Обрезка деревьев если мешает

Обрезка мешающих ветвей деревьев и кустарников

Сталкиваясь с этими проблемами, люди начинают обрезать такие мешающие ветви, зачастую делая это таким образом, что после временного положительного эффекта обрезанные части начинают очень быстро разрастаться обратно, мешая еще больше.

Как этого избежать? Как обрезать мешающие ветви так, чтобы не возвращаться к обрезке снова или, по крайней мере, возвращаться к ней через как можно более продолжительное время?

Начнем с выяснения причин того, почему неправильная обрезка приводит к быстрому обратному росту в том же месте:

Любая одревесневшая часть дерева, в нашем случае ветвь, для своего развития требует питания. Питанием для любых живых клеток является глюкоза, которая вырабатывается листьями в процессе фотосинтеза. Питание может поступать в ветвь от ее конца к ее основанию, а не от ее основания к концу. Проще говоря, «кормят» ветку только листья, которые растут на ней же. Те листья, которые растут на других ветках, ее питать не могут. Когда листья сбрасываются на зиму, питание перестает поступать. В этом случае ветка существует только за счет накопленных ею же сахаров. Смысл существования ветки для дерева или кустарника — получение питания для ствола и корней, поэтому часть сахаров из ветки уходит на нужды и на хранение всего организма. Поэтому даже если нет притока сахаров из листьев в ветку, отток сахаров все равно может осуществляться.

Значит, для поддержания ветки в живом состоянии необходимо наличие живых листьев и солнечного света.

Как обычно действуют люди, если ветка мешает:

Обычно срезают периферическую часть ветвей.

Срезая периферическую часть ветки мы убираем молодые питающие побеги с листьями. От этого поступление сахаров в ветку резко снижается, а отток все равно происходит. Из-за этого дефицита сахаров начинается голодание, и выход у ветки только один: используя остатки накопленных сахаров как можно быстрее вырастить новые побеги из спящих или адвентивных почек, на которых будут расположены новые листья.

Как видите, затраты сахаров еще больше возрастают.

Если освещенность маленькая, то либо побеги вообще не образуются, так как запасов в этом случае почти нет, либо образуются, но их недостаточно для содержания ветки.

В конечном счете, часто кроме быстрого обратного отрастания мешающей ветки мы получаем снижение ее иммунитета, от срезов начинаются некрозы и загнивание, и ветка либо отмирает, либо загнивает и потом ломается.

Как же правильно обрезать мешающие ветви деревьев и кустарников?

Чтобы не возникало обратного роста и прочих проблем, желательно срезать ветки до основания. Чем раньше это будет сделано, тем меньше будет вероятность серьезного загнивания среза. Срез делают, не затрагивая основания ветки — это линия кнаружи от корового шва в развилке до базального утолщения снизу ветки (иногда говорят, «срезать на кольцо», т.к. срез часто при этом получается круглой, а не овальной формы, поскольку ветка в месте среза часто имеет цилиндрическое, а не коническое сечение).

Если ветку целиком срезать нежелательно, например, если веток на дереве в целом мало, то можно делать редукционный срез (иногда еще говорят «перевести ветку на более тонкую»). При таком способе срез начинается кнаружи от корового шва и производится примерно параллельно оси оставляемой второстепенной ветки (либо можно вычислить угол среза как биссектрису угла между перпендикуляром к оси срезаемой ветви и линией, проходящей через коровый шов, если смотреть в профиль). При этом следует иметь ввиду, что такие срезы могут сильно загнивать, если толщина их более 10 см.

Обрезая ветви, следует иметь ввиду, что по мере роста ветви опускаются ниже, поэтому, например, если провода расположены выше ветки, то такую ветку можно оставить, если же провода находятся ниже ветки, то ее лучше срезать. У липы, например, нижние ветви с возрастом стремятся опуститься почти вертикально вниз, поэтому при обрезке следует удалять больше ветвей. Если нужно освободить проход для пешеходов, то можно обрезать ветки не на 2,5 метра от земли, а на 3 метра и более, соответственно размеру дерева.

Что является профилактикой появления мешающих ветвей?

