Не прижился саженец винограда

Ошибки начинающего виноградаря

Часто при посадке молодого саженца винограда начинающие виноградари совершают ошибки, после которых кусты плохо развиваются и даже могут погибнуть.

В первый год выращивания виноградного куста необходимо соблюдать определенные правила при посадке и дальнейшем уходе за виноградом.

Рассмотрим подробно: распространенные ошибки при посадке молодого винограда, уход за молодыми саженцами винограда после посадки.

Ошибка №1

Самая распространенная ошибка, которую совершают при посадке саженцев – очень мелкая посадка в грунт.

Ошибка заключается в следующем – посадку саженца винограда производят таким образом, что основной штамб (от которого растут потом растут побеги) находится выше уровня земли на 30-50 см.

Молодые побеги (лозы) начинают расти высоко над землей, и осенью после вызревания будет невозможно пригнуть их к земле. Эти побеги будут находится на высоком уровне от земли, и вы не сможете пригнуть их к земле, чтобы укрыть на зиму.

Правильно производить посадку следующим образом: саженец нужно сажать в яму, чтобы основной штамб саженца находился ниже уровня земли на 5-10 см. В таком случае молодые побеги растущие из штамба (которые будут в будущем рукавами куста) вы сможете осенью легко уложить на землю и укрыть на зиму.

Очень частые поливы и увлажнения почвы вокруг молодого саженца винограда. Начинающие виноградари начинают поливать молодые саженцы наряду с огородными культурами, но этого делать категорически нельзя.

Виноград не любит очень сильного переувлажнения почвы, поэтому производить полив нужно раз в 3-4 недели, не чаще. Если идут дожди, то полив не производить.

Поливать необходимо 1 раз, но обильно по 4-5 ведер воды под куст винограда. Из-за частых поливов происходит кислородное голодание в корнях, корни загнивают и саженец может погибнуть или расти очень хилым.

Виноградари забывают проводить такую операцию в первый год жизни винограда как пасынкование. По мере развития молодых побегов на штамбе виноградного куста в пазухах листьев образуются пасынки.

Если не выламывать пасынки молодой куст загущается, пасынки забирают все питание у основной лозы и к осени основной побег будет слабым, весь куст может плохо перезимовать и даже погибнуть из-за этого.

Поэтому не пренебрегайте такой зеленой операцией как пасынкование молодых кустиков винограда, ведь сделать это очень просто, выломав пасынки руками по всей лозе.

Не проводятся профилактические обработки от грибковых болезней и вредителей. Некоторые садоводы не хотят попросту тратить на это деньги, думая, что и так сойдет.

Но так ничего не проходит, ведь в настоящее время развелось очень много различных грибковых заболеваний, особенно если ваши соседи не обрабатывают виноград, то споры грибков распространяются и на ваш виноградник.

Поэтому никак не обойтись без профилактической обработки винограда, и делать это нужно обязательно. В результате вы вырастите здоровые и крепкие кусты винограда, которые на 2-й год уже смогут дать вам первые сигнальные грозди.

Молодые кусты необходимо укрывать на зиму, что не делают начинающие виноградари, хотя в этом нет ничего сложного.

Для этого нужно однолетнюю вызревшую лозу снять с шпалеры или временной подвязки, пригнуть к земле.

Существует много способов укрытия – можно просто сверху лозу закидать землей слоем не менее 15 см, или укутать агроволокном и сверху присыпать снегом.

В таком случае саженец хорошо перезимует.

Сейчас такие зимы, что очень часто происходят перепады температур плюсовых и минусовых, часто происходят обледенения.

Виноград боится не морозов как таковых, а обледенения почек, которые закладываются на следующий год. Из этих почек в следующем году будут расти побеги и созревать ягоды.

Если не укрывать молодой виноград на зиму, то существует большой риск того что эти почки погибнут.

После посадки саженца винограда часто по неопытности виноградари оставляют много молодых побегов (5-6) на штамбе куста. Куст загущается, побеги конкурируют между собой – куст становится очень слабым.

Для нормального развития и правильного формирования молодого куста необходимо оставить из всех побегов на штамбе 1-2 самых сильных и наиболее удобно расположенных для будущей формировки и укрытия на зиму, остальные выломать.

