Навес для пиломатериалов проект

Обычно привезённые пиломатериалы, которые должны быстро пойти в работу, складывают вблизи строительной площадки, особенно не заботясь об их защите от осадков. Так, несколько лет назад рабочие, занимавшиеся отделкой нашего только что построенного дома, оставили на улице половые доски (довольно хорошего качества и сухие), не распаковав их, да ещё и укрыв сверху полиэтиленовой плёнкой. Несмотря на то, что погода стояла сухая и дождей практически не было, из-за росы и конденсата, образующегося на внутренней стороне плёнки, всего за несколько дней доски не только увлажнились, но многие из них ещё и повело. В результате полы сложно было настилать, а через полгода они стали рассыхаться.

Очередное строение на нашем участке — баня. Сруб под временной кровлей из рубероида отстоял свои два года на фундаменте. Пора кровлю постоянную укладывать и к работам внутри строения приступать. Но для этого нужны разные пиломатериалы и в большом количестве (около 8 м2).

Поскольку все работы решено было делать самостоятельно, прогнозировать их окончание — не просто. А значит и пиломатериалы нужно за это время не попортить. Поэтому решили до их закупки возвести временный, но надёжный навес.

Тратить деньги на временное сооружение не хотелось. Поэтому собрали оставшиеся после строительства дома обрезки досок, а для несущих столбов взяли 10 коротких неошкуренных брёвен, которые использовались когда-то в качестве подкладок под брёвна завезённого сруба. Чтобы не приманивать к себе на участок короедов и древоточцев из соседнего леса, кору с брёвен-заготовок предварительно всё-таки сняли.

Навес мы решили расположить в направлении «розы ветров» (чтобы меньше захлёстывало дождём), а она совпадает с направлением склона, на котором расположен наш участок. Из-за этого для каждой следующей в направлении склона пары столбов нужны были брёвна хотя бы на 15 см длиннее предыдущих. Брёвна рассортировали попарно по длине и разложили на наклонной площадке примерно через 1,5 м. Длину навеса выбирали такой, чтобы на крайние его опоры ложилась доска длиной 5,9 м, а под кровлю входила доска длиной до 6,3 м.

Так как навес мы строили не на века, фундаментов и даже опорных площадок под столбы делать не собирались. Более того, сами столбы никакими защитными средствами не обрабатывали — всё равно потом пойдут на дрова. Поставив поочерёдно первую пару столбов просто на землю, выверили их по вертикали с помощью уровня и зафиксировали каждый в таком положении наклонными подпорками. Выкроив из доски сечением 50×150 мм перемычку длиной 1,2 м, соединили ею столбы внизу на высоте примерно 30 см от поверхности фунта. Для этого, закрепив конец перемычки саморезом на одном из столбов, выставили её верхнюю

кромку горизонтально по уровню и зафиксировали положение, прикрутив саморезом к другому столбу. Окончательно крепили нижнюю несущую перемычку тремя саморезами и одним гвоздём 4×150 мм к каждому столбу. Сверху столбы тоже соединили перемычкой, но уже из доски сечением 25×100 мм. При этом нижнюю перемычку установили со стороны столбов, обращённой внутрь навеса, а верхнюю — со стороны столбов, обращённой наружу.

Установив вторую пару столбов по той же технологии, соединили сверху и снизу каждый из них сначала длинными досками с соответствующим столбом из первой пары. Причём, и эти боковые доски крепили строго горизонтально. А только потом соединили вторую пару столбов друг с другом нижней несущей перемычкой. Верхнюю же перемычку пока вообще не ставили. Когда длины досок не хватало, их наращивали с использованием накладок. Все накладки ставили с тыльной стороны, чтобы не цепляться за них при обходе навеса.

Так последовательно установили все пять групп столбов с шагом 1,5 м. Последнюю опорную перемычку смонтировали опять же с обращённой внутрь навеса стороны столбов. Благодаря этому расстояние между крайними опорными перемычками получилось равным как раз 5,8 м, а между крайними верхними перемычками—6,25м.

Нагрузка на нижние несущие перемычки будет значительной, поэтому посередине каждой из них установили дополнительную опору.

Из-за того, что мы умышленно не раскраивали столбы по высоте (для этого пришлось бы вымерять положение каждой опорной площадки на склоне относительно других), а брали их с некоторым припуском. Теперь торчащие сверху над горизонтальными досками концы столбов можно было и отпилить. Ориентиром при этом послужили верхние кромки досок, соединяющих столбы.

Опиленные верхние торцы столбов соединили перемычками, на которые просто продольно уложили (чтобы не портить) 4 «кровельные» доски. Они удержат кровлю навеса от сильного провисания. В качестве основного кровельного покрытия была выбрана толстая полиэтиленовая плёнка. А чтобы она дольше простояла под нагрузками от дождя, ветра и может быть снега, под неё настелили плотный укрывной материал, который обычно используют для защиты грядок и разных насаждений.

И маленький совет напоследок. Доски под навес нужно укладывать в обратной последовательности тому порядку, в каком они пойдут в работу. Тогда не придётся каждый раз их перекладывать, чтобы достать нужную.

