НЕТ ОГОРОДА БЕЗ ПЕРЦЕВ (Продолжение)
Высадка рассады в грунт
На Севере и Северо-Западе ее высаживают в теплицу или парничок. Срок высадки зависит от температуры почвы. Считается, что уже при температуре +14 С перцы можно высаживать. Практика многих лет показала, что в нашем регионе лучше дождаться, когда биотопливо «разгорится», и почва прогреется на глубину 15 см до +16 С. Ведь у нас бывают в середине мая затяжные похолодания с дождем, со снегом, и «горение» биотоплива начинает затухать, особенно если близко грунтовые воды. Тем, кто пользуется подпочвенным подогревом (электричеством, дымоходами от печек, паровым), тем беспокоиться не о чем. Чтобы не ошибиться с температурой грунта, термометр надо обязательно воткнуть в почву на глубину не менее 15 см. А затем прикрыть его сверху, к примеру, толстой доской. Температуру надо смотреть рано утром, в 7-8 часов. Ошибку делают те огородники, которые термометр воткнут неглубоко в почву, ничем его не прикроют и смотрят показания днем. Конечно, температура будет высокой, т.к. верхний слой быстро прогревается на солнце. А на самом деле в нижнем слое гораздо холоднее.
Варианты посадки перцев в огуречной теплице
1.Выделяю отдельную площадь около входа, ближе к двери.
2.Отдельная площадь возле входа и вдоль теплицы около стекла. На 1м2 высаживаю три растения огурца и два растения перца около стекла, т.е. на один погонный метр приходятся два растения перцев как уплотнители. Можно посадить и три перца, если они букетного типа, т.е. не ветвятся. Такие сорта, как Винни Пух, Добрыня Никитич, к середине июля отплодоносят, и их можно удалить. Только не выдергивать, а выломать, чтобы не повредить корни у огурцов. Если посадить к огурцам ветвистые перцы, то не больше двух растений на один погонный метр.
И так по всему периметру огуречной теплицы.
Получается в ней одна гряда под огурцами, другая — под перцами. Теплица поставлена так, что утром освещена восточным солнцем, вечером — попадают красные лучи солнца заходящего. Практика показала, что на гряде, которая освещена утренним солнцем, хорошо растут огурцы шпалерным методом в два ряда, а на противоположной гряде, что освещена вечерними лучами, хорошо растут и наливаются перцы. На практике для меня это выглядело загадкой — пробовала сажать перцы как уплотнители на западной гряде, т.е. на этой гряде были и огурцы в два ряда, и перцы около стекла (в старой теплице была пленка). Перцы хорошо завязывались и наливались. Загадку эту разгадал Феликс Эдмундович Величко, опубликовав биодинамику перцев. Перцу полезны богатые ультрафиолетом лучи полуденного солнца и красный свет солнца заходящего. На практике этот вариант опробовали уже многие огородники.
Расстояние между растениями перца при высадке в грунт
Рассмотрим несколько вариантов:
1.Сорта штамбовые, с ограниченным ветвлением, букетного типа — Ерошка, Добрыня Никитич, Дельфин, Фунтик, Буратино, Винни Пух можно сажать до 8-9 штук на 1 м2. В северных и северо-западных районах как уплотнители чаще всего используют сорта букетного типа (не ветвятся) — Винни Пух, Добрыня Никитич, Ерошка, и расстояние может быть 20х20 см. Отдача урожая ранняя, дружная. Такие сорта в технической спелости светло-зеленые, светло-желтые готовы к употреблению.
2.Сорта и гибриды полудетерминантного типа (раскидистые): Меркурий F1, Фрайн, Тайп, Ариес F1, Багратион F1, Нежность — до 5 растений на 1 м2. Не очень раскидистые: Элефант F1, Кардинал F1, Барон F1, Капитошка, Садовое кольцо, Ярослав — можно сажать до 8 растений на 1м2.