Видео — Ошибки начинающих виноградарей

Соблюдайте эти простые советы по уходу за однолетним саженцем винограда, и он в будущем отблагодарит вам хорошим урожаем вкусных, сладких ягод.

Источник статьи: http://ogorodlegko.ru/jagody/vinograd/252-oshibki-nachinajushhego-vinogradarja.html

Как правильно посадить виноградные саженцы

Зная, как правильно посадить саженец винограда и ухаживать за ним, можно добиться хорошего прироста лозы и добиться в скором будущем высокой урожайности.

Способы посадки саженцев винограда. Когда их переносят в грунт?

Как известно, виноград размножается вегетативным путем — черенками (другое название – чубуки). Обычно их укореняют в грунтовых питомниках или в теплицах (в контейнерах), получая материал для последующей высадки на постоянное место.

• Однолетние саженцы. Внешне они представляют собой одревесневший побег с тремя или более корешками, которые имеющими длину 10-12 см и толщину не менее 2 мм. Однолетки переносят в грунт осенью до начала заморозков или весной, пока не распустились почки.
• Вегетирующие саженцы. Это зеленые побеги, чаще всего полученные тепличным способом. Их высаживают поздней весной или даже летом, когда многолетние виноградные кусты уже выпустили несколько листочков.

Подготовка саженцев

Посадочный материал требует проведения разного рода манипуляций, чтобы гарантировать приживаемость и уменьшить период адаптации к новым условиям.

Одревесневшие саженцы

Для выращивания выбирают здоровые экземпляры растений и быстро сажают их, не допуская пересыхания корней. Подготовку саженцев осуществляют по такой схеме:

1. Замачивание в воде на 12-24 часа.
2. Обрезание однолетнего побега (оставляют 3-4 глазка).
3. Удаление корней на верхних узлах (на нижних корешки лишь освежают). Если посадочный материал выращен из укороченных черенков, освежающий срез делают и на верхних узлах
4. Обработка саженцев винограда для предупреждения грибковых заболеваний. С этой целью прирост (но не корни) обрабатывают 0,5%-ным раствором Днока.

Вегетирующие саженцы

Их предварительно закаляют, чтобы они не сгорели под солнечными лучами. Сначала контейнеры переносят из теплицы под навес или располагают под деревьями на 4-6 дней, затем растения переставляют под открытое солнце на 8-10 дней. Если растения в условиях теплицы «вытянулись» и имеют бледные листья, срок акклиматизации увеличивают в полтора раза.

Технология посадки

Участок для культивирования виноградных лоз выбирают внимательно, чтобы не пришлось их пересаживать. Перемена места для винограда – процедура болезненная: даже если куст приживется, на 3 года об урожае можно забыть. Не менее важно выдержать интервалы между растениями, глубину посадки, грамотно подготовить почву.

Место посадки, расположение рядов, интервалы

Одиночный саженец размещают с южной стороны дома, гаража, летней кухни. Нагретая за день постройка ночью отдает тепло нежному растению, способствуя более раннему созреванию ягод. Не рекомендуется приближать виноград к деревьям на расстояние менее 3-6 метров (конкретное ограничение зависит от площади их корневой системы).

Если необходимо сформировать ряды, их лучше направлять с юга на север. Таким образом, одна сторона кустов будет освещена утром, а другая – в послеобеденные часы. На склонах ряды обычно делают поперечными, если крутизна более 10о — обустраивают террасы. Нежелательно высаживать лозы в нижней части склона: там всегда сильнее влияние заморозков. Виноградная плантация должна быть защищена от ветра.

При неукрывном выращивании винограда ширина междурядий выдерживается от 1,5 м (для слабо- и среднерослых сортов) до 2,0 м (для сильнорослых). Укрывной способ выращивания требует делать междурядья несколько шире — от 1,75 до 2,0 м. Интервалы между кустами в ряду составляют 1,5-2,0 м, а если шпалера состоит из двух стенок, то посадки можно сделать гуще.

