Мешки для плодовых деревьев

Пакеты для саженцев

Все что нужно знать о пакетах для саженцев

Многие люди по-прежнему применяют для своих рассад обычную картонную и пластиковую тару, не зная о том, что намного более удобно использовать для этого специальные небольшие и удобные пакеты или контейнеры. Эти пакеты отлично справляются с задачей по созданию максимально благоприятных условий для будущего роста растений. Материал, из которого они изготавливаются, является полностью безопасным и не токсичным. Ваши растения будут в полной безопасности. Большинство садоводов и фермеров уже успели по-достоинству оценить пакеты для рассады и теперь активно ими пользуются. Это позволяет не только сэкономить время, но и деньги.

Удобство выращивания рассады в пакетах

Раньше первые трудности возникали сразу же на первом этапе выращивания рассады и отбивали желание у многих возиться с растениями. Садоводы и фермеры обычно использовали простую подручную тару, которую предварительно требовалась подготавливать. В эту подготовку входила дезинфекция, поиск свободного места, в которое потом эту тару требовалось бы складировать и т.д. Полиэтиленовые пакеты для рассады помогают избежать всех этих проблем. Если вы не знаете, где их можно купить, то закажите в интернете. Там вы обязательно найдете пакеты любых нужных для вас размеров и объема. К тому же, это намного удобнее, чем ехать на рынок и искать самостоятельно.

Кроме того, что пакеты являются очень удобными и могут сэкономить вам средства, они также еще обладают специальными защитными свойствами, которые защищают растения от грибковых бактерий. Пакет устроен таким образом, что он не позволит скопиться лишней влаге, если вы слишком обильно польете саженцы водой.

Почему пакеты для растений считаются полезными

Все это благодаря тому, что материал, из которого производится пакет, является светостойким полиэтиленом. Благодаря своей плотной структуре, растение будет полностью защищено от переизбытка света и сможет быстро прорасти в темноте. Обладая небольшой плотностью и толщиной, материал не будет мешать росту саженцев.

Помимо всего прочего в пакетах имеются специальные дренажные отверстия и перфорация, которые выполняют функции воздухообмена. Наличие хорошего воздухообмена позволяет насыщать саженцы кислородом, отчего те очень быстро будут расти.

Если ваша рассада очень чувствительна к пересадкам, то пакеты для саженцев отлично подойдут для этого. Эти пакеты обеспечат саженцам отличную защиту и выносливость. Наличие перфорации даст возможность растениям не задохнуться, насыщая их свежим воздухом через небольшие отверстия. Пакет устроен таким образом, что в него не смогут попасть пыль и грязь.

Производство пакетов для саженцев

При производстве пакетов применяется перфорирующий станок, который проделывает отверстия в полиэтилене и придает ему правильную эстетическую форму. Будущий горшок-пакет будет отлично смотреться у вас дома и сможет заменить привычные банки, коробки и горшки, которые обычно используются.

В зависимости от того, для чего производится пакет, он может быть разной плотности и объема. Если вы собираетесь выращивать большое количество рассады, то можно купить пакеты оптом. Так будет намного дешевле и практичнее. Производители пакетов приложили все свои усилия, чтобы создать максимально безопасный и не токсичный товар, который не причинит растениям никакого вреда.

Черный цвет пакетов будет отлично сочетаться с землей. Ваше растение будет чувствовать себя очень комфортно.

Какими преимуществами обладают пакеты для саженцев

Если сравнивать пакеты с обычной пластиковой тарой, то они будут иметь очень много различных преимуществ. К таким преимуществам можно отнести следующие:

• не дают размножаться бактериям и грибкам;
• не нуждаются в дополнительной дезинфекции;
• не нуждаются в особых условиях для хранения;
• подходят для любой рассады;
• очень просты и удобны в использовании;
• защищают растения от света и прямых солнечных лучей;
• не мешают нормальному воздухообмену и хорошо пропускают кислород;
• не требуют большого количества пространства.

Стоит отменить, что если у ваших растений будет иметься очень плохая переносимость к пересадке и ей нельзя долго находиться в пакете, то вы можете использовать пакет только до того времени, пока рассада не взойдет. После этого вы можете снять пакет, который очень легко разрезается. Это делается очень просто: разрежьте пакет и аккуратно снимите его с корневища растений. Таким образом рассада не будет повреждена и не получит стресса из-за резких измененных условий. Как видите, пакет отлично подходит даже для очень чувствительной рассады.

Источник статьи: http://sadodel.ru/shop/catalog/kontejneryi/paketyi-dlya-sazhenczev/

Мешки для выращивания

• 

Aero pot (3)

Grow Bag (5)

Siberian-Pot (5)

Мешок-горшок (6)

Мешки для выращивания – дачный стартап.

Выращивание растений в мешках – старый дедовский способ, набирающий популярность в наше время, существенные плюсы которого – мобильность и компактность. Очень сложно уместить всё необходимое на небольшом дачном участке, ведь при обычном луночно-грядочном способе посадки на открытой почве нельзя рационально использовать всю прилегающую территорию участка.

Всем нам хорошо известно, какие сюрпризы порой может принести погода, например, после жаркого апреля может выпасть майский снег, способ выращивания в мешках позволяет обмануть непогоду, легко переместив посаженную картошку в тёплое помещение. Кроме того, есть возможность использовать в качестве места для установки мешков отмостку дома, крыльцо и другую территорию, не предусмотренную для посадки.

Благодаря грамотному зонированию, можно дать растениям как можно больше солнца, корни в мешке будут получать достаточно кислорода, а излишки воды будут утекать, как сквозь сито. С помощью мешков, можно легко вырастить приличный урожай на балконе, причём, для посадки таким способом подойдёт не только картофель, помидоры, огурцы и ягоды, но и любые виды цветов.

