Как правильно обрезать плодоносящие деревья?
Обрезка плодоносящих деревьев. Плодовые деревья, как правило, начинают плодоносить в возрасте 4-5 лет. Обрезка их отличается от обрезки молодых растений. На первый план здесь ставится не создание прочной кормы, а получение регулярных урожаев плодов хорошего качества. При обрезке в первую очередь удаляют сухие, поломанные, сильно подмерзшие многолетние ветви. Спиливают переплетающиеся, трущиеся друг о друга, растущие внутрь кроны, идущие в одном направлении ветви-конкуренты.
Высоту дерева ограничивают до 2, 0-3, 0 м (в зависимости от породы, подвоя, типа формирования). Чтобы дерево не росло в высоту, центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу роста. У сильнорастущих ветвей рост подавляют путем обрезки их на слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса сильно свисают вниз и мешают обработке почвы, их поднимают, обрезая на выше расположенную боковую ветвь, находящуюся на верхней стороне скелетной ветви.
В период полного плодоношения (в 7-9-летнем возрасте косточковых и 10-12-летнем возрасте семечковых культур) плодовые деревья формируют максимальное количество плодовых образований. В этот период дерево не в состоянии обеспечить хорошее плодоношение и образование сильных однолетних приростов. Поэтому один год дерево обильно плодоносит, но дает слабые приросты. На следующий год отдыхает (не дает урожая), но образует более сильные годичные приросты.
Ко времени полного плодоношения происходит сильное загущение кроны. Из-за недостатка света внутри кроны начинают отмирать обрастающие веточки, а также ответвления и окончания скелетных ветвей. В это время нужно регулярно (а не от случая к случаю) проводить прореживание кроны. Часть крупных ветвей вырезают на кольцо или боковую многолетнюю ветвь (рис. 2).
Благодаря обрезке усиливается рост однолетних побегов, плодоношение становится более регулярным, плоды более крупными и привлекательными. В год обрезки величина урожая может немного снизиться из-за удаления большого количества плодовых образований. Этот убыток компенсируется значительным увеличением размера и качества плодов. В последующие 2-3 года увеличивается урожайность и сохраняется высокое качество плодов. В период полного плодоношения высоту дерева в зависимости от породы и сорта ограничивают 2, 5-3, 5 м у косточковых и 3, 5-4, 0 м у семечковых культур. Для этого верхние вертикальные ветви обрезают на слабую боковую ветвь на указанной высоте.
Плодовые деревья в период плодоношения и усыхания характеризуются усыханием ветвей и плодовых образований, короткими приростами побегов, снижением урожайности, уменьшением величины плода. У деревьев все чаще внутри кроны у основания скелетных ветвей появляются сильные побеги, которые называют волчками, или ивановыми побегами. В молодом возрасте такие побеги выламывают или вырезают (иначе они сильно загущают крону). В период плодоношения и усыхания, особенно после суровых зим, нередко отмирают частично или полностью скелетные ветви. Отмершие части обрезают до живого бокового ответвления или до основания волчка. Сильные приросты укорачивают для усиления ветвления. Полученная новая ветвь приходит на смену срезанной, и на нее постепенно перемещается плодоношение.
В этот период проводят омолаживающую обрезку на 4-6-летнюю древесину, т. е. срезают 4-6-летнюю ветвь на удобно расположенное в кроне боковое ответвление. Боковая ветвь, у основания которой срезана многолетняя ветвь, начинает значительно лучше расти и плодоносить. Таким образом, период плодоношения растягивается еще на несколько лет.