Какой должна быть почва

Винная ягода хорошо растет на легких грунтах: они быстрее прогреваются, лучше пропускают кислород и влагу к корням. Оптимальные варианты в этом плане – суглинки, черноземы, легкосуглинистые почвы. Лучшие вкусовые качества созревших плодов обеспечивает рыхлая почвенная основа с содержанием крупнозернистого песка и щебня. Она способствует формированию мощной корневой системы, позволяющей активнее всасывать питательные вещества.

Непригодны для культивирования винограда заболоченные, засоленные, каменистые участки. Чернозем с большим содержанием глины либо ила обладает плохой воздухопроницаемостью. Тяжелые глинистые почвы провоцируют рост толстых стержневых корней с малой площадью всасывания. При выращивании винограда на песке понадобится регулярное орошение и подкормка, защита от промерзания.

Подготовка почвы под виноград зависит от степени ее плодородности, толщины слоя гумуса, количества саженцев и их размещения на территории.

• Если почва плодородная, а гумус доходит до глубины 60-90 см, можно ограничиться копкой ям непосредственно под каждый куст.
• Если предстоит массовая высадка саженцев на обедненной почве, под размеченные ряды роют траншеи 0,7х 1,0 метра. Плодородную верхнюю часть земли складывают по одну сторону от канавы, а нижнюю – по другую. Затем плодородный слой бросают на дно, добавляют перегной, перемешивают. Сверху засыпают оставшийся грунт и формируют его в виде бугра для последующего проседания.

Чтобы сделать почву более легкой и рыхлой, лучше всего готовить ее заблаговременно. Минимум за 2-3 месяца проводят глубокую перекопку (до 0,8 – 1,0 метра) с внесением комплекса удобрений. В идеале следует выждать год, пока земля просядет и уплотнится до нормального состояния.

Глубина ямы под посадку

Посадочные места под виноград нередко приходится обустраивать по мере необходимости, исключив предварительную перекопку. При этом уровень выемки грунта, чередование питательных слоев и окончательная глубина лунки зависят от типа почвы.

Чернозем и глина

Рекомендуемый размер ямы – 0,8х0,8х0,8 метра. На дно на толщину 25 см насыпают питательный микс: 6-7 ведер перегноя, перемешанных с верхним почвенным слоем. Уплотнив образовавшуюся «подушку», на нее высыпают по 0,3 кг суперфосфата и калийной соли, если есть – добавляют 300 г древесной золы. Минеральные удобрения слегка перемешивают с нижним слоем, уплотняют. Сверху насыпают 5-сантиметровый слой верхней плодородной почвы без добавок. В итоге глубина ямы получается 50 см.

Песок

Чтобы предотвратить промерзание зимой и перегрев летом, посадочную яму в песчаном грунте роют более глубоко: 0,8 х 0,8 х 1,05 метра. Чтобы лучше сохранялась влага и полезные вещества, на дно укладывают слой уплотненной глины толщиной до 20 см. Сверху сыплют такую же перегнойно-почвенную смесь, что и для чернозема (25 см). При составлении минеральной подкормки обязателен магний (0,5 кг Экопланта или 0,3 кг калимагнезии). После подсыпки верхнего слой, снятого с грунта, глубина ямы составит 60 см.

На плотных глинистых почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод на дне лунки делают воздушный дренаж – 10-сантиметровый слой гравия, битого кирпича, камней.

Как правильно посадить виноград

Приемы высаживания зеленых саженце и однолеток несколько отличаются. Коррективы в технологию вносит и фактор сезонности. Далее приведены краткие инструкции по проведению осенней, весенней и летней посадочной процедуры.

Посадка однолетнего саженца осенью

Преимущество этого варианта – начало развития лозы ранней весной, после того как установится достаточная для этого температура. Сажают виноград с начала октября и до морозов, осуществляя ряд агротехнических правил.

1. Готовят посадочную яму по ранее описанной технологии в соответствии с типом почвы. Рекомендуется разогреть почву, полив ее горячей водой.
2. В удобренной яме формируют конический бугорок, на который ставят кустик, наклонив его в южную сторону на 45о. При этом «пятка» должна опираться на дно ямки.
3. Корни равномерно распределяют по конусу, расправляют их, присыпают почвой без удобрений до точки начала прироста. Грунт слегка утрамбовывают, чтобы окончательная глубина лунки была около 30 см. Поливают виноград теплой отстоявшейся водой (3-4 ведра), рыхлят почву.
4. Накрывают саженец обрезанной ПВХ-бутылкой с проделанными в ней 3 отверстиями.