Мешки для выращивания нового поколения.

Наш магазин предлагает своим покупателям мягкие контейнеры из ткани, изготовленные из инновационного материала — геотекстиля, он отличается высокой степенью прочности, не подвержен механическим воздействиям, отлично переносит перепады температуры и влияние растворов солей, кислоты и щёлочи. Геотекстиль позволяет формировать благоприятную среду в контейнере для роста корневой системы, которая в специальном мешке не подвержена действию грибковой плесени.

При выращивании растений в горшках, садоводы сталкиваются с проблемами – нехваткой воздуха и развитием процессов гниения, мягкий контейнер помогает избежать этих неудобств. Материал, из которого изготовлены мешки для выращивания, беспрепятственно пропускает воздух, а так же помогает избежать чрезмерного полива, пропуская лишнюю воду; можно быть уверенным в том, что корни растения не загниют, и будут эффективно расти, этому способствует и особая конструкция контейнера. Внутри мешка не размножаются паразиты, благодаря чему растения вырастают здоровыми, имеют крепкую вегетативную систему, дают хорошую урожайность и имеют долгий период цветения.

Особую популярность приобрели мешки Grow Bag, имеющие функцию воздушной корневой подрезки, благодаря чему корневая система будет расти здоровой, что будет способствовать благоприятному росту растения в целом.

Мешки для выращивания имеют ещё один существенный плюс – невысокая цена, которая порадует любого дачника.

Кстати наш магазин Siberian-Grower, наладил производство собственных мешков под названием Siberian-Pot, по сути дела это тот же Grow Bag, только наши мешки Siberian-Pot всегда имеются в наличии, в любых количествах и размерах.

Источник статьи: http://siberian-grower.ru/cat/meshki-dlya-vyirashhivaniya/

Огород в мешках избавит от многих забот и трат

Кто откажется получить великолепный урожай, почти ничего не потратив. Более того, этот «мешочный» метод позволит обойти многие неизбежные проблемы при обычном огородничестве. Для тех, кому надо сэкономить место этот способ высадки овощей просто находка.

Я сначала пробовал так выращивать огурцы, потом посадил разную зелень, морковь, некоторые сорта томатов и даже картофель пробовал сажать. Расскажу по порядку о чудесном методе.

Сверхубедительные преимущества

Вот какие будут наблюдаться положительные моменты с вытекающей из них выгодой.

Это самый компактный вариант огорода

Такие грядки можно расположить в любом месте. В квадратном метре мешочной грядки можно вырастить десяток растений, тогда как на том же кв. метре обычного огорода всего четыре посадки в среднем получаются.

Передвижной огород

Мобильным может быть не только телефон, но и грядка в мешке – перенести можно в любое время куда угодно. Не страшны никакие погодные невзгоды – надо только расположить так мешки, чтобы без промедления переместить в укрытие, если понадобится.

Лёгкий контроль над качеством почвы в мешке

В мешки я всегда могут добавить любую качественную добавку, какой угодно вариант смеси или даже полностью сменить содержимое «грядки».

Сорняки в мешках не растут и вредители не водятся

В таком огороде можно забыть о прополке, на которую обычно немало времени уходит. Я мешки ставлю на кирпичи (у меня полно осталось б/у кирпичей) повыше. В результате отрезан путь, как сорнякам, так и супостату, привыкшему наносить ущерб растениям из-под земли.

Мешки использую в основном из полипропилена, есть несколько из джута, и даже самые прочные полиэтиленовые для мусора, разницы, по-моему, никакой нет.

Незначительный недостаток

Требуется полив куда интенсивнее, чем на стандартных грядках. Однако это весьма условный отрицательный момент, ибо достаточно расположить грядки поближе к «водопою» и проблемы как не бывало – у меня в двух шагах старый колодец, которым я до этого огорода в мешках годами не пользовался.

Как подготовить «грядку»

Есть два варианта конструкций таких грядок. Первый простой: элементарно заполнить мешок почвой, продырявить снизу для дренажа. Но есть ещё один метод, чуть посложнее. Вот как готовится грядка согласно второму варианту:

• На дно мешка надо выложить немного камней, чтобы улучшить дренаж.
• Взять обычную бутылку из пластика и лишить её верха и низа, отрезав горлышко и дно. Поставить получившуюся пластиковую трубу на дно мешка посередине и заполнить её небольшими камнями.
• Насыпать грунт или плодородную смесь не выше трубы с камнями.
• Вытянуть пластиковую трубу, опять расположить в центре и снова наполнить камнями, досыпать почву, также не выше бутылки.
• И в таком же духе данную операцию продолжать до заполнения мешка. Получившаяся вертикальная канавка, наполненная камнями, будет служить для полива – вода будет равномерно распределяться в почве, а излишки уйдут, не застаиваясь.

На что обратить внимание

Перечислю ещё раз важные моменты:

• Будет лучше, если устанавливать мешки на возвышенность: кирпичи, какие-нибудь доски, камни и т.д. Кроме защиты от сорняков и разных паразитов, расположение мешка на небольшой высоте позволит с большим удобством его поднимать для переноски.
• Советую подпереть мешки по бокам – можно досками, – во избежание перекосов и опрокидываний грядок.
• Не забывать о поливе строго по центру через каменную вертикальную канавку, чтобы вода не застаивалась и не подгнили посадки снизу.

Строго следуя этим несложным рекомендациям можно получить впечатляющий урожай.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vmoyomsadu/ogorod-v-meshkah-izbavit-ot-mnogih-zabot-i-trat-5e61f696dbf48a391f4c6d42

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Источник статьи: http://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/pravila_posadki_plodovo_yagodnykh_derevev_i_kustarnikov/