Металлические мангалы с дымоходом своими руками

Как сделать мангал из металла своими руками (фото, схемы, чертежи и видео)

Владельцы загородных домиков, часто проводят время на свежем воздухе, особенно в теплое время года. Поэтому без мангала не обойтись. Если у вас еще нет такой конструкции, то ее можно изготовить своими руками из металла. Для начала нужно определиться с типом сооружения:

• Стационарный. Такой мангал устанавливается на надежное основание. Срок эксплуатации может достигать нескольких десятков лет.
• Переносной. Такую конструкцию можно в любое время разобрать и перевезти в другое место. Однако срок службы такого сооружения небольшой.
• Передвижной. Мангал оборудуют небольшими колесиками, благодаря которым, его можно перемещать по своему земельному участку.

После этого нужно разработать чертеж и схему, чтобы облегчить работу на всех этапах.

В этой статье рассмотрим основные нюансы самостоятельного изготовления такой конструкции.

Оптимальные размеры мангала

Размеры конструкции для приготовления шашлыка должны обеспечить комфортное приготовление. Так как шампуры нужно постоянно переворачивать, то нужно определиться с оптимальной высотой. Для этого нужно измерить расстояние от ладони при согнутой руке в локте до поверхности земли. Стандартным размером считается 1 м, однако высота переносных вариантов, часто, не превышает 70 см.

Чтобы мясо хорошо прожарилось, между шампурами нужно делать расстояние до 10 см. Поэтому длина конструкции зависит от количества гостей. Шашлык нужно приготовить не больше чем за 3 приема. В противном случае, полдня можно провести у мангала. В среднем, длина конструкции составляет 1 м. Если она будет больше, то придется постоянно бегать вокруг сооружения, а также обеспечить достаточное количество углей, а также поддерживать оптимальный жар.

Стандартная длина шампуров – 40 см, на которые можно насадить до 8 кусочков. Поэтому ширина мангала должна соответствовать 40 см.

Глубину шашлычной нужно делать не более 20 см. При этом от мяса до углей должно быть около 10 см. В противном случае, мясо будет сырым, если высота будет больше, или подгорит, если она будет небольшой.

Как сделать металлический мангал с навесом (с крышей)

Чтобы защитить конструкцию для приготовления шашлыка от природных осадков, рекомендуется сделать навес. Перед этим необходимо разработать чертеж, с указанием основных параметров и частей.

Крышу можно сделать из шифера, поликарбоната или металлической черепицы. Боковины лучше собирать из профильной трубы с сечением 40Х40. Чтобы улучшить внешний вид рамы, к ней крепятся декоративные элементы.

Компактное сооружение с навесом выглядит следующим образом:

Боковые стойки из профильной трубы можно сделать прямыми, однако придать уникальный внешний вид позволяет гнутый металл. Своими руками это сделать практически невозможно, поэтому нужно подготовить трубу длиной до 2,5 м и отвезти специалистам, а также показать схему.

Когда профиль будет готов, нужно будет сварить раму. На следующем этапе изготавливается держатель жаровни, а также решетки дровника.

Чтобы избежать перекосов конструкции, нужно иметь опыт сварочных работ, это позволит добиться единого сооружения решеток и рамы. Поэтому боковые стойки нужно устанавливать на ровной поверхности и параллельно друг другу. Поэтому рекомендуется воспользоваться помощью еще одного человека.

Перед сваркой элементов их нужно проверить строительным уровнем. После этого крепятся поперечные трубы на крыше. Кровельный материал фиксируется при помощи саморезов.

На последнем этапе изготавливается жаровня. Для этого необходимо подготовить металл толщиной от 3 мм. Во время разработки чертежа, жаровня должна иметь размеры на 3 мм меньше решетки держателя, так как во время нагревания металл будет расширяться.

Если необходимо сделать крышу для большого мангала, то нужно приобрести больше профильных труб. Сделать такой навес, не сложнее предыдущего, нужно только подготовить эскиз.

• Профиль нарезать необходимой длины.
• Боковые рамы закрепить при помощи сварочного аппарата.
• При помощи поперечных труб соединить боковины снизу и сверху.
• Сделать решетку держателя жарового ящика и установить на конструкции.
• Сверху боковых стоек фиксируется гнутый профиль, для крепления кровли, которая крепится саморезами.
• При необходимости каркас можно украсить декорированными элементами.

Делаем мангал из металла с дымоходом и казаном своими руками под беседку

Если предполагается, что конструкция будет находиться в беседке, то нужно сделать дымоход. Для этого нужно знать некоторые особенности самостоятельного изготовления.

Чтобы определить высоту дымовыводящей трубы и ее сечения можно воспользоваться формулой, но она настолько сложная, что ее редко применяют. Легче площадь канала поделить на площадь топки.

На графике указываются труба с различным сечением.

Так как в расчеты берется небольшое количество параметров, то могут быть небольшие погрешности.

