Моя любимая дача|Сад, огород, цветы

Моя любимая дача|Сад, огород, цветы запись закреплена

Рассада. Когда и что сажать ?

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России.

Подпишись и читай Моя Любимая Дача

Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.

Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.

Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
Показать полностью.

Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.

Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.

Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.

Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.

Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород .

• Записи сообщества
• Поиск

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года.
Показать полностью. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много — ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.

И так начнём плясать от порога.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году — ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов — это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем — можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку — удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов — не забудьте проредить такое растение.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

Как поливать рассаду

Многие начинающие садоводы-огородники мучаются вопросом как правильно поливать рассаду.
Но не нужно пугаться. Стоит только соблюдать некоторые правила и полив рассады не останется для вас непонятной премудростью.
Я расскажу, как это делаю я, возможно что-то из моих советов пригодится и вам.
Показать полностью.

Полив при посадке семян

Семена раскладываю по поверхности хорошо политой почвы и засыпаю слоем сухой рыхлой земли. И не поливаю посадки до тех пор, пока не вылезут все ростки.
Очень мелкие семена цветов, которые сеются по поверхности, прорастают на влажной почве, накрытые прозрачными крышками. Их я обычно тоже не поливаю больше до появления первых листочков, в закрытой коробочке им достаточно влаги.

Полив маленькой рассады

Только что проклюнувшуюся мелкую рассаду нужно поливать очень осторожно. Как поливать — зависит от толщины слоя почвы. Если слой земли не больше 3-4 см, то лучше наливать воду на самое дно коробочки. У таких неглубоких коробочек я отверстия не делаю.

Полив рассады в маленьких коробочках

Сейчас я чаще сажаю семена сразу в большое количество почвы, чтобы не заморачиваться с пересадками крошечных растений. В таком случае я поливаю каждый росточек из шприца под корень, так, чтобы земля пропиталась сантиметров на пять-шесть. И присыпаю сухой почвы до самых семядолек.

Такого полива обычно хватает почти на неделю. А к тому времени корешки растений уже окрепнут и смогут тянуть воду со дна. Вот тогда уже никаких проблем с поливом — можно ставить емкость в поддон, наливать воду и следить, как она пропитывает почву.

Полив рассады в большой коробке

Для маленькой рассады очень опасна болезнь — черная ножка. Она возникает на стебельках в месте их выхода из мокрой земли. Я не даю воде подниматься до самого верха, поверхность почвы у моей рассады всегда сухая и рыхлая. Тем самым я не даю развиваться этой губительной болезни.

Как часто поливать рассаду

Это зависит от размера кассеты, в которой она растет. Чем больше ком земли, тем реже можно поливать. Для новичков удобнее всего использовать прозрачные стаканы и коробочке. Сквозь их стенки прекрасно видно, как вода поднимается вверх. Я поливаю не торопясь, небольшими порциями.

Лучше всего приобрести квадратные поддоны для рассады, сейчас не сложно найти в магазинах поддоны разных размеров. На них лучше не экономить — они здорово облегчают жизнь.

Удобные поддоны для рассады

Рассаду в кассетах без дна с поддоном поливать вообще одно удовольствие. В них поливается равномерно во всех кассетах. И также равномерно высыхает.

Полив рассады в большой кассетнице

А маленькие тоненькие кассеты использую все реже. Они хороши, пока цветочки маленькие, а как подрастают — пересыхают моментально. Чуть не углядела — и цветочки погибли.

Полив рассады в маленькой кассете

Иногда бывает, что почва в кассетах уже достаточна напитана влагой, а в поддоне еще много воды. Тогда я беру резиновую спринцовку и забираю ей лишнюю воду.

Пока корешки у растений небольшие, поливать нужно меньше, лишняя вода может погубить все растение. Как только корни разрастаются по всему объему, а это прекрасно видно в прозрачных стаканах, можно не бояться небольшого перелива. Мощные корни быстро вытянут влагу.