Обрезка деревьев косточковых культур имеет некоторые отличия от семечковых. Это связано с их биологическими особенностями. Плодоносящие вишни и сливы, как правило, имеют короткие (10-15 см) однолетние приросты, на которых только верхушечная почка ростовая, а все боковые — плодовые. У плодоносящих деревьев вишни (особенно у кустовидных сортов типа Владимирской) ветви сильно оголяются, плохо ветвятся и с возрастом все больше свешиваются к земле. Начинающие садоводы — любители часто допускают ошибку, укорачивая однолетний прирост или многолетнюю ветвь, надеясь получить боковые разветвления. Такая ветвь, не имея боковых ростовых почек, усыхает в течение одного-двух лет до основания или бокового ответвления. Чтобы усилить однолетние приросты и ветвление, нужно обрезать ветвь до бокового ответвления. Вообще у косточковых культур обрезку крупных ветвей на кольцо лучше заменить их укорачиванием на боковую ветвь. При нанесении крупных ран на стволе часто наблюдается камедетечение (появление наплывов из застывшего сока), раны медленно зарастают, деревья ослабевают. С помощью обрезки на боковую, вертикально направленную ветвь удается приподнять поникшую крону. У древовидных вишен на многолетних ветвях имеются букетные веточки (а на них ростовая и плодовые почки). Благодаря этому у древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей для усиления ветвления и стимулирования сильных букетных веточек. Вблизи деревьев вишни и сливы нередко образуется поросль. Количество порослевых растений увеличивается с возрастом деревьев и при подмерзании кроны в суровые зимы.
У привитых растений образуется дикая поросль, поэтому ее нужно удалять или прививать. У корнесобственных деревьев поросль обладает всеми признаками материнского растения. Такую поросль можно использовать для размножения. Для этого лучше использовать растения, находящиеся на расстоянии не ближе 1, 5 м от ствола материнского дерева. Эти растения чаще имеют мочковатые корни. При удалении дикой поросли нельзя оставлять пеньки. Если срезать поросль по уровень почвы (а именно так многие поступают), из почек на оставшемся пеньке отрастают новые, еще более мощные растения. Чтобы этого не случилось, нужно отгрести почву от поросли до горизонтального корня, от которого она отрастает, удалить поросль секатором. Место среза замазать садовым варом и засыпать почвой.
Следует с особым вниманием относиться к обрезке подмерзших деревьев. Подмерзание 1-3-летних ветвей можно определить по побурению древесины. Для этого острым ножом делают косой срез ветви. Если древесина на срезе белая, подмерзания нет, желтая — слабое подмерзание, коричневая — сильное.
При сильном подмерзании кроны с обрезкой лучше не торопиться. Нужно подождать, пока распустятся почки и обозначатся места повреждений. Если имеются сомнения в степени повреждения ветвей, то обрезку дерева лучше отложить до весны следующего года, а в течение лета проследить за состоянием дерева и отметить краской места будущей обрезки крупных ветвей.
Обрезку плодовых деревьев следует проводить остро заточенным инструментом. При неправильном спиливании крупных тяжелых ветвей получаются задиры коры, которые трудно зарастают. Такие ветви лучше удалять по частям: сначала наполовину подпиливают ветвь снизу на расстоянии 20-30 см от ее основания. Отступив вправо на 3, 5 см от нижнего запила, делают второй подпил сверху. Чтобы падающая ветвь не поломала другие, ее поддерживают рукой. Удалив спиленную ветвь, оставшийся пенек спиливают снизу по кольцевому наплыву. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом. Все раны сразу же нужно замазать масляной краской, разведенной на олифе, или садовым варом.
Следует отметить, что обрезка, как любое хирургическое вмешательство, ослабляет плодовое дерево. Поэтому в год обрезки нужно создать для растения оптимальные условия жизнедеятельности: своевременно проводить поливы, рыхление почвы, внесение удобрений. Только в сочетании с этими мерами обрезка плодовых деревьев может дать желаемые результаты.
Источник статьи: http://gardennews.ru/kak-pravilno-obrezat-plodonosyashhie-derevya/
Обрезка плодовых деревьев на плодоношение
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения 
Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай.
В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.
Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует 
проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.
Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.
У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.
Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.
Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, 
Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).
В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.
Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию. Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места. 
Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.
Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.
Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения. Без 
такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.
В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)
Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина
лондонского на прирост побегов и урожай (подвой M VIII)
Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/obrezka-plodovykh-derevyev-v-period-plodonosheniya