Над металлическим сооружением для приготовления шашлыков, чаще всего устанавливают специальный дымосборник с дымоходом. Размеры рассчитываются в индивидуальном порядке. Нужно понимать, что на высоте около 5 см над шашлыком должен собираться дымок, который под действием тяги будет уходить в дымоходную трубу.

Закрепить дымовой колпак к крыше беседке можно самостоятельно. Мангал с казаном будет выступать в качестве отдельного сооружения, которое можно переносить при необходимости.

Существует множество вариантов крепления, которые отличаются механизмом изменения положения. Рассмотрим один пример с длинным болтом. Благодаря такому способу, колпак можно будет опускать при необходимости или поднимать.

Предварительно нужно сделать основание на крыше и закрепить гайку при помощи сварочного аппарата. А самому колпаку нужно приварить кольцо, диаметр которого чуть меньше головки длинного болта.

К колпаку нужно присоединить дымоход, высота которого над уровнем крыше должна быть не менее 50 см.

Под таким дымосборником можно установить мангал, с возможностью использования казана. Если вы обладаете опытом сварочных работ, то хорошим вариантом является такая модель.

Если такой возможности нет, то можно сделать простой мангал из автомобильных дисков. Этот вариант изготовления я описывал в одной из предыдущих статей.

Подводя итоги, можно сказать, что для изготовления металлического мангала нужны определенные навыки работы со сварочным аппаратом. В противном случае, рекомендуется сделать конструкцию из других материалов.

Источник статьи: http://leadinlife.info/mangal-iz-metalla.html

Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать

Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

Виды дымовыводящих конструкций

С назначением разобрались, теперь поговорим о видах дымоходов и материалах, из которых они делаются. Выбор здесь небольшой, как в закрытой, так и в открытой беседке вытяжки бывают либо металлическими, либо кирпичными.

Сейчас еще продаются фирменные стационарные мангалы из огнеупорных плит, которые складываются как конструктор. Штука удобная, но цена на них высокая и так как в данном случае мы говорим о самодельных сооружениях, эти жаровни нас не интересуют.

Фирменные конструкции из огнеупорных плит собираются быстро, но стоят дорого.

Металлические дымоходы

Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

• Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
• Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

• Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
• Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
• Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

Кирпичные дымоходы

С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

• Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
• Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
• Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
• В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
• Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
• Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

Кирпичные сооружения весьма долговечны.

Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

Пару слов о складных мангалах

По моему мнению, складные мангалы — это хоть и неплохой, но все же временный вариант. Изначально они предназначены для вылазок на природу, а в беседках использование подобных конструкций оправдано только с точки зрения экономии места.

Действительно подвесной короб с дымососом решит проблему дыма и сажи, но минусов здесь больше. Начнем с того, что металл в таких конструкциях тонкий и со временем его ведет, поэтому служат разборные жаровни недолго.

Разборные конструкции в беседках использовать не рентабельно.

Ножки там хлипкие и устойчивость не самая лучшая. А хуже всего, что они пожароопасные, в полностью деревянных беседках такую жаровню ставить категорически нельзя, мелкие угольки из нижних вентиляционных отверстий неизбежно просыплются на пол, не говоря уже о том, что этот мангал очень легко опрокидывается.

Как самому сделать дымоход

Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

Делаем металлический дымоулавливатель

В идеале уличный дымоулавливатель лучше всего делать из нержавейки или меди. Толщина листа стартует от 1 мм. Но так как эти металлы дорогие, люди берут стальной лист. Такой вариант возможен, главное чтобы лист был не тоньше 2 мм, иначе быстро прогорит или проржавеет. Для защиты используется термостойкий лак.

Крайне не рекомендуется использовать для мангала стандартные купола из оцинковки. Во-первых, толщина стали там редко превышает 0,6 мм, а во-вторых, цинковое напыление выгорит после первой же хорошей топки и тонкий металл проржавеет насквозь за сезон.

Купола и трубы из оцинковки для мангала не подходят.

Чертеж с размерами секторов купола показан внизу. Все размеры даны в сантиметрах, но эти габариты не догма, вы вправе подогнать размеры нижней кромки купола под свой мангал. По правилам площадь охвата навесного купола должна превышать размеры жаровни не менее чем в 1,5-2 раза.

Купол должен полностью закрывать жаровню.

Порядок действий таков:

1. Берете лист металла и размечаете на нем будущие сектора купола согласно чертежу;
2. Болгаркой с алмазным диском по металлу вырезаете эти сектора;
3. Соединительные нахлесты шириной 20 мм есть только в районе горловины и на боковых секциях купола, чтобы они легко согнулись по углам их нужно рассечь на глубину 20 мм (как на чертеже);
4. Теперь вам нужно согнуть соединительные нахлесты. Для этого существуют листогибочные станки, если они недоступны, то кладете лист на ровный край металлического верстака, фиксируете его парой струбцин и по линии молотком постепенно загибаете полоски;

Лист реально загнуть молотком.

