Металлические трубки для теплиц

Металлические трубы для теплицы

Металлические трубы для теплицы: сталь, оцинковка и алюминий

Такую картину ежегодно наблюдают тысячи дачников, наведавшись в сад после долгой зимы. Под тяжестью снега каркас теплицы провалился, и покрытие повисло непонятными фрагментами. Восстановлению в большинстве случаев конструкция не подлежит, а это значит, что урожая теплолюбивых культур, выращиваемых только в закрытом грунте, в этом году не видать.

Чтобы история не повторилась с новой теплицей, надо понять, что произошло со старой и учесть все ошибки. Если вы постоянно живёте за городом и имеете возможность после обильных снегопадов стряхивать снег с покрытия – это одно дело А если наведываетесь в сад периодически – другой вопрос. В этом случае надо заранее позаботиться о максимальной прочности каркаса, которому не страшны ни снеговые нагрузки, ни штормовые ветра.

Как обеспечить прочность теплицы

• Использовать не уголки, а полноценные трубы, лучше – квадратного или прямоугольного сечения. Наличие рёбер жёсткости повышает устойчивость сооружения, невосприимчивость к давлению и механическим нагрузкам.
• Отдать предпочтение трубам из металла, чьи технические характеристики включают длительный срок эксплуатации, неподверженность влиянию солнечных лучей, а также высоких и низких температур.
• При монтаже вертикальные элементы конструкции устанавливать не через 1-1,5 м, а чаще.
• Предусмотреть внутренние распорки, увеличивающие прочность конструкции. Или на зиму устанавливать временные деревянные подпорки.
• Сделать такой уклон, с которого бы снег сползал под тяжестью собственного веса.
• Обеспечить теплице основание, соответствующее её общей массе и климатическим условиям данного региона. Более лёгкие конструкции могут довольствоваться металлической рамой с приваренными прутками, заглублёнными в грунт и забетонированными у основания. Тяжёлые каркасы нуждаются в ленточном фундаменте с вмонтированной арматурой, к которой приваривают конструктивные части теплицы.

Профильные трубы для теплицы

АЛЮМИНИЕВЫЕ трубы квадратного сечения. Их производят путём нагрева металла почти до расплавления с последующим пропусканием через профильную матрицу. Достоинствами таких изделий являются лёгкость, прочность, а главное – неподверженность коррозии, поскольку алюминий создает защитную плёнку.

Сборку каркаса теплицы осуществляют с помощью сварки, а также болтовых соединений из нержавеющей стали или заклёпок. Места стыков укрывного материала и алюминиевой конструкции тщательно герметизируют, чтобы при эксплуатации снизить теплопотери, поскольку алюминий является проводником тепла.

ОЦИНКОВАННЫЕ трубы. Изделия с квадратным и прямоугольным сечением, предназначенные для строительства наземных сооружений, изготавливают из листовой стали углеродистых и низколегированных марок. Они могут быть прямошовными или иметь спиральный шов, полученный в результате элекродуговой или высокочастотной сварки. При создании тепличных каркасов также используют профильные трубы, сформированные на основе круглой стальной трубы. Оба вида имеют цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от воздействия влаги. Однако повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии отличаются вторые.

СТАЛЬНЫЕ профильные трубы. Для удешевления они могут быть изготовлены из чёрной стали и иметь шов, который так же понижает стоимость продукции. Презентабельный вид и устойчивость к негативному воздействию окружающей среды тепличный каркас из данных труб приобретает после нанесения антикоррозийного средства, грунтовки и покраски. Самыми востребованными являются трубы со сторонами до 40 мм. Будучи относительно лёгкими, они, тем не менее, имеют достаточно большую прочность.

Теплица своими руками

Сейчас в продаже имеются преимущественно теплицы арочного типа. Сгибать профильные трубы из металла затруднительно даже при наличии трубогиба. Поэтому лучше обратиться к производителю, чтобы изгиб произвели в заводских условиях. Можно даже заказать вырезку в стенках труб специальных пазов, в которые впоследствии будут вставлены сотовый поликарбонат или стекло.

Если данные расходы не предусмотрены, стоит обратить внимание на двускатную теплицу, не требующую деталей округлых форм. Она ничуть не уступает арочной конструкции по вместимости и внешней привлекательности. Более того, по словам агрономов, гораздо лучше приспособлена для выращивания растений. В двускатной теплице дальние от дорожки ряды посадок не упираются в нависающий свод арки, ограничивающий их в росте.

1. Для строительства двускатной теплицы преимущественно используют металлические профильные трубы сечением 40х20 мм и 20х20 мм.

Количество материала рассчитывают индивидуально. Но в среднем на самую востребованную конструкцию длиной 6 м и шириной 3 м требуется около 90 м трубы сечением 40х20 мм, в том числе:

• для нижней обвязки – 18 м;
• для вертикальных стоек и дверей – 40 м;
• для крыши – 30 м.

Профильная труба квадратного сечения 20х20 мм в количестве 50 м необходима для горизонтальных стяжек, усиления и дополнительных элементов.

2. Работу начинают с изготовления нижней обвязки. Трубу нарезают с помощью болгарки или ножовки по металлу на два отрезка длиной по 6 м и два – по 3 м. Если угловые соединения планируются встык, срезы должны быть точно перпендикулярны телу трубы, и предусмотрены заглушки для открытых концов. Если требуется герметичное соединение под углом в 90 градусов, обрезку соседних труб производят под углом в 45 градусов.