Перед началом морозного периода засыпают лунку торфом, опилками, хвоей, добавляют землю и делают холмик до 30 см. Если перед укрытием обернуть саженец Лутрасилом, то даже недозревшая лоза хорошо перенесет зиму.

Как посадить виноград весной и летом

Весенняя посадка однолетнего саженца возможна до середины мая (в идеале – после цветения яблони). Процедура аналогична осенней, не проводится только утепление. При посадке вегетирующего саженца сроки растягиваются до конца июня, но агротехнические приемы несколько иные.

1. В подготовленной посадочной яме делают лунку глубиной 0,3 м на песчаной почве или 0,25 м на черноземе, уплотняют ее и 2-3 раза поливают (однократный объем -2-4 ведра) для ускорения усадки. Промежуток между поливами — 7-10 дней.
2. Когда пройдет неделя после последнего полива, в почве делают выемку глубиной 0,5 м на черноземе или 0,6 м на песке.
3. Закаленный саженец в контейнере обильно увлажняют, извлекают вместе с комом земли, опускают в лунку. Сверху подсыпают плодородную почву — на 5 см ниже, чем начинается зеленый побег. Слегка утрамбовывают поверхность, поливают растение теплой отстоявшейся водой.
4. Забивают колышек (проволочный прут толщиной 5-6 мм, высотой 1,5-2 м),

подвязывают к нему зеленый побег.

Неакклиматизированные саженцы на 1-2 недели с южной стороны притеняют солнцезащитным экраном из фанеры, жести, веток деревьев, стекла, затонированного меловым раствором. Когда саженец примется и пойдет в рост, 2 нижних листа обрывают и добавляют в ямку немного земли.

Правила ухода за саженцами винограда в первый год вегетации

Основной уход за растением в основном состоит в периодическом подвязывании к пруту и регулярном поливе.

Поливы

Молодой куст поливают раз в 10-14 дней, в вечернее время. Ведро теплой воды выливают не под стволик, а в ямки, выкопанные по окружности, на расстоянии 0,3-0,5 м от куста. Эффективен и капельный полив. Главное — не переувлажнять корни. С наступлением жары лунку можно покрыть мульчой (5-6 см), чтобы почва не пересыхала и не перегревалась. Во второй половине августа поливы прекращают, чтобы не тормозить одревеснение лозы.

Если летом часто идут ливни, лунка размывается дождевой водой. Саженец заиливается наносным грунтом, нарушается доступ кислорода к корням. Чтобы исправить ситуацию, растение откапывают, листья моют. В качестве профилактики обустраивают водоотводные канавки и земляные валики вокруг лунок.

Чем подкормить виноград

Мощного запаса питательных веществ, заложенного под корень куста, на первое время вполне достаточно. Дополнительная подкормка может спровоцировать слишком активный рост побегов. В то же время вызревать они будут медленно, а в результате куст может подмерзнуть или даже погибнуть от мороза.

Бывает, что молодой виноград растет медленно. Причины явления – слаборастущий сорт, некачественный саженец, неправильная подготовка почвы и самого растения, неблагоприятные климатические условия. Как ускорить рост саженцев? Специалисты советуют вносить с поливной водой растворы гумата и перебродившего куриного помета.

Обработка

После начала роста и появления 5-6 листьев из каждого глазка оставляют две самые развитые нижние почки, а верхнюю часть обрезают. Прищипывать верхушки побегов и пасынков не стоит: они достигнут своего максимума и прекратят рост. Дело в том, что параллельно с ростом наземной части развивается корневая система. Не страшно, что одеревенеет только меньшая часть побега: весной весь прирост удаляют до линии формирования рукавов или уровня высоты штамба (при выращивании неукрывным способом).

Катаровка (удаление поверхностных корней) на первом году вегетации не проводится.

