Металлические барбекю для беседки с трубой

Барбекю в беседке: мангал и барбекюшница с дымоходом своими руками, для летней кухни — схема и чертежи

Красиво оформленная беседка на приусадебном участке или во дворе дома всегда являлась местом отдыха и прекрасным дополнением общего пространства любого подворья. Владельцы старались украсить ее цветами, вьющимися растениями, различными элементами декора. Но главным ее назначением остается обеспечение отдыха. Именно поэтому устройство мангала или печи–барбекю возле беседки или внутри нее, станут главным достоинством зоны отдыха — не только полезным, но приятным ее дополнением.

Печи-барбекю для летней кухни: их типы и разновидности

Конструкций барбекю много, но по принципу исполнения их можно разделить на три основные группы:

Простые по типу мангала

Простейшие – кострища, обложенные по периметру камнями или кирпичом, либо изделия, изготовленные по типу мангала представляющие собой сварную или цельную металлическую емкость с прорезями для воздушной тяги и съемной решеткой. Для удобства приготовления блюд, конструкция предусматривает ножки. Решетка устанавливается не сверху на бортики, а на некотором углублении, примерно 6-10 см. Это делается, чтобы раскаленный от углей воздух не выдувался ветром, а находился на уровне приготовления мяса, обеспечивая равномерную прожарку. В этом и заключается отличие мангала от барбекю.

П-образные из камня или кирпича

Несложное строение из камня или кирпича, представляющее собой П-образную кладку высотой 1,0 – 1,2 м. Сооружение возводится на ровной горизонтальной поверхности: бетонной плите или бетонной стяжке. В кладку вмонтирована огнестойкая поверхность из листового металла не менее 0,3 см толщиной, на которой будут сгорать дрова и тлеть угли. Выше нее располагаются крепления для установки решетки.

Печь с камином, дымоходом и дровянником

Полноценная печь с камином, дымоходом, местом для хранения дров, столом для размещения продуктов. Такая печь выстраивается на фундаменте, может располагаться в беседке и иногда представляет целую кухню на свежем воздухе.

Первый вариант — переносной и его всегда можно поставить рядом с беседкой, чтобы контролировать процесс приготовления и наслаждаться благоуханием пищи. Второй вариант вполне реально пристраивается сбоку беседки, но при условии несложной модернизации: над ним должна быть смонтирована металлическая вытяжка с трубой, чтобы дым не поступал в зону отдыха. Печь из третьего пункта зачастую строится в беседке, а иногда беседка возводится вокруг нее.

Печь для беседки можно условно разделить на три составные части:

• основание, с помощью которого рабочая поверхность поднимается на нужную высоту;
• очаг, представляющий собой рабочую камеру из огнеупорного материала, на дно которого обычно устанавливается металлический поддон;
• свод (вытяжка), переходящий в дымоход.

В отличие от домашней печи, функции которой не ограничиваются приготовлением пищи, барбекю не нуждается в сложной системе дымоотвода, поэтому дымоход представляет собой обычную короткую трубу.

Требования, предъявляемые уличным печам, примерные размеры

Уличная печь выстраивается на фундаменте. Пол со стороны камина в обязательном порядке должен иметь противопожарное покрытие в виде листового железа, керамической, гранитной или бетонной плитки на случай выпадения жара из печи.

Укладка кирпича или камней производится на специальный кладочный состав для печей и каминов, либо на глиняно-цементный раствор. Внутренняя часть очага дополнительно обкладывается шамотным кирпичом на смесь глины с песком и добавлением цемента.

Металлические элементы: декоративные решетки, поддон, заслонки устанавливаются только после высыхания кладки.

При эксплуатации печи нельзя использовать для разжигания дров бензин, керосин спирт – это опасно потому, что скопления паров указанных жидкостей взрывоопасны и могут не только повредить строение, но и причинить ожоги человеку.

Какие-либо особенные условия или требования к возведению и эксплуатации не предъявляются, главное приложить старание, тогда постройка будет служить долго, радуя хозяев и их гостей.

Выбор места для беседки с печью-барбекю

При определении места строительства, важно учитывать несколько факторов, которые смогут упростить процесс возведения, а впоследствии процесс эксплуатации печи:

1. Близость источника воды. Этот момент важен по трем причинам: вода нужна при строительстве, при приготовлении пищи, а также для обеспечения пожарной безопасности.
2. Отсутствие растущих вблизи деревьев и кустарников. Для них не будет полезным такое соседство.
3. Стоянка автотранспорта или место хранения легковоспламеняющихся жидкостей должны быть на достаточном удалении.
4. Расстояние до жилых или хозяйственных построек должно быть достаточным, чтобы избежать воздействия на них дыма и сажи.
5. Наличие возможности провести к зоне отдыха электрическую энергию.