• Стальной купол лучше всего варить. Бытовой сварочный аппарат стоит 3-4 тысячи рублей, при желании за пару часов прямой сварочный шов вы освоите;
• С нержавейкой сложнее, там нужна аргонная сварка, поэтому придется приглашать специалиста;
• Медный лист не паяется, так как олово при большой температуре держать не будет, его нужно соединять фальцевым способом, дилетанту с фальцевым соединением справиться сложно, здесь также нужен специалист.

1. Если сварка недоступна, значит, вырезаете сектора без соединительных полосок, (четко по лицевым размерам), после чего с шагом в 100 мм насверливаете по краю сквозные отверстия диаметром 6 мм и при помощи накладных уголков скручиваете купол болтами 5 мм. Только болты изнутри нужно либо расклепать, либо законтрогаить.

Сектора купола можно соединить болтами через накладные уголки.

Трубу можно согнуть из металлического листа таким же способом. Но я рекомендую купить круглые печные сэндвич трубы из нержавейки с внутренним сечением 120 мм. Переходники и фурнитура под такие трубы продаются там же, где и сами трубы.

Печные сэндвич трубы из нержавейки прекрасно подходят под дымоход для мангала.

Для обеспечения естественной тяги высота трубы должна быть не менее 3 м. Если труба ниже, то придется ставить электрический дымосос. Рассчитать сечение печной трубы можно по специальным формулам, ниже на видео в этой статье вы найдете эту информацию.

Стальной жироуловитель станет хорошим подспорьем и усилит тягу.

Кирпичные сооружения

Мангал считается одной из самых простых кирпичных конструкций, поэтому сложить правильный мангал с дымоходом для домашнего мастера реально. Но люди без опыта почему-то сразу интересуются конфигурацией кладки и порядовкой, в то время как есть масса других важных тонкостей.

Я не стану описывать порядовку и положение кирпичей в каждом ряду, данный аспект прекрасно во всех деталях освещен на схематичном видео внизу статьи. А мы с вами остановимся на тех самых тонкостях, без которых качественная кладка в принципе невозможна.

Иллюстрации	Рекомендации
	Фундамент. Под такую конструкцию нужно заливать бетонную армированную плиту толщиной от 100 мм. Копаете котлован глубиной 250 мм; Засыпаете и трамбуете песчано-гравийную отмостку толщиной 150 мм; Ставите по периметру опалубку высотой 100 мм; Закладываете внутрь арматурную клетку, связанную из прута 8-12 мм; Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет. Все это время бетон нужно смачивать.
	Гидроизоляция. Сразу на бетонную плиту кирпич класть нельзя. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный в 2 слоя.
	Цокольная часть. Цокольная часть — это помост, на котором будет базироваться жаровня. Она кладется из любого кирпича на обычный цементно-песчаный раствор (1:3). Стандартная высота 700-900 мм. В качестве перекрытия используется либо плита вермикулита (как на фото), либо кладем уголки 50 мм и закладываем между ними кирпич. В итоге получаем стол.
	Очаговая часть. Наружный кожух очаговой части выкладывается из облицовочного или любого другого кирпича на тот же цементно-песчаный раствор, высота 600 мм. Внутренняя футеровка делается только из шамотного огнеупорного кирпича и кладется она вплоть до устья трубы. Температура в таких топках относительно небольшая, поэтому одного слоя огнеупорной футеровки достаточно.
	Фурнитура. Самый простой вариант сварить металлический короб жаровни и вставить его в очаговую часть. В противном случае вам придется обустраивать нижний вентиляционный зазор и прикрывать его чугунной решеткой.
	Огнеупорный раствор. Шамотный кирпич по правилам кладется на шамотную глину, но без опыта сделать этот раствор своими руками нереально. Огнеупорных растворов сейчас продается достаточно, лично я пользуюсь смесями от печного дома «Макаровыхъ», качество у них гарантировано.
	Дымоходная часть. Вариант 1. В идеале устье дымохода выкладывается кирпичом с постепенным зауживанием. При этом каждый ряд сдвигается внутрь не более чем на треть кирпича.
	Вариант 2. Чтобы не возиться с выкладкой устья дымохода можно сварить металлический купол, установить его на футеровку и обложить облицовочным кирпичом. Только перед обкладкой оберните металл асбестовым полотном, дабы облицовка не потрескалась от температуры.
	Заслонка. Не забудьте в устье дымохода обустроить заслонку. Закрыть можно как кирпичный, так и металлический дымоход, соответствующие конструкции продаются.
	Защита. Венчает трубу купол, его можно сложить из кирпича или купить стальной готовый.

Вывод

Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

Источник статьи: http://svoyabesedka.ru/varianti/pechy/406-mangal-s-dymohodom-dlya-besedki