Не стоит поливать, если почва еще достаточно влажна, но и доводить ее до совсем сухого состояния тоже не стоит, корни погибнут. И опять же — лучше чуть-чуть недополить, но только при поливе снизу. Корни почуют влагу и потянутся к ней.

Сколько воды нужно для полива

Нельзя точно сказать, сколько воды нужно для рассады, но можно определить опытным путем, какое количество воды нужно именно для вашей почвы. Для этого нужно взять несколько одинаковых стаканчиков и наполнить их земляной смесью. Обязательно нужно набивать стаканчик так же плотно, как и при посадке растений. Накладываете почвы чуть меньше по уровню, чем у вашей рассады, примерно на 1-1.5 см.

Ставите стаканчики в небольшой поддон и наливаете в него воду мерным стаканом, например, 200 граммовым. Налили 200 г и подождите, пусть вся вода впитается. И так до тех пор, пока почва не промокнет до самого верха. Если вода в поддоне осталась, сливаете ее в мерный стаканчик.

Проведя несложные арифметические действия (из общего количества воды вычесть оставшуюся воду и получившийся результат поделить на количество стаканчиков), можно посчитать, сколько воды нужно для пропитки именно вашей почвы в вашем стаканчике. Так же можно прикинуть и по объему, т.е. стаканчики в два раза объёмнее и воды будут потреблять в два раза больше.

Это может понадобиться для самых начинающих огородников, которые боятся перелить растения (и правильно боятся).

Когда лучше поливать рассаду

Тут у дачников нет единого мнения. Я предпочитаю поливать утром или днем. Ночью я стараюсь понижать температуру для рассады, а в мокрой и холодной почве корешкам будет не очень комфортно и могут развиться болезни.

Какой водой лучше поливать рассаду

Конечно, лучше всего отстоянной водой комнатной температуры. У меня всегда стоят несколько пластиковых бутылок с водой. Воду наливаю из крана. Городская вода не очень хороша для растений, поэтому беру чистую воду из встроенного фильтра для питьевой воды.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

Посадка помидоров на рассаду в январе/феврале. Когда нужна и как правильно

А Вы уже задумались о посадке рассады? Январь и февраль — начало подготовки к дачному сезону, который наступит совсем скоро, ведь время летит незаметно. И одна из работ, за которую можно взяться уже сейчас, — посадка семян помидоров на рассаду. В статье Вы найдёте, как всё сделать правильно и получить здоровые, крепкие и успешно плодоносящие растения. Оставайтесь с нами
Показать полностью.

Особенности посадки помидоров в январе
Для ранней посадки помидоров важно правильно выбрать сорт. Он обязательно должен быть позднеспелым, то есть срок вегетации — больше 120 дней. Так рассада не «перерастёт» к моменту высадки в открытый грунт или теплицу.

Вы можете удивиться: зачем мучится, если можно быстренько посадить раннеспелый сорт и получить урожай в более короткие сроки. Но тут есть некоторые нюансы:

Позднеспелые сорта вырастают большими кустами. Как показывает практика, это увеличивает количество урожая.
Многие садоводы отмечают, что у них более насыщенный, фирменный «помидорный» вкус и аромат.
Позднеспелые сорта лучше хранятся и больше подходят для заготовок, чем скороспелые плоды.
Посадка томатов на рассаду в конце января-начале февраля — лучший выбор для южных регионов. В умеренных широтах обычно это делают в феврале.

Как всё сделать правильно
Итак, пробежимся по основным пунктам успешной посадки помидоров:

Обратите внимание на плодородность почвы для рассады. Именно отсюда молодые сеянцы будут черпать свои силы. Отличный вариант — покупка готовой почвенной смеси. Я много лет пользуюсь «Универсальной» и всем довольна.

Поддерживайте тепло и влажность почвы, чтобы сеянцам было комфортно расти.

После посадки создайте импровизированную тепличку, чтоб семена быстрее взошли.

Когда появятся 3 настоящих листа, проводят пикировку.