Если расположение барбекю планируется рядом с межой соседнего участка, лучше заранее узнать мнение соседей по данному поводу, чтобы впоследствии избежать возможных неприятных ситуаций.

Планирование возведения печи-барбекю, создание проекта по чертежам

Чтобы начатое строительство не превратилось в долгострой и не раздражало своим неоконченным видом владельцев участка, необходимо предварительно составить проект: план работ с подсчетом предполагаемых временных, финансовых и физических затрат. Проект должен предусматривать:

1. конструкцию будущего сооружения
   • размеры
   • форму
   • внутреннее устройство
2. строительные материалы, необходимые для постройки
   • песок, щебень, глина
   • цемент
   • кирпич, в том числе шамотный
   • железо (решетки, поддон)
3. инструменты и инвентарь, которые будут применяться
   • электроинструмент
   • инструмент каменщика
   • ящик каменщика
   • вспомогательный инструмент (лопата, трамбовка, ведра и прочее)
4. дополнительные расходы
   • доставка материалов
   • замена вышедшего из строя инструмента.

Большим подспорьем в строительстве станут чертежи или эскизы планируемой печи. Они помогут правильно определить габариты строения, а по ним произвести более точный подсчет материала. Кроме того по чертежам можно спланировать этапы строительства.

Конечно, предусмотреть абсолютно все невозможно, но нужно стремиться охватить как можно больше вопросов. Что не будет предусмотрено проектом, впоследствии придется решать на ходу.

Основные требования к обустройству фундамента

Площадь фундамента должна быть больше, чем основание постройки. Для его устройства можно использовать железобетонную плиту, углубленную в грунт и уложенную на песчаную подушку. Можно сделать фундамент собственноручно.

Периметр по углам отмечается колышками, между которыми натягивается шпагат. Углы должны быть строго 90°. Точность разметки проверяется путем измерения диагоналей. Теперь можно приступать к подготовке основы.

Для этого в почве делается углубление, основание которого выравнивается по уровню и засыпается слоем щебня или гравия. Основу тщательно утрамбовывают трамбовкой и обильно смачивают водой. По периметру устанавливается опалубка из досок. Между ними устраивается арматурная решетка.

Бетона понадобится довольно много, поэтому лучше прибегнуть к применению бетономешалки. Если это невозможно, замесы придется делать в корыте. Для бетона используется цемент М 300, песок из расчета 3х1 и гравий. После заливки фундамента, поверхность обрабатывается трамбовкой и выравнивается с помощью правила и уровня.

Высота фундамента над поверхностью земли должна составлять не менее 0,1- 0,2 метра.

До полного высыхания фундамента нужно выждать несколько дней. Если погода стоит очень жаркая, рекомендуется по утрам увлажнять верхний слой бетона из лейки. Если предвидятся дожди, лучше накрыть фундамент пленкой.

Строительство печи для барбекю

После окончания работ с фундаментом начинается процесс возведения печи. Между фундаментом и первым рядом кладки укладывается слой рубероида, играющий роль гидроизоляции, препятствующей впитыванию кирпичом влаги из бетона.

Основание печи, где впоследствии будут храниться дрова, можно выкладывать из любого кирпича. Оно не будет подвергаться воздействию высоких температур и огнестойкость этих стен не понадобится. Но качество кладки от этого пострадать не должно. Потому что именно основание даст прочность всему строению. Вертикальность стен и соответствие кладки уровню горизонта, постоянно проверяется уровнем.

Для перекрытия основания и перехода к очаговой части печи, используется красный глиняный кирпич, который укладывается на вмонтированные в кладку металлические полосы. Можно устроить эту поверхность из железного листа, уложенного на предварительно подготовленные выступы. Расстояние от фундамента до перекрытия должна составлять 0,9 м (может колебаться в пределах 10 см).

Внутренняя часть очага обкладывается шамотным кирпичом. Обычно ее высота делается 0,6 м – этого вполне достаточно, для осуществления необходимых манипуляций по приготовлению пищи. Задняя стенка очага может быть глухая, но можно решить этот вопрос иначе.

Если печь устанавливается в центре беседки, то можно сделать заднюю стенку съемной, то есть изготовить ее в виде металлической декоративно оформленной заслонки, устанавливающейся с помощью специально устроенных навесов. Таким образом, в обычном положении, стена может быть закрытой, а в присутствии гостей, ее можно снять и тогда доступ к огню открывается с двух сторон и в приготовлении яств могут участвовать сразу несколько человек. Созерцать же процесс можно из любой части беседки.