Источник статьи: http://naha-dacha.ru/samodelki/95-naves-dlya-pilometerialov.html

Деревянные навесы: из бруса, балок, бревен, советы по строительству

Несмотря на то, что металл прочно занял свое место в сфере строительства, деревянные навесы продолжают пользоваться популярностью. Почему – вы узнаете из этой статьи. Здесь описаны основные преимущества и виды пиломатериалов, а также виды навесов из них.

Также вы сможете рассмотреть примеры чертежей и прочесть пошаговое руководство по строительству навеса из дерева своими руками для зоны отдыха.

Преимущества навесов из дерева. Виды пиломатериалов

Многим кажется, что дерево во многом проигрывает металлическим профилям в плане эксплуатационных характеристик. На самом деле это не так.

Преимущества деревянных навесов

Первое положительное качество деревянного навеса, своими руками построенного на придомовой территории – долговечность. Да, древесина боится длительной влажности и поражения грибками. Но эта проблема решается своевременной обработкой конструкций антисептическими препаратами или лаками/красками, их содержащими. А если еще выбрать породу, устойчивую к гниению и биовоздействиям, то постройка простоит не один десяток лет.

Навес для машины из дерева, на фото двускатное сооружение с хозблоком

Второе преимущество – простота в монтаже. Сборка деревянных навесов из бруса не требует применения сварки, как металл. Техникой сварочных работ владеет не каждый, а ввернуть саморез, анкер или болт под силу любому человеку. То же касается подготовки материала к строительству – пиломатериалы легко режутся, обтачиваются, шлифуются и т.д.

Навес из дерева: фото укрытия для зоны отдыха, мангала или барбекю

И третье – низкая цена, в сравнении с металлопрофилем цена. Конечно, речь идет о навесах из простого бруса, которые наиболее распространены в монтаже на придомовых участках. Клееный брус или оцилиндрованное бревно может обойтись даже дороже металлопрофиля.

Обратите внимание: не менее значимыми помимо технических характеристик являются эстетические. Из дерева создаются очень красивые постройки в разных стилях. Кроме того, такие навесы не нуждаются в какой-либо дополнительной декорации – дерево само по себе обладает богатой фактурой и цветом. Пристроенный деревянный навес к дому своими руками можно оформить в любом стиле

Пиломатериалы, использующиеся для строительства деревянных навесов

Чаще всего это обычный брус разного сечения, от опорных столбов 150х150 до тонких брусков 25х30, использующихся для сборки каркаса кровли. Производится он из древесины разных пород, от чего и зависят эксплуатационные характеристики и цена постройки. Тем этот материал и хорош, что позволяет делать навесы под любые запросы и финансовые возможности.

Также для строительства деревянных навесов применяется клееный брус. Он производится путем склейки нескольких элементов и имеет более сложную геометрию. Все это обеспечивает удобство при строительстве и долгую эксплуатацию готового сооружения. Единственный недостаток – более высокая цена, если сравнивать с простым брусом.

Навес из бруса клееного обойдется дороже, чем из массивного

Бревно, простое и оцилиндрованное для возведения деревянных навесов применяется реже. В основном это опорные балки для кровли, иногда – несущие балки для нее же. Обычно бревно используют в случаях, когда предполагается оформление деревянного навеса в украинском, русском стиле или шале.

Виды деревянных навесов

А теперь о том, где лучше всего применять деревянные навесы. Очень распространенный вариант – козырьки над входными дверями и крылечками. Тут древесина применяется очень широко так как подходит и по техническим, и по эстетическим характеристикам. Особенно это касается брусовых и бревенчатых домов.

Навес из дерева к дому: фото поликарбонатного козырька над дверью

Незаменимым материалом дерево является и для строительства дровников. Металл или пластик не может обеспечить нужный уровень гигроскопичности и правильный микроклимат внутри постройки. Вопрос стоимости тут также нельзя обойти, ведь деревянный дровник можно собрать из отходов досок и бруса, – такое сооружение будет практически бесплатным.

Полезные деревянные навесы: фото бревенчатого дровника Обратите внимание: навесы из дерева для автомобилей тоже строятся, но довольно редко. Сооружение получается довольно массивным, при этом столбы должны заглубляться в землю, что не очень хорошо для материала. Поэтому к такому строительству чаще всего прибегают, когда надо сделать укрытие для авто, оформленное в том же стиле, что и дом/дача. Деревянный навес для автомобилей: изогнутая кровля

Расчет и строительство деревянных навесов

Все работы с пиломатериалами лучше производить в теплое время года, в сухую погоду.

Расчет деревянного навеса

Расчет навеса любого типа всегда начинается с построения чертежа. Для этого надо сделать необходимые замеры там, где вы собираетесь проводить строительство и определиться с габаритами будущего сооружения. Затем решаем для себя, какого типа будет конструкция. При проектировании и расчетах надо учитывать следующее:

Деревянный брус для несущих опор должен иметь сечение от 40х40 мм, а если навес будет иметь площадь более 5 м 2 , то цифры увеличиваются до 60х60 мм.
Для балок перекрытий берется брус 40х40 мм либо доска 25х100 мм.
Несущие опоры лучше не бетонировать, а прикручивать на готовый столбчатый фундамент.
Для приставных сооружений важен уровень шума от крыши, когда на нее падает дождевая вода. В этом плане лучше себя показывают мягкие материалы и поликарбонат.