Профилактика появление мешающих ветвей, это правильное размещение саженцев при посадке и подбор видов и сортов, подходящих по габитусу к месту посадки.

Расстояние от стен зданий и проводов лучше соблюдать равным или больше, чем максимальная высота или максимальный размах кроны саженца после достижения им возраста зрелости. Эти данные обычно есть в каталогах, предоставляемых производителями посадочного материала.

Высота штамба (свободной от ветвей нижней части ствола) для посадки вдоль тротуаров и тропинок должна быть равна или больше 2,5 м, такое же расстояние лучше оставлять до края тротуара. Хорошая норма для проезда транспорта — это высота штамба со стороны проезда 6 и более метров, такое же расстояние будет оптимальным от края проезжей части.

Особо хочется отметить, что наклонные стволы деревьев, которые нависают над проездами около любых зданий, особенно, жилых построек, школ, детских садов, следует удалять в первую очередь. Если этого не сделать, то при чрезвычайных ситуациях автотранспорт МЧС — пожарная и прочая техника — не сможет проехать к таким зданиям. Высота пожарной машины намного больше высоты обычных легковых автомобилей.

Нормативы по расположению деревьев и кустарников от зданий и различных коммуникаций указаны, например, в СНИПах и Правилах создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы. Эти нормативы показывают минимально допустимые расстояния. При реальных проектных работах эти нормы лучше увеличивать, руководствуясь здравым смыслом и информацией, изложенной в этой статье.

Помните, что деревья при непрофессиональном уходе и непродуманной их посадке могут представлять серьезную опасность для жизни и инфраструктуры! Консультируйтесь у специалистов! Звоните нам!

Избавиться от мешающих ветвей и выполнить всю работу по нормативам вы можете с помощью компании НОБИЛИ. Чтобы заказать обрезку деревьев, свяжитесь с нами по телефону в рабочие часы.

Источник статьи: http://www.nobili.ru/articles/135-pruning-branches.html

Мешает дерево под окном: куда обратиться, чтобы спилили?

Очень часто жители первых-третьих этажей страдают от проблемы разросшихся деревьев, которые закрывают окна квартир. По санитарным нормам, высокие деревья должны расти не ближе, чем в пяти метрах от стены дома. В противоположном случае разросшиеся деревья перед окнами закрывают свет солнца и провоцируют сырость. Что можно сделать в такой ситуации?

Первое и главное — не пытайтесь самостоятельно обрубить ветки или, того хуже, полностью спилить дерево , закрывающее ваше окно. Во-первых, в доме всегда может найтись кто-то недовольный и написать заявление, после чего с вас могут взыскать нешуточный штраф за спиленное дерево – в Москве он составляет до 5 тысяч рублей.

Во-вторых, спиленное дерево может упасть на дорогу, на чей-то гараж, машину, травмировать прохожих, разбить окна нижних этажей — а это уже не только материальная, но и уголовная ответственность.

Заручиться поддержкой

Если дом состоит в ТСЖ, ЖСК или ЖК — обратитесь к председателю, организуйте общее собрание, обсудите возникшую проблему. Если дом не в товариществе, проведите опрос жильцов, чьи окна также закрывают разросшиеся деревья, заручитесь их согласием на то, чтобы спилить деревья, закрывающие ваши окна и письменно это зафиксируйте.

Также постарайтесь собрать всевозможные справки. Если в семье есть ребенок, обратитесь в районную поликлинику для предоставления справки о его ослабленности, болезненности, вызванной недостатком солнечного света. Для себя можно «оформить» анемию от отсутствия света и невроз — тем более что недостаток солнечного света и тепла действительно могут их спровоцировать.

Перейти к активным действиям

1. Составьте заявление отделу по озеленению и благоустройству вашего ДЕЗ. В заявлении изложите суть проблемы, постаравшись особенно подчеркнуть возможные последствия того, что разросшиеся деревья закрывают доступ света в ваши окна. Среди них можно выделить:

• Разросшиеся ветви закрывают окна и мешают проникновению в дом солнечного света. Приходится постоянно пользоваться электрическим светом, что ведет к увеличению расходов по оплате электроэнергии;
• Отсутствие естественного света пагубно сказывается на вашем здоровье и здоровье ваших детей (приложить ксерокопии справок из поликлиники);
• Опасность травмирования — ветки при сильном порыве ветра могут разбить окно;
• Опасность травмирования случайных прохожих — осколки разбившегося окна могут полететь во двор. Если дерево сухое — могут просто отломаться и упасть ветви.