Кроме сортовых особенностей плотность посадки зависит от срока высадки. Чем раньше высадка, тем дольше растение находится в теплице и больше ветвится, значит, и площадь питания потребуется больше.
Если гряда заправлена навозом или в лунки вы положили перегной, или сверху перцы замульчированы навозом, то в этом случае растения вырастают мощными (листья крупные, ветвятся очень сильно, по центральному побегу много пасынков), значит, расстояние между растениями придется увеличить.
Если перцы формировать, то в нашей зоне растения не получаются громоздкими, раскидистыми и высокими, места занимают немного, так что на 1м2 даже очень раскидистых растений можно сажать до 8 штук.
Во всех печатных изданиях высокорослые, позднеспелые и среднеспелые сорта рекомендуют сажать по 3 штуки на 1м?. Это для обогреваемых теплиц с продленным оборотом. Там перцы растут с большим периодом вегетации. У нас же перцы плодоносят до трех месяцев, а у некоторых огородников всего 1,5 месяца. За такой период растение не может дать много разветвлений, чтобы достичь высоты 100-150 см. У нас оно успевает дать три разветвления с вызревшими плодами, самое большое — четыре разветвления, и лето кончается, мы растение «вершкуем».
Высадка рассады перца
Лучше высадку проводить в пасмурную погоду, при солнечной погоде — вечером. Если у меня горшечная рассада, то высаживаю ее в любое время дня, т.к. корневая система при высадке не повреждается, и поэтому растения не увядают. Перед высадкой рассаду опрыскиваю гомеопатическим средством «Здоровый сад», хорошо проливаю, чтоб растения напились. Глубина лунки зависит от высоты горшка, надо рассчитать так, чтоб растение можно было заглубить на 1-2 см. Можно ли сильно заглублять растения перца? Можно, если вы живете на юге. У нас же погода резко переменчива. При похолодании стебель у заглубленного растения может загнить, новые корешки плохо нарастают. При жаркой погоде огородник и не почувствует, что растение остановилось в росте.
При высадке оптимальная температура воздуха желательна +18-25 С, температура в грунте+16 С и выше. Если же похолодает до +8-10 С, то рост перца останавливается и растение сбросит цветы, при +12-13 С оно медленно, но растет. Наилучшее условие для приживаемости перцев перед высадкой рассады — гряду полностью пролить за несколько дней до посадки. Потом всю ее закрыть пленкой, чтобы верхний слой не подсыхал. Спрашивают иногда: поливать ли лунки марганцовкой? Да, поливать, если грунт старый, т.е. его уже использовали в теплице. У меня же грунтом служит трехгодичный компост, он чистый. Я могу марганцовкой и не поливать.
Если в гряду при подготовке почвы вы внесли навоз или перегной по 5-6 кг на 1м2, то в лунки органику сыпать не надо. То же самое и с минеральными удобрениями. Если биотопливом служит не навоз, то в лунки можно внести органику в любом виде — полуперепревший навоз, перегной, биоудобрения (вермикомпост, омуг, пудрет), изготавливаемые на основе птичьего помета, свиного навоза и т.д. Если все-таки чувствуете, что почва «скудная» — можно полить лунки гуматом. Есть гуматы иркутские (порошки) — Гумат-80, Гумат+7. Фирма «Фарт» выпускает «Идеалы», есть лигногумат из Санкт-Петербурга. Я пользуюсь иркутскими гуматами, перцу они нравятся. Лунку полить водой температурой не ниже +20 С, а лучше даже +24 С, или марганцовкой, или гуматом.