Вытяжка над очагом может иметь два исполнения:

• выложена из кирпича, путем постепенного сведения кладки к центру или к задней стенке (в зависимости от конструкции) с переходом в дымоход;
• металлическая конусная конструкция с встроенной металлической трубой.

Высота печи-барбекю от фундамента до верхней части свода (вытяжки) составляет 2,0 – 2,2 м. Труба должна возвышаться над крышей беседки минимум на 50 см в соответствии с нормами СП (строительных правил) от 2009 года.

Мангал из кирпича своими руками, видео

Если к печи пристроить столешницу из камня, а с другой стороны – мойку, получится стильный кухонный комплекс – летняя кухня на свежем воздухе.

Как сделать мангал из газового баллона: изготовление из пропана своими руками — чертежи с размерами

Курятник своими руками на 20 кур: зимний с выгульником, устройство внутри на 20 кур — как построить теплый

Крыльцо в частном доме: дизайн и оформление с клумбой и верандой, обустройство — современный навес

Дренажный насос для колодца: установка дренажного и погружного для откачки воды — схема подключения своими руками

Источник статьи: http://landsdecor.com/postrojki/xozyajstvennye-postrojki/pech-barbekju-besedki.html

Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать

Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

Виды дымовыводящих конструкций

С назначением разобрались, теперь поговорим о видах дымоходов и материалах, из которых они делаются. Выбор здесь небольшой, как в закрытой, так и в открытой беседке вытяжки бывают либо металлическими, либо кирпичными.

Сейчас еще продаются фирменные стационарные мангалы из огнеупорных плит, которые складываются как конструктор. Штука удобная, но цена на них высокая и так как в данном случае мы говорим о самодельных сооружениях, эти жаровни нас не интересуют.

Фирменные конструкции из огнеупорных плит собираются быстро, но стоят дорого.

Металлические дымоходы

Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

• Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
• Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

• Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
• Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
• Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

Кирпичные дымоходы

С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

• Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
• Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
• Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
• В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
• Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
• Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

Кирпичные сооружения весьма долговечны.

Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

Пару слов о складных мангалах

По моему мнению, складные мангалы — это хоть и неплохой, но все же временный вариант. Изначально они предназначены для вылазок на природу, а в беседках использование подобных конструкций оправдано только с точки зрения экономии места.

Действительно подвесной короб с дымососом решит проблему дыма и сажи, но минусов здесь больше. Начнем с того, что металл в таких конструкциях тонкий и со временем его ведет, поэтому служат разборные жаровни недолго.

Разборные конструкции в беседках использовать не рентабельно.

Ножки там хлипкие и устойчивость не самая лучшая. А хуже всего, что они пожароопасные, в полностью деревянных беседках такую жаровню ставить категорически нельзя, мелкие угольки из нижних вентиляционных отверстий неизбежно просыплются на пол, не говоря уже о том, что этот мангал очень легко опрокидывается.

Как самому сделать дымоход

Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

Делаем металлический дымоулавливатель

В идеале уличный дымоулавливатель лучше всего делать из нержавейки или меди. Толщина листа стартует от 1 мм. Но так как эти металлы дорогие, люди берут стальной лист. Такой вариант возможен, главное чтобы лист был не тоньше 2 мм, иначе быстро прогорит или проржавеет. Для защиты используется термостойкий лак.

Крайне не рекомендуется использовать для мангала стандартные купола из оцинковки. Во-первых, толщина стали там редко превышает 0,6 мм, а во-вторых, цинковое напыление выгорит после первой же хорошей топки и тонкий металл проржавеет насквозь за сезон.

Купола и трубы из оцинковки для мангала не подходят.

Чертеж с размерами секторов купола показан внизу. Все размеры даны в сантиметрах, но эти габариты не догма, вы вправе подогнать размеры нижней кромки купола под свой мангал. По правилам площадь охвата навесного купола должна превышать размеры жаровни не менее чем в 1,5-2 раза.

Купол должен полностью закрывать жаровню.

Порядок действий таков:

1. Берете лист металла и размечаете на нем будущие сектора купола согласно чертежу;
2. Болгаркой с алмазным диском по металлу вырезаете эти сектора;
3. Соединительные нахлесты шириной 20 мм есть только в районе горловины и на боковых секциях купола, чтобы они легко согнулись по углам их нужно рассечь на глубину 20 мм (как на чертеже);
4. Теперь вам нужно согнуть соединительные нахлесты. Для этого существуют листогибочные станки, если они недоступны, то кладете лист на ровный край металлического верстака, фиксируете его парой струбцин и по линии молотком постепенно загибаете полоски;

Лист реально загнуть молотком.