Затем попросите спилить или обрезать данное дерево, поскольку, закрывая доступ света в ваши окна, дерево явно ухудшает ваши жилищные условия. А также может стать причиной серьезного несчастного случая.

1. Заявление относите в ДЕЗ, при этом обязательно зарегистрируйте под входящим номером и попросите поставить на копии штамп с датой. Также можно послать письмо с уведомлением, оставив себе копию. ДЕЗ будет обязан вам ответить в течение 21-го дня.
2. Если дерево так и не спилили, а ответа не последовало, пишите заявление вышестоящему начальству. Это может быть начальник ДЕЗ, начальник Управления ЖКХ, районная управа. В заявлениях ссылайтесь на нормы освещенности, на то, что, согласно СНиП 23-05-95, деревья не должны расти ближе пяти метров к дому. В каждом заявлении указывайте на тот факт, что нижестоящая инстанция нарушила порядок рассмотрения жалоб, то есть не ответила через месяц. Обещайте писать выше и выше.

Если никто не откликается

В случае бездействия всех вышеназванных служб можно подать исковое заявление в суд по месту жительства. Лучше, если оно будет коллективным, с подписями соседей, чьи окна также закрывают эти деревья. Имея на руках копии всех заявлений и писем, вы имеете полное право на рассмотрение своей жалобы в судебном порядке.

Если дерево перед вашими окнами старое и сухое, и постоянно грозит обвалом ветвей, можно обратиться в МЧС (для предотвращения ЧП).

Какие еще есть пути решения проблемы?

Если дом состоит в товариществе или кооперативе, можно договориться о ежегодной обрезке деревьев перед вашими окнами соответствующей службой, услуги которой оплачиваются из общего фонда. Спилом деревьев и обрубкой сучьев занимаются, например, компании промышленного альпинизма. Для этого нужно предварительно получить разрешение (обрубочный билет) в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. И проблема решается, и дерево не губится, и бегать по множеству инстанций не нужно.

Источник статьи: http://zhkhacker.ru/2018/10/meshaet-derevo-pod-oknom-kuda-obratitsya-chtoby-spilili/

8 непростительных ошибок при обрезке деревьев.

С наступлением весны одной из первых задач у садоводов является обрезка деревьев . И в этом столь важном деле и новички и опытные садоводы могут допустить ряд непростительных ошибок. Рассмотрим самые основные из них.

Первая — сроки. Неопровержимым правилом и истинной в последней инстанции для любого садовода должно быть утверждение, что обрезка деревьев весной должна быть закончена до начала сокодвижения у растений. Этот этап начинается, когда среднесуточная температура воздуха переваливает за плюс пять градусов. В разных регионах это может быть как в марте, так и позже. Но закончить обрезку необходимо как минимум за десять дней до этого периода.

Вторая — регулярность. Обрезку саженца необходимо проводить с первого года посадки. Если резко начать обрезать запущенные деревья, это может привести к их болезням, торможению в развитии, снижению урожайности.

Третья — не оставлять пеньки. Если при спиле веток остаются пеньки, то это приводит к разрушению коры по его окружности. А это гарантия рассады различного рода грибковых спор и всевозможных вредителей (особенно короеда). Поэтому при обрезке делается так называемый срез на кольцо. При этом у дерева есть шанс залечить рану собственной корой.

Четвертая — излишнее удаление молодняка. Не стоит бездумно обрезать побеги. Для формирования и расширения кроны, достаточно обрезание центрального проводника. Это позволит развиваться более сильным боковым побегам.

Пятая — слишком низкая обрезка. Главная ошибка садоводов слишком сильное укорачивание приростов. В результате получаются только жирующие побеги, без плодов.