Проблемы и болезни саженцев

Когда молодые побеги достигнут длины 8-10 см, каждые 10-15 дней проводят профилактические опрыскивания против злейших врагов винограда – грибков милдью и оидиума. От милдью хорошо помогают системные средства: Акробат, Ридомил, Арцерид. При их отсутствии используют контактные препараты – полихом, бордоскую смесь, хлорокись меди. С оидимум помогают справиться Тиовит джет, Топаз, Скор, слабый раствор марганца.

Далее приведены ответы на распространенные вопросы начинающих виноградарей о проблемах с саженцами.

Почему саженец винограда совсем не растет?

Это бывает с вегетирующими растениями, если они попадают в грунт до начала мая, не пройдя стадию закалки и без микропарников. Саженцы принимают прохладную погоду за начало осени и перестают развиваться, прирост начинает грубеть и вызревать – идет подготовка к зиме. Такая тенденция сохраняется около месяца, примерно к концу июня рост возобновляется.

По какой причине саженцы сохнут?

Листья сохнут по краям по трем основным причинам: ожог от опрыскивания концентрированным препаратом, отсутствие воздушного дренажа, излишний полив на глинистых почвах. Иногда засыхание листьев – признак фомопсиса (черной пятнистости), но в этом случае на лозе видны черные точки.

Почему у саженцев желтеют листья?

Однозначного ответа нет. Возможно, куплен экземпляр, зараженный вирусным заболеванием, вылечить которое невозможно. Гарантию на абсолютное здоровье саженцев дают специализированные центры, выращивающие материал «из пробирки» (но стоит он дорого). Желтизна может пойти при появлении паутинного клеща – от него помогают акарицидные средства (например, Неорон). Иногда листья желтеют и опадают при подмерзании корней.

Отчего листья скручиваются?

Скручивание листвы у основания побега – характерный признак вирусного заболевания. Предупредить его у саженцев можно, подкармливая их золой. Если скручивание заметно на макушке, это говорит о дефиците азота, серы и калия. Но прежде всего, следует наладить режим полива: лист скручивается в жаркую сухую погоду или при чрезмерно увлажнении.

Саженцы не просыпаются после зимы – что делать?

Молодая лоза, посаженная осенью, страдает из-за частой смены температур с плюса на минус или зимних оттепелей. В результате саженец может усохнуть или сопреть. Сухая лоза хрустит при попытке выпрямить ее для подвязывания. Прелый стволик на ощупь влажный, темного цвета, иногда – с белым налетом и плесенью. Как реанимировать с виду безжизненные саженцы?

Для спасения молодого винограда принимают такие меры:

• берут кусок рубероида или черной пленки (0,5х 0,5 м), посередине вырезают отверстие диаметром 10 см;
• раскапывают растение до пяточных корешков – есть вероятность, что на них проснется спящая почка и будет развиваться побег;
• на саженец одевают пленку, придавливают края, поливают нагретой до 50о водой;
• вносят под саженец стимулятор Энерген и биопрепарат Кемира.

Через 1-3 недели проверяют результат и аккуратно убирают пленку, чтобы не повредить ростки.

Почему не принялся саженец?

Самая распространенная причина – некачественный или даже «мертвый» посадочный материал, купленный на рынке или в магазине. Вот признаки некондиционных саженцев:

• сухие корни – их невозможно оживить самыми эффективными стимуляторами;
• одревесневшие побеги с листвой – для осенней посадки они не годятся, так быстро потеряют влагу;
• лоза искусственной выгонки – это зрелые с виду саженцы, продающиеся раньше массового сезона и не имеющие запаса питательных веществ;
• погибшие саженцы – если укоротить верхушку на 3-5 мм, у мертвого растения срез бурый или черный (у живого он зеленый, корни на срезе белые, глазки прочно сидят на лозе).

И еще одна причина гибели саженцев – возвратные заморозки, способные погубить нежные корешки. Именно поэтому в средней полосе не стоит сажать зеленые побеги из контейнеров раньше 20 мая.

Источник статьи: http://semiramisgardens.ru/articles/kak_pravilno_posadit_vinogradnye_sazhentsy/