Посадили растение, надо присыпать вокруг землей, очень хорошо полить около лунки, вода впитается, земля обожмет корешки. Потом еще раз подсыпать земли по окружности и еще полить. Вода не успеет совсем впитаться, а вы снова подсыпьте земли, как бы замульчируйте лунку. Под такой мульчей корка не образуется, вода держится в лунке, почва не высыхает по 5-6 дней, поэтому первый полив я обычно делаю не раньше, чем через 5-6 дней после посадки. Можно замульчировать перегноем всю гряду. Или использовать и другие виды мульчи (листья, мох, трава). Но это не всегда оправдано, т.к. под ней могут скапливаться слизни, муравьи, а это бич для перцев. В северных и северо-западных районах области оправдана мульча из соломистого навоза, но только в небольших парничках, где пленку на весь день открывают. А в теплицах, где проветривание слабое, при большом скоплении углекислого газа, метана, аммиака растения могут «угореть». Всего нужно в меру. Я в теплице ничем перцы не мульчирую, люблю открытую почву, ее вовремя можно порыхлить, подсыпать свежего компоста. Практика и контроль показали, что если правильно заложено биотопливо, то мульча в виде соломистого навоза, как утеплитель, и не требуется.
Укрытие от похолоданий и заморозков.
Обязательно внутри теплицы или парничка надо сделать второе укрытие. Я пользуюсь лутрасилом 17 г/м2. Если заморозки или затяжные похолодания в середине мая, то таким лутрасилом укрываю в два слоя, накидываю на шпалеру (проволоку), и гряда полностью укрывается, как под пологом. Очень хорошо помогает лутрасил или спандбонд 60 г/м2 при заморозках -6-8 С, а при длительных похолоданиях — он незаменим. Если растения укрыты лутрасилом или спандбондом, то днем при солнечной погоде его снимать или приоткрывать не обязательно, растения чувствуют себя отлично. Для огородников, приезжающих только на выходные, это выход из положения. Раньше, когда не было лутрасила, второе укрытие делали из пленки. Под пленкой растениям днем на солнце было плохо, приходилось ее приоткрывать.
Вот пример из моей практики: часть рассады огурцов высадила в теплицу. Пришлось уехать в город за очередной партией. Но непредвиденные обстоятельства задержали меня в городе надолго. Стояли в начале мая жаркие дни. Растения под двойным укрытием из пленки сгорели — снизу биотопливо «горит», сверху палит солнце.
Источник статьи: http://dm-st.ru/node/399
НЕТ ОГОРОДА БЕЗ ПЕРЦЕВ
Наипростейший способ — ничего не делать, посеять перец на рассаду сухими семенами. Но большинство огородников все же проводят ту или иную подготовительную работу перед посевом. Например, обеззараживание.
Обеззараживание семян. Почему приходится обеззараживать семена? А чтобы освободить их от инфекций, чтобы не занести в теплицу болезни. Еще совсем недавно редкий огородник выращивал на севере и северо-западе России перцы. А сейчас почти каждый старается разместить их на своем участке.
Продавцов семян много, контроля мало. Нет и гарантии, что все они проводят сухое прогревание семян и еще какие-то виды обеззараживания.
В домашних условиях самое простое и надежное обеззараживание — подержать в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 20 минут. Сначала семена каждого сорта отдельно завернуть в небольшой кусок тонкой, мягкой ткани (ситец, батист, марля, марлевка). На ней обязательно написать его название. Эти мешочки опустить в теплую воду (+40-+450С) в большую кастрюлю. Подержать 1-2 часа, можно меньше. Это нужно для того, чтобы мешочки и семена в них намокли. Затем отжать их от воды и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут. Некоторые огородники боятся такой концентрации, мол, семена становятся черными. Но бояться не надо, они нормально прорастают. А вот слабенькая марганцовка эффекта не дает.
После обеззараживания семена в мешочках надо промыть так, чтобы вода была прозрачной. После этого можно их положить на проращивание или посеять, а можно еще провести дополнительно обработку их стимуляторами или микроэлементами.
Стимуляцию семян на быстрое прорастание проводить не обязательно, если семена у вас свои, свежие. Они и так хорошо взойдут. Но на Северо-Западе не редкость дождливое, холодное лето, когда солнца для перцев мало. Вот семена, полученные от них, можно обработать микроэлементами, стимуляторами роста (гуматы, эпин, алоэ и т.д.) по инструкции. Чаще всего огородники используют золу. Готовится раствор:
а) 1 столовая ложка золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Настой слить с осадка и в нем подержать семена в мешочках после марганцовки 12 часов;
б) 2 столовые ложки золы на 1 литр воды настоять, помешивая, сутки. Раствор слить и семена в мешочках подержать в этом растворе три часа.