Важный аспект посадки в январе и феврале — скорее всего, рассада будет страдать от недостатка солнечного света. Поэтому поставьте контейнер или горшочки на самое освещённое окно в доме. А ещё лучше — используйте специальные лампы для досветки.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

ЛУК ПОРЕЙ. СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него, вкусным получается и салат. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем.
Высевать лук порей нужно в конце февраля, предварительно замоченными семенами в обычный цветочный горшок. Лучше, если он цилиндрической формы, а не суженный ко дну, диаметр — не менее 15 см. На дне должно быть отверстие для стока воды.

Показать полностью.
В большинстве случаев используют семена отечественных производителей, но замечено, что лук порей и корневой сельдерей лучше вырастают из импортных.
Насыпаем в горшок почву на 2/3 высоты. Смачиваем или кладем снег слоем в 2см, чтобы лучше видеть, равномерно ли разложены семена. Засыпаем их грунтом на 2 см, накрываем горшок полиэтиленовым прозрачным пакетом (для поддержания влажности) и ставим в теплое, можно темное место.

Каждые 2-3 дня снимаем пакет с горшка, слегка поливаем и снова надеваем. Как только появятся первые зеленые петельки, пакет убираем. Горшок со всходами ставим на подоконник с солнечной стороны. Чтобы уберечь корешки от переохлаждения. Под вазоны подкладывают пенопласт. Когда на балконе или веранде установится плюсовая температура, выносим рассаду. Важно не забыть прикрыть ее от прямых солнечных лучей. Весь уход за рассадой лука порея сводится к поливу.

Как только подойдет пора высаживать лук порей в открытый грунт, тщательно разрыхляем почву. Выкапываем V-образную канавку глубиной 15-16 см. На дно кладем перегной, немного золы все перемешиваем, хорошо поливаем и высаживаем былинки порея. У каждого растения нужно обязательно обрезать корень, оставив 3 см, также следует наполовину обрезать надземную часть. Расправляем корешки и аккуратно присыпаем почвой. Лук оказывается траншее, которая служит зашитой от холодных ветров.

Когда лук порей пойдет в рост (хотя это случится не сразу), начинаем постепенно подсыпать к стволикам грунт . от стенок траншеи. Поливаем только в очень сухую погоду, пару раз пропалываем. Чем больше растения набирают силу, тем больше подсыпаем почву.
К моменту готовности лука получается высокая отбеленная ножка, ради которой его и выращивают. Если этого не делать, лук получается почти не отбеленным и невкусным.

Можно ли лук порей оставлять на зиму?

Лук порей — двухлетнее растение семейства луковые. В первый год образует плоские линейные длинные листья и ложные утолщенные стебли, которые и используют в пищу. На второй год растение формирует цветочные стрелки высотой до 150 см. Если оставить его зимовать в почве, на второй год можно получить семена (хотя, по мнению некоторых специалистов, семеноводство этой культуры возможно только в южных широтах).
Урожай хранят в подвалах. Утолщенные стебли присыпают песком, оставляя концы листьев не засыпанные. Оптимальная температура хранения 0. +1град; относительная влажность воздуха — 80-90%.

Как хранить лук-порей

Замечательный лук-порей убираем с грядок в октябре перед наступлением морозов. А как хранить лук-порей? Если лука немного, то его можно хранить несколько месяцев и в холодильнике, но когда вырос отличный урожай, лучше сохранить его в погребе. При правильной организации хранения, Вы будете обеспечены этим чудом всю зиму, если немного сейчас потрудиться.

Выкапываем лук-порей при помощи лопаты, аккуратно подтягивая за листья.
Подбираем подходящую емкость такую, чтобы в ней можно было бы разместить лук вертикально. Рекомендуется обрезать на треть корни и листья.
На дно емкости кладем немного земли с грядки, устанавливаем лук и присыпаем корни немного влажной землей или песком
Лук-порей используем для приготовления вкусных салатов и других блюд. Можно сушить зеленые листья и использовать как приправу.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Сад и огород . запись закреплена

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ
Показать полностью.

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?

Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?

А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)

Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

Такие опрыскивания можно делать:

Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.

Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.

Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.