количество запасных питательных веществ, отложенных в корне и стебле, сохраняет растения от обмерзания зимой.

Выращивание двухлеток. Поле с перезимовавшими однолетними саженцами называется третьим полем питомника. На третьем поле однолетки развиваются в двухлетние саженцы, которые затем осенью выкапываются для посадки в сад. Основная работа с двухлетками в питомнике растений заключается в формировании кроны.

Как правило в питомнике проводят начальное формирование дерева, закладывая штамб и первые скелетные сучья кроны. Формировать плодовое дерево можно по-разному, и это различие, прежде всего, определяется высотой штамба дерева.

Различают кустовые формы дерева с высотой ствола в 20 — 30 см и штамбовые деревья. При этом штамбовые формы делятся на низкоштамбовые деревья, имеющие ствол высотой в 50 — 70 см, полуштамбовые с высотой ствола в 70 — 120 см и высоко — штамбовые, ствол которых равен 120 — 150 см. Высота штамба и форма кроны дерева зависит от условий, в которых выращиваются саженцы, от породы подвоя и привоя и последующего использования выращенных саженцев.

Кустовое формирование применяется для карликовых разновидностей и для всех плодовых деревьев, растущих в суровых климатических условиях.
В средней зоне и в зонах юга, сильнорослые деревья, формируются в основном в полуштамбовой форме, однако практика последних лет показала, что в садах средней зоны и на юге целесообразнее иметь низкоштамбовые деревья, которые меньше подвержены солнечным ожогам и подмерзанию.

Высокоштамбовые формы применяются только для защитных насаждений, а также в парках, где высаживают с декоративными целями.

По характеру расположения веток возможно ярусное расположение и безъярусное. Техника формирования ярусной кроны наиболее проста и вместе с тем позволяет еще в садовом центре заложить основу кроны, ее первый ярус. Ярусное формирование применяется во всех зонах и ко всем породам и сортам плодовых деревьев.

Весной, еще до начала распускания почек, от корневой шейки однолетнего саженца, растущего на 3-м поле, отмеряется 50 — 70 см вверх. На этой высоте отсчитывается подряд 6 почек и выше их еще отмеряется 6 см, на уровне которых стволик саженца обрезается острым ножом. Отрезок ствола длиной в 6 см, расположенный выше отсчитанных почек, должен стать типиком, к которому будет привязан самый верхний побег, развивающийся из шестой почки, отсчитанной на стволе. Чтобы на этом отрезке — шипке не пробудились имеющиеся на нем почки, все почки, растущие на нем, обламываются.

Вскоре из 6 отсчитанных почек начинают развиваться 5 боковых побегов и 1 побег продолжения, его подвязывают к шипику и начинает расти прямо вверх.
В течение лета нужно внимательно следить за ростом побегов на стволе, чтобы своевременно регулировать их рост путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Следует также укорачивать боковые побеги, растущие на штамбе ниже пяти основных побегов, а затем в конце лета, удалить совсем, вырезав их на «кольцо».

К осени путем такой обрезки и прищипки побегов получаются двухлетние саженцы, которые и высаживаются в сад.

Безъярусное формирование кроны лучше применять у сортов с более ломкой древесиной.

Высота штамба саженцев, сформированных по системе безъярусной кроны, дается в 500 — 600 мм для груш и яблонь, в 400 — 500 мм для вишен и около 500 мм для слив.

Обрезка однолетнего саженца для создания кроны.

При безъярусном расположении боковые скелетные ветви кроны располагаются по стволу равномерно разреженно, приблизительно на расстоянии 150 мм между собой.

Количество ветвей зависит от сорта. Сильнорослым сортам, например Антоновка, Коричное, Кандиль — китайка, выводят 8 — 10 ветвей, а слаборослым, подобным Боровинке, Пепину шафранному, — 5—6 ветвей.

При формировании безъярусной кроны, до распускания почек, однолетки, растущие в питомнике, подрезают на высоте 800 — 900 мм. Подрезку делают чтобы верхняя почка, из которой разовьется побег продолжения, находилась определенно над вырезанным шипом.

Выше верхней почки оставляют шипик в 50 — 60 мм, он нужен для подвязки (побега продолжения). На шипике все почки обламываются полностью. Однолетний саженец, начиная расти после обрезки, развивает из боковых почек боковые побеги, а из верхней — побег продолжения. Побег подвязывается к шипику, для того чтобы он мог расти прямо вверх.

Примерно в июне, когда боковые побеги вырастают до 150 — 200 мм и разовьют 8 — 10 нормальных листьев, из них отбирают 3 — 4 побега наиболее сильных и направленных в разные стороны. Это будут основные ветви цроны. Остальные побеги укорачивают, прищипывая их, и они превращаются в побеги утолщения стволов. Покрытые большим количеством листьев, эти побеги, временно оставляемые на стволе, образуют органические вещества, усиливая питание деревца и тем самым способствуя утолщению его штамба и основных ветвей. Под конец июля — начало августа побеги утолщения, расположенные на стволе пониже первой основной ветви, удаляют полностью, вырезая на «кольцо».