Для крыльца подойдет приставное зависимое укрытие, одной стороной опирающееся на стену частного дома или дачи.

Строим навес над крыльцом из дерева, своими руками предварительно делаем чертеж

Для зоны отдыха лучше выбрать отдельностоящий вариант сооружения с односкатной кровлей. Он подойдет и в качестве укрытия для автомобиля, надо только сделать высоту кровли от 2,5 м. На чертеже приведен пример небольшой конструкции с шестью стойками, но при желании можно создать подобный любого размера, на 8-10 опорах. Такой навес лучше покрывать поликарбонатом, так как он хорошо пропускает солнечный свет.

Чертеж – схема укрытия на шести опорах

Арочные навесы из дерева делаются очень редко, так как этот материал не получится согнуть в достаточной мере. Хотя при желании можно собрать округлый каркас кровли из отдельных элементов, выпиленных на токарном станке. Наглядный пример – на следующем рисунке.

Выбираем, как сделать навес над крыльцом из дерева: арочная конструкция Обратите внимание: при создании чертежей все размеры надо указывать как можно подробнее. От этого напрямую зависит точность расчетов материалов, требуемых для строительства деревянного навеса.

Подготовительные работы

Подготовку начинаем с создания эскиза, а уже по нему – чертежа. Рассчитываем конструкцию и выясняем, сколько и каких материалов понадобится. Для примера опишем изготовление деревянного навеса из поликарбоната своими руками, предназначенного для зоны отдыха. Материалы понадобятся следующие:

Брус для стоек – сечением 70х70 мм.
Брус привязки к стене – сечением 40х60 мм.
Передняя балка – сечением 40х80 мм.
Брус для перекрытий – 40х60 мм, или доска 30х100 мм.
Поликарбонат.
Антисептический состав или лак, его содержащий.
Метизы.
Инструмент для резки дерева и шуруповерт.
Щебень.
Геотекстиль или отрезок стальной трубы такого диаметра, чтобы в нее туго входил опорный столб.

Эскиз поликарбонатного сооружения

Фиксация стоек и сборка кровли

Стойки можно установить двумя способами:

Стенки заранее выкопанной ямы выстилаем куском геотекстиля, в середину устанавливаем столб и фиксируем его временными подпорками. Засыпаем все свободное пространство щебнем и заливаем цементным молочком. Дожидаемся застывания.
Яму делаем чуть большего деаметра стоек. Нижние концы столбов вгоняем в отрезки труб. На дно ям насыпаем слой щебня (15 см) и сверху устанавливаем опоры. Досыпаем в свободное пространство грунт и плотно утрамбовываем. Этот вариант годится только для деревянных навесов небольшой площади.

Обратите внимание: ту часть столбов, которая будет располагаться ниже уровня земли следует дополнительно защитить от влаги. Лучший способ – пропитка разогретым битумом или смолой. Фиксация опорных столбов

Теперь берем строительный уровень и при помощи него отмечаем линию расположения бруса, посредством которого крыша будет привязываться к стене. Крепление привязки осуществляем за счет анкеров. Ими же следует закрепить на передние опоры переднюю балку, которая будет держать на себе кровлю. Можно сделать как на фото: совместить метизы с половинной врубкой. Брусья перекрытий монтируем на переднюю балку отрезками стального уголка.

Как построить навес из дерева своими руками: фото монтажа перекрытий на переднюю балку

К привязке балки перекрытия прикручиваем саморезами, через специальные крепежные пластины – к каждой стороне минимум по три метиза. Параллельно можно использовать и врубку. Деревянный навес обрабатываем антисептическим составом.

Пристраиваем деревянный навес к дому: фото крепления тыльной части перекрытий

Монтаж поликарбоната

Крепление поликарбоната к деревянным навесам осуществляется точно так же, как и к металлическим – при помощи термошайб с саморезами. Уплотнительная «юбка» под шайбой обеспечивает плотное соединение, а шляпка самореза маскируется заглушкой. Сложностей в монтаже таких метизов не бывает, – тут главное направить саморез строго перпендикулярно к поверхности и не перетягивать его.

Термошайбы для поликарбоната

Между собой поликарбонатные листы стыкуются соединительным профилем, состоящим из двух частей. Нижняя прикручивается к дереву, а верхняя на нее защелкивается, зажимая между собой и нижней частью листы кровельного материала. Лучше выбирать более дорогой профиль с резиновыми прокладками по краям – в этом случае соединение будет герметичным.

Обратите внимание: срезы поликарбонатных листов обязательно закрываем. Сначала наклеиваем перфоленту, а уже на нее одеваем торцовочный профиль. Все это хорошо видно на следующем рисунке. Соединительный и торцовочный профиль

Источник статьи: http://roomgood.ru/derevyannye-navesy-iz-brusa-balok-breven-sovety-po-stroitelstvu/