Шестая — неправильная обрезка толстых веток. Толстые большие ветки сложно спилить в одиночку. Чтобы не повредить кору, стоит прежде всего удалить все боковые ветки. Затем, отступив от места спила на кольцо небольшое расстояние, сделать подпил снизу на половину толщины, и уже потом сделать подпил сверху на небольшом расстоянии от нижнего. Ветка отломиться. И останется удалить пенек на кольцо.

Седьмая — оставленные под острым углом ветки. Не следует оставлять расти ветки, расположенные под углом меньшим, чем сорок пять градусов . Их следует удалять, чтобы в дальнейшем, через годы, они не сломались от резкого порыва ветра или под тяжестью плодов и не привели к гибели всего дерева.

Восьмая — моментальная замазка срезов. После обрезки не нужно спешить и сразу замазывать срезы краской или варом. Необходимо выждать 24 часа , чтобы срез подсох. Затем можно обработать поверхности.

Таким образом, исключив при обрезке перечисленные ошибки, можно получить красивые, ухоженные деревья с высоким урожаем.

Понравилась статья? Нажмите палец вверх!

Подписывайтесь на наш канал и первыми узнавайте все самое ценное и полезное!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c4fe30896aa1b00ad656d96/8-neprostitelnyh-oshibok-pri-obrezke-derevev-5c9a4a17e9cbbd00b248b2b1

Подрезка деревьев и кустарников

К окончанию дачного сезона новички-садоводы часто забывают, какие кусты и деревья надо обрезать осенью, а какие подождут и до весны.

Общие правила для обрезки плодовых деревьев

Самая простая и запоминающаяся формулировка правила — от сибмамы багира123: «Семечковые (груши, яблони) стрижём весной, косточковые (вишни, сливы) стрижем осенью». Причём весеннюю «стрижку» делаем до начала сокодвижения, пока почки не начали набухать.
Помним, что у косточковых надо обрезать прикорневую поросль, потому что в ней любят зимовать всякие вредители-насекомые.

Яблоня

Timon считает, что яблоню можно формировать и весной, и осенью: «Весной режьте смело все некрасивые, больные и мешающие ветки. Крона должна хорошо проветриваться, и ей должно хватать света. Также убирайте по возможности острые углы меньше 45 градусов между стволом и ветками — это места потенциального раскола дерева в будущем. Главное не бояться, отрастёт! Осенью вырежьте ветки, которые слишком загущают крону, и которые больны. Весной еще раз проведёте санитарную обрезку, удалив ветки, которые плохо перезимовали».
Причём весной надо срезать треть верхушки, под углом, чтоб дождь не попадал на срез. Мазать садовым варом обязательно, даже тонкие срезы. Ветки, на которых не распустились листья – тоже обрезать, особенно если ветки сухие, после чего замазать варом.

Если осенью купили яблоньку, то, как пишет Timon, можете в конце сентября – начале октября, через неделю от посадки, «обрезать на 1/3, а формировать с первого года, в зависимости от наличия молодых побегов».
Особняком стоит колоновидная яблоня. Верхушка – её самое уязвимое место, ведь зимой она часто подмерзает, и из-за этого потом разветвляется. Выбираем весной самый лучший вертикальный побег, остальные удаляем, 2-3 почки у каждого основания оставляем.
Надо ли обрезать ствол у только что купленной яблоньки, пишет Варвара Плюшкина: «Я перестала подрезать купленные яблоньки. Вот совсем перестала. Раньше четко следовала инструкциям. И я так думаю, что им больше нравится, когда я их не кромсаю».
Иногда возникает вопрос, надо ли обрезать второй ствол у молоденького дерева, которое формируется примерно, как на следующем фото?

Ответ дает Timon: «Второй ствол обязательно резать, иначе впоследствии дерево развалится пополам. Укорачивать остальное не обязательно. Чтобы дерево росло в один ствол, так сказать, срез на кольцо. Место среза замазать садовым варом».
Зачастую обрезка нужна весной и в целях спасения от последствий нашествия мышей.

Даже если яблоню сильно поели мыши, как на фото, волноваться не стоит. Людочк@а пишет: «Обрезайте мелкие ветки и все замазывайте — глина плюс коровяк, или хоть садовым варом. Все тщательно».

