Навес перед баней своими руками

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

Бани с навесом

Баня – традиционная постройка на дачном участке. Без нее дачный комплекс для большинства владельцев участков не будет полным. А что может быть лучше, чем после длинного трудового дня на грядках попариться в сауне или посидеть в бочке? А если баня расположена под одной крышей с беседкой, в которой стоит барбекю? Рассмотрим, какие варианты бани с навесом можно сделать самостоятельно.

Плюсы и минусы

Основной причиной популярности саун, совмещенных с беседками, является удобство. Традиционно в парную ходят не только как следует попариться, но и пообщаться с друзьями. Общение за чашкой чая из самовара, отдых на комфортабельных диванах и креслах, да еще и печка для барбекю означает, что людям нет необходимости ходить далеко по участку, все необходимое для отдыха находится «под рукой».

Единый фундамент, общая крыша-навес у бани и беседки гарантируют быстрое строительство и немалую экономию денег. Если баня располагается недалеко от дома, то можно провести в нее свет и воду, что в разы повысит ее комфортабельность.

Поскольку традиционно дачные участки невелики, экономия площади – вопрос актуальный для каждого владельца. Соответственно, расположить дом, баню и зону отдыха как единый комплекс удобно и выгодно. Летом на террасе можно обустроить кухню, а прибывших гостей с комфортом расположить на ночевку в гостиной комнате бани.

Минусом «симбиоза» бани и летней кухни является необходимость профессионального монтажа вентиляции.

Из парной поступает горячий влажный воздух, который может разрушать опоры и навес. Чтобы воздухообмен был качественным, придется уделить много внимания системе вентиляции.

Деревянные постройки легко воспламеняются, поэтому все детали из бруса придется обработать специальными составами против возгораний. В противном случае сооружение будет подвергаться опасности загореться как со стороны кухни, так и со стороны бани.

Варианты проектов

Существует большое количество проектов бань, совмещенных навесом с беседками и террасами. Переход может быть крытым, и тогда получится практически полноценный домик. Такое сооружение имеет разноуровневую стропильную систему, что делает его возведение сложным и трудоемким.

Или беседка может быть открытой – тогда ее строительство будет проще и дешевле. Ее можно застеклить или оставить неостекленной.

Под навесом можно оборудовать полноценную летнюю кухню, в южных регионах ее необязательно остеклять, особенно если семья живет там на протяжении всего года. Остекление превратит такое сооружение в жилое.

Оптимизировать пространство можно, разместив зону для барбекю под крытым навесом между баней и гаражом для машины. В этом случае печь для барбекю устанавливают к стене гаража, она же будет защищать ее от ветров.

Крышу в большинстве случаев делают двускатной. Односкатная не так удобна в эксплуатации. С кровли с двумя скатами осадки сходят легко и попадают непосредственно в почву, не создавая дополнительной нагрузки на навес.

Бани могут быть одноэтажными, а также оборудованными мансардой. Мансарда дает возможность рационально использовать дополнительное пространство под кровлей. При этом возведение таких зданий обойдется не намного дороже, чем аналогичных одноэтажных. Такой сруб можно построить из бревна или клееного бруса, тогда получится баня в стиле кантри. Оборудовав в мансарде бильярдную, вы будете иметь полноценный комплекс отдыха для теплой компании, а обустроив там спальные места, приглашать гостей с ночевкой хоть каждые выходные.

Интересным проектом является объединение трех сооружений – бани, зоны отдыха и бассейна. Для этого потребуется много места, поэтому оборудовать такое можно лишь на участках с большой площадью. Причем можно как расположить все три строения отдельно, соединив дорожками или крытыми переходами, так и возвести их под одной крышей. Оба варианта имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Основными помещениями двойного комплекса под одним навесом являются предбанник с местом для хранения дров и веников, парная, душ, а также беседка. Как спланировать их расположение, зависит от желания владельца и, конечно, размеров участка и наличия на нем свободного пространства.

Выбираем материал

Традиционно бани (неважно, с пристроем в виде беседки или без) строят из натурального дерева, поэтому и комплекс под общим навесом должен быть деревянным. С этим материалом удобно и легко работать. Например, возведение каркасной бани своими руками займет около 3-4-х недель (зависит от фундамента и скорости его застывания). Какие же виды дерева лучше всего использовать для строительства бань?

В первую очередь это оцилиндрованное бревно. Помимо своей универсальности (из него можно строить что угодно), оно обойдется сравнительно бюджетно. Смотрится такое строение отлично как с пристроенной зоной отдыха, так и без нее. Кроме того, материал великолепно выдерживает перепады температур.

Банные комплексы из деревянного бруса очень популярны у владельцев загородных домов. Помимо удобства в использовании и невысокой цены, брус приятно пахнет, создавая в помещении атмосферу настоящего деревенского уюта. С ним легко работать даже новичку.

Возводить бани можно не только из древесины. Пеноблок – самый, пожалуй, бюджетный и невесомый материал, с которым справится даже тот, кто раньше не имел дело со строительством. Однако баню из таких блоков нужно хорошо гидро- и пароизолировать, а это работа для профессионалов.

Кирпичная баня – строение очень солидное, красивое, надежное. Единственным его минусом является цена. И, конечно, необходимость хорошей пароизоляции.

Каменные банные комплексы строят «на века», их не возьмет никакая напасть, но стоимость такого сооружения может оказаться несоразмерно высокой. Выход есть – использовать камень для внешней отделки строения. Это выйдет намного дешевле, а смотреться будет очень красиво.

Как построить своими руками?

Строительство бани требует значительного опыта и знаний. Они потребуются и для заливки фундамента, и для обустройства парной и душевой. Поэтому возводить баню своими руками нужно лишь тогда, когда есть уверенность в собственных силах и навыках.

Баню лучше возводить на возвышенном участке – так слив воды будет проще обустроить. А также нужно продумать, куда будет сливаться вода. Разумеется, от бани до других строений должно быть соблюдено расстояние, требуемое нормами и правилами пожарной безопасности. В окно дома желательно видеть, как топится баня.

Тип строения может быть каркасным, деревянным, каменным или блочным. Сначала укладывается фундамент – роется котлован, засыпается песком 0,2 м, потом заливается водой для плотности. После кладется подушка из щебня, далее – снова песок.

Выкладывается опалубка, устанавливается арматурный каркас, заливается цементным раствором. В качестве пароизоляционного слоя используется рубероид.

После того как сформировано водоотведение, начинается возведение, собственно, бани в соответствии с проектом.

Если зона отдыха пристроена непосредственно к бане, заливка фундамента будет общей с учетом площади обоих сооружений. Для навеса лучше всего подойдет поликарбонат, так как он отлично пропускает солнечный свет и при этом блокирует ультрафиолетовые лучи. Навесу из поликарбоната можно придать любую форму – прямую, арочную, куполообразную и любую другую. Разумеется, строение должно быть выдержано в едином стиле, поэтому опоры под навесом и пол на террасе лучше всего сделать из того же материала, из которого построена баня.

Обзор бани с навесом в видео.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/naves-pered-baney-svoimi-rukami/

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

оцилиндрованное бревно;
брус (как вариант — клееный брус);
металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

Проводят разметку на участке.
Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/navesy/vo-dvore-chastnogo-doma/