Самый эффективный способ создания прямых углов – сделать прямой надпил на 2/3 толщины трубы, после чего её согнуть и создать герметичный шов методом электродной сварки.

2. Обвязку фиксируют к ленточному фундаменту, приваривая к закладным деталям. При их отсутствии используют анкерные болты, которые вкручивают в предварительно просверленные в трубах отверстия.

3. Отдельно собирают торцевые стенки теплицы с дверью. Чтобы обе конструкции получились идеально ровными, для них готовят шаблон. Проще всего сделать его из досок, подогнанных максимально точно. Для фиксации профильной трубы с обратной стороны досок параллельными рядами вбивают гвозди.

С помощью шаблона производят и обрезку труб, и их сварку. Последнюю желательно делать не намертво, а так, чтобы при необходимости можно было соединение нарушить и подкорректировать. Устанавливают торцы поверх нижней обвязки и надёжно с ней монтируют методом сварки.

4. Боковые стенки начинают собирать с горизонтальных элементов, поместив по 1-2 между торцами так, чтобы вертикальные стойки можно было крепить поверх них. Для соединения можно использовать специальные крепёжные элементы. Предназначенные для соединения труб квадратного сечения они изготовлены из листовой стали в виде букв «Х», «Т» или «Г». При монтаже их накладывают с обеих сторон на места стыковки и фиксируют болтами. Иногда дополнительно фиксируют сваркой.

5. Устанавливают вертикальные стойки, закрепляя нижний конец встык, а верхний внахлёст. На этом этапе желательно учитывать размеры материала, которым будет покрыта теплица. Если это стекло, расстояние между стойками должно быть 80 см, а высота 130, что позволит использовать стандартный лист на один проём. Если поликарбонат, выпускаемый отрезками по 6 м, расчёт может быть другим.

6. Следующий шаг – стропильная система, представляющая собой «конёк» и положенные поверх него профильные трубы для ската. Желательно поверх поместить металлический уголок, который придаст конструкции законченный вид.

7. Дверь и запланированные форточки-фрамуги делают в виде рамок из обычных уголков 25х25 мм. В предусмотренных проёмах приваривают петли и при необходимости шпингалеты.

8. Конструкция готова, и осталось только накрыть её пропускающим свет материалом. Поликарбонат закрепляют с помощью перфорированной ленты, а края обязательно ограничивают уголком или скотчем, чтобы не допустить проникновения в ячейки пыли и насекомых. Стекло можно приклеить прямо к каркасу, нанеся на него из пистолета прозрачный силиконовый герметик.

Источник статьи: http://metpromintex.ru/truba/truba-dlya-dachnogo-uchastka/metallicheskie-truby-dlya-teplicy

Как сварить теплицу своими руками

Если на участке есть теплица — значит, на столе будут свежие овощи, со схода снега и до первых заморозков. Её можно купить, но лучше сделать самодельную в соответствии со своими предпочтениями. Как сваривается теплица из металлических профильных труб, видео показывают без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

Особенности каркасных конструкций из профильных труб

При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двутавровых балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:

• за счёт квадратного сечения элементов каркас обладает высокой стойкостью к деформированию во всех направлениях;
• теплица или парник могут быть изготовлены самостоятельно, так как для монтажа не требуются профессиональные навыки;
• собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
• материал не гниёт, не поражается плесенью и грибком;
• при одинаковом весе их сопротивление на изгиб за счёт рёбер жёсткости больше на 30%, чем у аналогов круглого сечения;
• конструкция из профиля устойчива к перепадам температуры;
• сварные конструкции более надёжны, чем собранные на болтах.

В течение многолетней эксплуатации недостатки не обнаружены. Однако в северных регионах отмечены случаи, когда под весом сырого снега не выдерживали крепления кровли. Если невозможна регулярная очистка крыши, рекомендуется сократить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше. Однако у сварных конструкций в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдётся дешевле, а покрасить его можно самому после завершения монтажа каркаса.

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Выбор формы конструкции

Перед началом создания проекта следует определиться с внешним видом теплицы.

Существует немало различных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

1. Теплицы с двускатной крышей позволяют использовать всю площадь. За счёт изменения угла наклона кровли легко решается вопрос уборки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, легко и быстро собирается. Но нужно регулярно счищать с неё снег, а для сгибания профильных труб потребуется специальный инструмент.
3. А-образные конструкции похожи на снятую двускатную крышу. Собирается на раз — два, а о проблемах со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли у стенок использовать не получится.
4. У односкатных теплиц крыша сделана с наклоном в одну сторону. Обычно пристраиваются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки те же что и у двускатного варианта.

Помимо перечисленных форм любители экзотики строят шатровые, купольные и прочие диковинки. Скорость созревания урожая и его качество в этих хоромах не увеличиваются, а сложность монтажа и расходы на материалы возрастают.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм. Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

1. С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
2. Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
3. Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
4. Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
5. Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
6. Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
7. После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
8. По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
9. Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент. Опалубка изготавливается из обрезков фанеры, досок, листового пластика. После заливки траншеи, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять её.

Изготовление каркаса теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

1. Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
2. Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
3. На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
5. Обшивка задней стены производится аналогично.
6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Двери и форточки

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работ достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Прочий мелкий инструмент найдётся у любого запасливого хозяина. При составлении проекта следует учитывать, что применение труб прямоугольного сечения вместо квадратного позволит снизить материалоёмкость на 10 — 20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Источник статьи: http://svarkaprosto.ru/svoimi-rukami/kak-svarit-teplitsu