О формирующей обрезке выросших очень высоко, как на предыдущем фото, яблонь, доходчиво пишет KopNa: «У меня соседка нещадно режет макушки раз в 3-4 года, чтобы вверх не буздырила».

Груша

БабаТаня советует: «Удаляю только засохшие ветви. Если обрезать «центральный проводник», то пойдет замещающая поросль, она не вызреет должным образом за лето, от этого зимой часть клеток разорвет от мороза. Этого не наблюдается в южной части России, там груши обрезают, чтобы не были слишком высокими. Если боковая ветвь сильно мешает, ну обрежьте. Мы предоставляем нашим грушам свободу роста, лишних веток не бывает».
Аналогично яблоне, грушу подрезаем весной, удаляем все растущие внутрь и/или сухие ветки, а верх подрезать можно так, чтобы до самой верхней ветки можно было достать со стремянки.
В случае покупки нового деревца укорачиваем саженцы на 1/3 при посадке, для лучшей приживаемости. В дальнейшем у взрослых надо отрезать только сухие ветки.

Облепиха

Облепиху можно формировать и кустом, и деревцем. Если вам нужен куст, то надо обрезать только что посаженный новенький росток на высоте 20 см. На следующую весну на этом пенечке появится поросль, из которой надо выбрать и оставить 3-4 штуки, а остальные вырезать по уровню почвы. Это можно делать с непривитым растением. У обладателей прививки поросль дикая.
Если формируем деревце, то штамба достаточно до 30 см. Самых крупных ветвей можно оставить 3-4 штуки. Если разветвлений нет, можно обрезать на высоте 30 см, и опять выделить 3-4 побега, уравняв их по высоте на одном уровне.
Затем уже формируем крону, обрезаем на 1/4 – 1/3. Перед образованием плодов не срезаем верхние части побегов! На них дальше пойдут почки.
В дальнейшем достаточно просто обрезать сухие ветки после сбора урожая. Лет через 6-8 обрезаем самые старые ветки, по одной за год. Если облепиха обломилась или помёрзла, надо срезать до корневой шейки и подождать года 3-4.

Самое неприхотливое дерево.
natchujk: «Мы со своей ничего так и не делаем, только внизу поросль обрезаем, и всё».
Kalendula: «Ирга легко переносит обрезку. Я даже живую изгородь из нее видела стриженую, высотой 1,5 метра. Но урожай на такой изгороди, само собой, небольшой. Особенно обильное цветение и плодоношение у нее бывает на верхушечных приростах прошлого года. Посему, как и когда стричь, зависит от ваших целей: получить урожай или красивый небольшой куст. Я нормирую количество стволов, чтобы избежать загущения середины куста и вырезаю периодически старые весной. А вот урожай вижу очень редко — птички собирают».
proff: «Советую вырезать все толстые, старые стволы. Таким образом, вы омолодите свою иргу, и на следующий год она порадует вас хорошим урожаем. Вырезать можно в любое время года, ирга — кустарник неприхотливый».

Вишня и слива

Косточковые обрезаем осенью — помним, да?
Багира123 рассказывает о своём опыте: «Вишня — она такая паразитка. Кажется, что ветка сухая, всё надо срезать, а она к августу просыпается… Проверяла, знаю. Сливу тоже стричь непонятно, как. Весной у неё ж сразу цвет выходит — вот и можно срезать и навредить. Так что я придерживаюсь правила резать косточковые осенью. Вот всё, что сухое и замершее, надо обрезать после сбора урожая, а если деревце еще молодое, то обрезку надо производить в конце августа».

бугагашеньки: «Я провожу только санитарную обрезку. Опасаюсь камедетечения. Вырезаю засохшие, больные после сбора урожая, прищипываю сильно пораженные тлей концы веток летом».

Вишню можно растить и деревцем, и кустом. Если растить в один ствол, он может достигнуть высоты 4-5 м. Куст – до 3 м. Но у кустов тоже не так много стволов, от 1 до 3. Обрезать вишню в высоту не рекомендуется, вообще, молодые деревца вишни можно не трогать лет 15. Для омоложения кроны удаляем старые ветви, не допускаем загущения. Любые повреждения коры надо замазывать садовым варом.
Георгина добавляет про конец марта: «Можно обрезку делать и поздней осенью, и ранней весной (обязательно до набухания почек и цветения). Обязательно обрабатывайте срезы садовым варом».