Побеги же, расположенные между основными скелетными ветвями, оставляют, прищипывая им верхушки. Если прищипки не сделать, то побеги утолщения начнут конкурировать в росте со скелетными ветвями, и это нарушит правильность формирования кроны.

Саженцы-двухлетки, сформированные по безъярусной системе, выкапываются из питомника и высаживаются в сад.

Такие саженцы имеют побег продолжения, около 3-х, 4-х основных скелетных (боковых) ветвей ,и несколько укороченных веточек — побегов утолщения, расположенных внутри кроны, между основными боковыми ветвями.

Источник статьи: http://xn—-8sbmboyf0bya5i.xn--p1ai/stoproczentnyij-sposob-vyirashhivaniya-odnoletnix-i-mnogoletnix-sazhenczev.html

Однолетняя яблоня: советы нетерпеливым садоводам

Садовод должен быть терпеливым: посадив однолетнюю яблоню на высокорослом подвое, первых яблочек нужно ждать пять, а то и шесть лет. Но ведь так хочется пораньше увидеть весной набухшие плодовые почки, всё лето наблюдать за тем, как наливаются яблочки, а осенью с наслаждением их попробовать! Неужели никак нельзя приблизить сей приятный момент? – Конечно же, можно!

Выбираем саженцы

Планирование будущих сроков плодоношения начинается с момента выбора саженцев при покупке. Деревце с открытой корневой системой будет приживаться дольше, чем его «собратья» из контейнеров. Правда, однолетний саженец с открытой корневой системой приживётся быстрее такого же двухлетнего, так как его корни меньше травмируются при выкапывании из почвы. А вот саженцу из контейнера и приживаться не надо: его корневая система сразу же начнёт осваивать плодородную землю, которую вы с любовью для него приготовили.

Одна моя слушательница поделилась на лекциях своими наблюдениями. Она где-то прочла, что корневую систему контейнерного саженца надо слегка порастрясти, чтобы корни получили большую свободу, чем имели, – дескать, после этого они быстрее разрастаются. Мой же опыт показывает, что при летней посадке корневую систему тревожить нельзя: стоит развалить ком земли, и верхние листочки тут же привянут. А вот при посадке весной, до распускания листвы, и в середине осени уже можно и ком земли немного растрясти, и корни расправить.

Также я заметила, что чем дольше саженец находится в контейнере, тем быстрее он потом вступает в плодоношение. Ещё в первых выпусках журнала я описывала историю с грушей в контейнере, которую в прикопе зимой обгрызли мыши. Встал вопрос: выбросить или побороться за жизнь деревца? Решили спасать. Сын подлечил грушу щавелем, но в контейнере её продержали ещё целый сезон: надо было удостовериться, что деревце вылечилось. После высадки на постоянное место груша зацвела на третий год.

Чем дольше корневая система растения будет находиться в стеснённых условиях, тем быстрее наступит период плодоношения. Однако рост деревца в этом случае несколько замедлится.

Очень интересен опыт китайских крестьян. Чтобы получить низкорослые мандариновые деревья и ускорить плодоношение, они при посадке изгибают главный корень петлёй. После этой операции мандариновые деревья образуют более мелкую и разветвлённую корневую систему, становятся низкорослыми и раньше начинают давать урожай.

Карликовые яблони

Как правило, в наших садах растут огромные яблони, которые увеличиваются в размерах и ввысь, и вширь. В плодоношение они вступают на пятый, шестой, а то и на десятый год. Летние сорта начинают давать урожай на пятый-шестой год, а зимние – и того позже.

В Европе во многих садах давно уже выращивают яблони на карликовых или полукарликовых подвоях. Первые вырастают до двух метров, а вторые – до трёх с половиной. Несмотря на то, что ещё Иван Владимирович Мичурин считал, что у карликовых садов большое будущее, а Валентин Иванович Будаговский всю жизнь работал над выведением зимостойких карликовых подвоев, в наших садах преобладают высокорослые деревья. А ведь яблони на карликовых и полукарликовых подвоях вступают в плодоношение уже на третий-четвёртый год, а бывает, что зацветают и на второй – прямо в контейнерах.

Формирующая обрезка

Давайте как следует рассмотрим наклон ветвей и закладку на них плодовых почек (рис. 1). Чем больше ветка стремится к горизонтальному положению, тем больше на ней закладывается плодовых почек. Чтобы привести ветви в горизонтальное положение, рядом с каждой их них вбивают кол и привязывают ветки к нему. Однако мне больше нравится другой метод: обрезка на внешнюю почку (рис. 2). Проснувшаяся после такой обрезки почка самостоятельно даёт побег, отклонённый к горизонтальному положению, на котором быстро закладываются плодовые почки.
Уже осенью можно определить, будет ли плодоносить ваше деревце. Если на яблоне или груше появились кольчатки, копьеца, плодовые прутики или плодухи, на которых образовались плодовые почки (см. фото), то весной деревце зацветёт.