После обработки любыми стимуляторами (зола, микроэлементы, эпин и др.) семена отжать и, не промывая в воде, посеять или положить на проращивание.
Проращивание семян. Если вы уверены, что всхожесть их будет около 100%, то можно посеять без проращивания. Но попадаются такие семена, что из 10 штук в пакете всходит только три. Огородник, посеяв такие семена, теряет драгоценные дни. А потом, не дождавшись всходов, начинает пересев.
Случается, что и сами огородники в ходе подготовки семян снижают их всхожесть. Например, решив провести самостоятельно прогревание, кто-то поместил их в термос на 20 минут, а там была вода с температурой +50С. В результате семена «запарились». И, конечно же, они не дали всходов. Поэтому если нет уверенности, то для страховки лучше проверить всхожесть семян.
На проращивание семена в мешочках после всех обработок надо положить в глиняную или фарфоровую миску, закрыть целлофановым пакетом, чтобы они там не высыхали, но важно, чтобы между пакетом и семенами была воздушная прослойка. Такую «упаковку» надо положить в теплое не обязательно светлое место с температурой +25…+28С. Например, у меня это — ванная комната. Можно около батареи, но на батарею ставить нельзя — семена «запариваются». Надо обязательно измерить температуру в том месте, где будут прорастать семена. Свежие наклюнутся уже через сутки. Такие семена можно сразу посеять или отложить в другую миску, закрыть ее пленкой, чтобы не высыхали, и поставить в холодильник с температурой +2-+5С. Перед этим все полки холодильника надо промерить термометром. Я это практикую для того, чтобы посеять в один день все сорта, т.е. семена, проклюнувшиеся первыми, лежат у меня при +50С несколько дней, пока не прорастут остальные.
Один пример из моей практики. Проросшие семена пролежали в холодильнике при +5С трое суток. Посев провела 17 февраля, часть семян лишних осталось, и они пролежали при этой температуре до 26 февраля. Пришлось посеять, взошли все. Всходили через день-два.
Для замачивания семян я подбираю по лунному календарю нужный для перца день. Проделав все обработки, помещаю семена в холодильник при +5С и держу там до нужного для посева перца дня по лунному календарю. В этом году замачивать их буду 11 февраля, а высевать — 20 февраля. Или же, если что-то помешает, замочу 20 февраля, посею — 26 февраля. И последний, апрельский посев, проведу так: замочу семена 29 марта, посею их 5 апреля, растения этого посева пикирую на участке для посадки в теплицу в конце мая — начале июня.
Закалка семян. Если семена проросли, то закаливать их будем при температуре +2-+5С в течение 2-3 суток. При температуре 1-2С выдерживают 1-1,5 суток только набухшие семена. Второй вариант — набухшие семена подвергают действию переменных температур в течение 10-12 дней: 12 часов держат при +20-+24С и 12 часов при +2-+6С. Но это очень трудоемко, и при такой закалке часть семян (слабые) теряют всхожесть. Тем огородникам, которые поздно проводят высадку рассады в теплицу, т.е. после окончания июньских заморозков, закалку семян и растений можно не проводить. Закалку можно не проводить и тем, у кого теплица с подогревом.
Сроки посева. Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, от того, когда он может высадить перцы в грунт, от освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности 300-400 вт/м2 рассада перцев ранних и среднеспелых сортов может набрать бутоны после 8-9 листа, т.е. через 45-50 дней от всходов. При слабой подсветке рассада набирает бутоны после 12 листа, т.е. через 60-70 дней. Рассаду поздних сортов и гибридов можно высаживать, когда начнется ветвление, т.е. она может расти и до 90 дней, но ком земли, соответственно, должен быть большим. Возьмем такой пример: мы знаем, что в нашей местности грунт в теплице разогреется до +16С к 1 мая. Значит, рассаду можно уже высаживать. Отсчитываем назад 70 дней, если подсветка слабая, как у меня. Получается, что перцы должны взойти примерно 20 февраля.