Малина

Peza пишет про малину кратко: «Старые — под корень после сбора ягод. Новые — весной на 20-30 см. Высота, конечно, нужна, это же урожай».
MNBer пишет подробнее: «Есть обрезка-подрезка малины и вырезка отплодоносивших кустов. Обрезаю-подрезаю малину, когда она достигнет высоты около 1 м, растёт она неравномерно, где-то получается 50-70-100 см. В этом случае она дает боковые побеги, кустится, делается не длиннющим прутиком под два метра ростом, а вполне себе таким чуть ниже. А плодовых веточек получаю чуть больше. Когда малина отплодоносит, я начинаю вырезать старые ветки и слабые тонкие молодые побеги, и пригибать — чем раньше, тем лучше. Точной даты не могу сказать, все по погоде, занятости и т.д. Малина начинает готовиться к зиме, останавливает рост даже по теплу, у пригнутой быстрее деревенеет стебель, ее укрывает снег. Кто-то не пригибает, и малина зимует нормально, кто-то закрывает еще и укрывным, все зависит от зимостойкости сортов, от того, как снег ложится на участке. Иногда по первому снегу приезжаю и нагребаю, набрасываю снег на пригнутую малину, снег лучше всяких тряпочек «греет» малину, а листва, которая сохраняется на побегах, когда я ее пригибаю, задерживает снег. У меня малина посажена кустовым способом, т.е. не в траншею, а в посадочные ямы, они изначально располагались на расстоянии в ряду 50-70 см, вот на таком расстоянии я и пытаюсь их держать, хотя малина ползет и на проход, междурядье, и в ряду «несанкционированные» побеги вырезаю и стяпываю в течение лета, чтобы не загущать посадки. В кусте оставляю 4-5 самых сильных побегов, зимой побеги иногда ломаются под снегом, поэтому при весенней вырезке остается 2-5 побегов (специально не считаю, просто смотрю по состоянию куста). Весной вырезаю сломанные побеги и делаю подрезку кончиков на 10-20 см».

Про конец сентября MNBer добавляет: «Вообще-то сейчас лучшее время для пересадки малины, но если вы ее всю сейчас пересадите, летом будете совсем без малины. Дело в том, что при закладке новой плантации мы оставляем «обрезок» молодой поросли высотой не более 50 см, т.е. урожая в первый год посадки нам не видать, только укоренение и нарастание молодых прутиков. Я бы рекомендовала оставить часть старой плантации и заложить новую. Старые ветки отличить от молодых очень просто, они коричневого цвета и на них нет листвы, мы такие прутики вырезаем как можно ниже у земли и сжигаем. Молодые я лично пригибаю к земле, кто-то не пригибает, но подрезать сейчас у молодых побегов ничего не нужно, да и весной их подрезаем на 15-20 см от вершины. Чтобы прутики-побеги малины ветвились, их прищипывают, или отрезают верхушку побега (идет в чай), когда высота побега около 1 метра».
Добавим, что на 1 погонный метр посадок малины хватит 6-7 побегов.

Смородина и крыжовник

Варвара Плюшкина замечает: «Я обычно стараюсь вырезать только старые ветки, которые толще 2 см в диаметре, или больные, или которые мне на вид не понравились».
ИРРА добавляет: «Если ветка толстая — замазываю срез, с тонкими проблем нет. Но весенняя обрезка в наших условиях лучше, чем осенняя.
Про вырезку некрасиво выросших побегов Варвара Плюшкина пишет: «Скрюченные — может, они травой обмотаны были, когда росли. Если цвет нормальный и ничего плохого нет, то пусть растут. Если что — осенью срежете».

ИРРА делится: «Весной вырежьте садовой ножовкой самые толстые старые ветви и хорошо проредите куст. Уберите все ветки, которые идут книзу. У менее толстых веток сделайте обрезку на ветки, которые идут не внутрь куста, а наружу. Обрежьте концы веток. Не жалейте куст, у вас все равно сейчас ягода будет только по периметру, вот и дайте им больше солнца. Когда куст не загущен, ягода растет лучше и становится крупнее. После обрезки смородина восстанавливается быстро, так что не бойтесь. Сразу после обрезки куст будет выглядеть страшновато, но это ненадолго — очень быстро нарастут новые ветки и листья. Да, и не забудьте после обрезки подкормить кусты. Сейчас в продаже есть комплексные удобрения для ягодников».