Закономерность здесь такова: если идёт сильный рост молодого плодового дерева, то, как правило, плодовые почки не закладываются. Для ускорения плодоношения необходимо ослабить рост, то есть перераспределить питательные вещества, достающиеся дереву. Выполнить эту задачу можно с помощью формирующей обрезки и отгибания ветвей.

Низкорослые сорта

Эти яблони вырастают не выше двух метров, вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетними саженцами, по зимостойкости не уступают антоновке и дают крупные плоды.

К сожалению, мой опыт выращивания этих сортов оказался неудачным. Саженцы я получила по почте поздно осенью, посадить не успела и отправила в прикоп. Зимой их кору повредили мыши, да так, что спасти удалось лишь один саженец из трёх. Но это – дела давно минувших дней. Теперь мы так оборудуем зимний прикоп, что никакие мыши даже близко к нему не приближаются. Используем все средства: еловый и сосновый лапник, обожжённые кусочки натурального меха, ткань, смоченную керосином; раскладываем семена чертополоха и лопуха.

Приведу основные характеристики некоторых сортов естественно низкорослых яблонь, которые можно выращивать у нас, в Ленинградской области, в том числе и в садоводстве Бабино.у

Совет:

Самым ранним плодоношением отличаются яблони на карликовых или полукарликовых подвоях, поэтому нетерпеливым садоводам следует приобретать именно такие саженцы.

Соколовское. Сорт зимнего срока созревания, зимостойкий, устойчив к парше. Если привить его на низкорослый подвой, то высота деревца составит всего 1 м 20 см. Плоды даёт крупные, до 190 г, зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем. Урожайность, согласно книгам, должна достигать 85 кг, но мне не представить, как такое низкорослое деревце может давать столько яблок. Будем растить и проверять.

Зимнее низкорослое. Созревание в октябре, хранение до марта-апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Плоды до 170г, зеленовато-жёлтые с красным румянцем, мякоть хорошего десертного вкуса.

Приземлённое. Осенний сорт, зимостойкость высокая, устойчив к парше. Согласно описанию, этот сорт вступает в плодоношение даже на второй год после посадки однолетними саженцами. Если привит на семенных подвоях, достигает 2,5м, если на карликовых – 1,5 м. Плоды зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Я хорошо представляю себе это невысокое, усыпанное яркими жёлто-красными плодами дерево, и мне так хочется вырастить его в моём саду! Да и плодоношения долго ждать не придётся, хотя наша зона рискованного земледелия может преподнести любые «подарки»: например, в этом году во всём нашем садоводстве вообще не будет яблок. Поздневесенний заморозок, с 8 на 9 июня, погубил все цветочные почки. Яблони были уже готовы зацвести, но этого так и не случилось. Бутоны приобрели ржавый цвет, засохли и опали. Правда, груши успели зацвести раньше, но многие завязи из-за этого заморозка тоже опали: на срезах и снаружи были явно видны следы подмораживания. Одна-единственная морозная ночь в июне уничтожила урожай слив, вишен и яблок. Но если ещё какие-нибудь природные катаклизмы не обрушатся на наше родное и любимое Бабино, то урожай облепихи в этом году будет отменный – придётся всю осень сидеть на деревьях и кропотливо собирать эту чудо-ягоду, которая зимой по содержанию витаминов заменяет и яблоки, и груши вместе взятые. Но это уже «лирическое отступление».

Рекомендации по уходу

Уход за плодовыми деревьями тоже влияет на закладку плодовых почек.

До середины лета нужно делать подкормки с азотом, который вызывает усиленный рост зелёной массы, а во второй половине лета следует применять удобрения с низким содержанием азота, что способствует закладке плодовых почек, а также подготовке саженцев к зиме.

В первую половину лета деревья удобряют настоем навоза с травами-сорняками, а во вторую – золой. Из минеральных удобрений используют «Кемиру» («весеннее-летнее» и «осеннее») – по нормам, указанным на упаковке.

Почти каждую свою лекцию я начинаю со слов: «Дорогие мои садоводы! Мы с вами – счастливые люди! У нас есть земля. Мы можем высаживать растения, которые нам нравятся, помогать им расти в наших нелёгких условиях, и они отблагодарят нас – либо своими плодами, либо прелестными цветами. Разговаривайте с растениями – и они вас услышат!». (Ухаживайте за растениями, любите их – и они обязательно ответят вам взаимностью!)

Источник статьи: http://zs-z.ru/dela-sadovyie/plodovyie-derevya/odnoletnyaya-yablonya-sovetyi-neterpelivyim-sadovodam.html