На Северо-Западе и Севере некоторые огородники имеют теплицы с электро- и печным подогревом, поэтому смело в третьей декаде апреля высаживают рассаду, а первые перцы получают уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят по октябрь включительно, т.е. четыре месяца. И не надо над ними иронизировать, что они семена высевают в январе.
Есть огородники, которые перцы высевают на рассаду в январе, а в теплицу на биотопливе высаживают в начале мая. Но эти растения уже с завязями. Много «страшилок» об этом написано, что и так, и так нельзя, мол, завязи отвалятся. Завязи не отвалятся, если у растения ком земли соответствует возрасту рассады, если это не баночка из-под йогурта. Существует же перец как комнатная культура, завязи же там не отваливаются. Надо знать требования этой культуры к свету, подкормкам, поливу, проветриванию, и тогда все получится. Перец — культура многолетняя, у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта и высаживает рассаду в грунт после 10 июня — урожай поздний, небольшой. Таким огородникам приходится набирать урожай количеством, т.е. занимать большую площадь, значит, требуется больше рассады.
Подготовка почвы для посева. О составлении грунтов для выращивания рассады писать не буду. У меня свой подход (пользуюсь трехгодичным компостом, добавляю суперфосфат, комплексное минеральное удобрение), очень много вариантов пробовала. Из практики сделала вывод — чем богаче почва гумусом, тем легче растет рассада, листья крупные, блестят, растение мощное, красивое. Но тем труднее ему прижиться в теплице, если грунт там резко отличается. Растения долго не приживаются, листья жухнут, как бы сворачиваются.
В теплице у меня грунтом тоже служит трехгодичный компост, поэтому и для рассады я делаю грунт, приближенный к тепличному. Почву надо подготовить заранее, многие делают почвосмесь за 5-6 дней — это минимум, надо подержать ее в тепле, чтоб «ожила». Затем набить любые емкости почвосмесью, хорошо пролить ее теплой, можно горячей водой, но не кипятком. У меня компост чистый, не кислый — pH 7, поэтому марганцовкой не проливаю, извести не сыплю, на ведро почвы иногда добавляю 2-3 ложки золы.
Посев семян. Семена можно посеять в «школку» с последующей пикировкой. Для этого сгодится деревянный ящичек или пластиковая посуда высотой 7-8 см. Расстояние между семенами 2х5 см, а лучше — 3х5 см. Не бойтесь пикировки. Часто пугают, что перец плохо переносит пикировку. Она плохо удается в холодных квартирах, в таких условиях при пикировке нельзя заглублять перец. А если в комнате тепло, то заглубите вы рассаду или не заглубите, перец и не заметит этого. После пикировки на несколько дней создайте перцу тепличные условия, т.е. чтобы почва не охлаждалась.
В прошлом и позапрошлом годах я уже пробовала сеять перец в пластиковые кассеты. Каждая из них состоит из ячеек, заполненных почвой. Сначала пробовала кассеты с ячейками 35х35 мм, в 2004 году опробовала с ячейками 45х45 мм. Каждое растение сидит в своей отдельной ячейке, поэтому расстояние между ними получается 50 мм. Почва в ячейке в специальной обертке, которая не мешает корням. Перец в таких ячейках-кассетах я дорастила до четырех листочков и сделала перевалку в большую емкость. Просто брала за стебель растение, оно свободно из ячейки вынимается, и ставила в пластиковый горшок с почвой. Отлично перцы росли. Эти кассеты называются «Формула успеха», выпускает их фирма «Фарт» (см. модуль на стр. 3).
Источник статьи: http://dm-st.ru/node/381