бугагашеньки пишет про осенние работы со смородиной: «Осенью вырезать ветки с маленьким приростом. Толщина веток зависит от сорта и ухода, прирост от возраста. На совсем старых ветвях прироста этого года практически нет. При сборе урожая можно такие ветки сразу вырезать. И собирать удобнее».

Про обрезку как способ борьбы с вредителями пишет Kalendula: «В борьбе с клещом обрезка ничего не даст, здесь только обработка химией, а оно вам надо?
С крыжовником всё аналогично.
Итак, весной и осенью чёрную и красную смородину и крыжовник нужно обрезать, старые побеги и больные вырезать под корень, а молодые прореживать, чтоб не загущался куст. Если нужно – пришпиливаем ветку весной.
Обрезая смородину, можно и побороть некоторые болезни. Например, ржавчину – грибное заболевание » .

Татуля советует по уходу за смородиной: «И обрезать по 5 см самые макушки прироста этого года, ржавчина там устроилась на зимовку. Не жалейте, на следующий год все очень быстро разрастется. Кстати, обрезка макушек веток некоторым образом примерно на треть увеличивает урожай за счет развития дополнительных веточек».

Если вы купили смородину весной или осенью (лучше весной), то, как пишет ИРРА, «если саженец маленький, лучше весь цвет оборвать. Оставьте одну кисточку попробовать. Ему нужно корневую систему наращивать, не надо силы распылять, тем более, если это весенняя посадка. Если вы покупали саженцы в питомнике, они должны быть обрезаны, и тогда делать ничего не надо, пусть приживается. Если вам кто-то давал отводки, то нужно все ветки обрезать примерно на треть, должны остаться 3-4 почки, не больше».
ИРРА пишет о сохранении старых ценных кустов: «Если хотите сохранить — обрежьте все сухие ветки, обрежьте старые толстые ветки, оставьте только более-менее молодые. Подсыпьте побольше перегноя, в зиму добавьте удобрений для ягодников. Ягода, кстати, может быть мелкой из-за отсутствия ухода — не хватает удобрений. Весной проведете повторную ревизию. Обработаете от вредителей, подкормите, глядишь, какой-то урожай и будет. В течение лета из-под куста могут пойти новые побеги. Тогда, значит, куст реанимируется. И можно будет постепенно вырезать все старые ветки».

Жимолость

БабаТаня даёт советы по посадке и обрезке жимолости: «Болотца для саженца не надо. Осенью саженец высаживаете под углом 45 градусов, заглубляя на 1/2-2/3 надземную часть, жимолость даст дополнительные корни и пойдет в рост быстрее, чем при традиционной посадке».
Ivalen пишет про покупку большого куста и омолаживание жимолости: «После пересадки обрежьте куст на пеньки 20-30 см. Это поможет большому кусту лучше прижиться. Я так обрезала, правда, не для пересадки, а для омолаживания кустов, которым было предположительно около 20 лет. Все получилось отлично, но пришлось прореживать побеги — их образовалось слишком много, но отламываются они легко».

Итоги

Итак, в конце апреля – начале мая обрезаем кустарники, если не успели обрезать их осенью. Замерзшие, сухие, растущие внутрь, волчковые и старые ветки убираем. В мае – июне обрезаем деревья – семечковые. Осенью, в сентябре-октябре — косточковые. В условиях Сибири не торопимся по весне обрезать – только, если уже видна зона повреждения.
После подрезки поливаем и подкармливаем комплексным минеральным, а срезы мажем садовым варом. Верхушки веток с тлёй сжигаем!
После пересадки обрезаем деревья только, если у них сильно повреждена корневая система. Если корневая маленькая, то можно и не подрезать деревце.

Всем чудесного сада и самого богатого урожая!

Источник статьи: http://dom.sibmama.ru/podrezka-derevjev.htm