• Стальной купол лучше всего варить. Бытовой сварочный аппарат стоит 3-4 тысячи рублей, при желании за пару часов прямой сварочный шов вы освоите;
• С нержавейкой сложнее, там нужна аргонная сварка, поэтому придется приглашать специалиста;
• Медный лист не паяется, так как олово при большой температуре держать не будет, его нужно соединять фальцевым способом, дилетанту с фальцевым соединением справиться сложно, здесь также нужен специалист.

1. Если сварка недоступна, значит, вырезаете сектора без соединительных полосок, (четко по лицевым размерам), после чего с шагом в 100 мм насверливаете по краю сквозные отверстия диаметром 6 мм и при помощи накладных уголков скручиваете купол болтами 5 мм. Только болты изнутри нужно либо расклепать, либо законтрогаить.

Сектора купола можно соединить болтами через накладные уголки.

Трубу можно согнуть из металлического листа таким же способом. Но я рекомендую купить круглые печные сэндвич трубы из нержавейки с внутренним сечением 120 мм. Переходники и фурнитура под такие трубы продаются там же, где и сами трубы.

Печные сэндвич трубы из нержавейки прекрасно подходят под дымоход для мангала.

Для обеспечения естественной тяги высота трубы должна быть не менее 3 м. Если труба ниже, то придется ставить электрический дымосос. Рассчитать сечение печной трубы можно по специальным формулам, ниже на видео в этой статье вы найдете эту информацию.

Стальной жироуловитель станет хорошим подспорьем и усилит тягу.

Кирпичные сооружения

Мангал считается одной из самых простых кирпичных конструкций, поэтому сложить правильный мангал с дымоходом для домашнего мастера реально. Но люди без опыта почему-то сразу интересуются конфигурацией кладки и порядовкой, в то время как есть масса других важных тонкостей.

Я не стану описывать порядовку и положение кирпичей в каждом ряду, данный аспект прекрасно во всех деталях освещен на схематичном видео внизу статьи. А мы с вами остановимся на тех самых тонкостях, без которых качественная кладка в принципе невозможна.

Иллюстрации	Рекомендации
	Фундамент. Под такую конструкцию нужно заливать бетонную армированную плиту толщиной от 100 мм. Копаете котлован глубиной 250 мм; Засыпаете и трамбуете песчано-гравийную отмостку толщиной 150 мм; Ставите по периметру опалубку высотой 100 мм; Закладываете внутрь арматурную клетку, связанную из прута 8-12 мм; Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет. Все это время бетон нужно смачивать.
	Гидроизоляция. Сразу на бетонную плиту кирпич класть нельзя. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный в 2 слоя.
	Цокольная часть. Цокольная часть — это помост, на котором будет базироваться жаровня. Она кладется из любого кирпича на обычный цементно-песчаный раствор (1:3). Стандартная высота 700-900 мм. В качестве перекрытия используется либо плита вермикулита (как на фото), либо кладем уголки 50 мм и закладываем между ними кирпич. В итоге получаем стол.
	Очаговая часть. Наружный кожух очаговой части выкладывается из облицовочного или любого другого кирпича на тот же цементно-песчаный раствор, высота 600 мм. Внутренняя футеровка делается только из шамотного огнеупорного кирпича и кладется она вплоть до устья трубы. Температура в таких топках относительно небольшая, поэтому одного слоя огнеупорной футеровки достаточно.
	Фурнитура. Самый простой вариант сварить металлический короб жаровни и вставить его в очаговую часть. В противном случае вам придется обустраивать нижний вентиляционный зазор и прикрывать его чугунной решеткой.
	Огнеупорный раствор. Шамотный кирпич по правилам кладется на шамотную глину, но без опыта сделать этот раствор своими руками нереально. Огнеупорных растворов сейчас продается достаточно, лично я пользуюсь смесями от печного дома «Макаровыхъ», качество у них гарантировано.
	Дымоходная часть. Вариант 1. В идеале устье дымохода выкладывается кирпичом с постепенным зауживанием. При этом каждый ряд сдвигается внутрь не более чем на треть кирпича.
	Вариант 2. Чтобы не возиться с выкладкой устья дымохода можно сварить металлический купол, установить его на футеровку и обложить облицовочным кирпичом. Только перед обкладкой оберните металл асбестовым полотном, дабы облицовка не потрескалась от температуры.
	Заслонка. Не забудьте в устье дымохода обустроить заслонку. Закрыть можно как кирпичный, так и металлический дымоход, соответствующие конструкции продаются.
	Защита. Венчает трубу купол, его можно сложить из кирпича или купить стальной готовый.

Вывод

Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

Источник статьи: http://svoyabesedka.ru/varianti/pechy/406-mangal-s-dymohodom-dlya-besedki