Крепление стропил деревянного навеса

Как сделать деревянный навес своими руками?

Как хочется иногда в знойный летний день ощутить приятную прохладу, уютно расположившись в тени кроны деревьев, расслабиться, закрыть глаза и подумать о чем-нибудь хорошем. Но далеко не всегда приусадебный участок имеет такое затененное деревьями место.

Тогда можно соорудить на своем участке несложный функциональный деревянный навес своими руками. Благодаря такой постройке вы с легкостью сможете организовать домашний пикник на свежем воздухе, или тихий семейный ужин, и ничто не сможет испортить вам настроение, ни летний ливень, ни осенний холодный дождик.

К тому же, очень практично иметь во дворе возле дома прикрытый от палящего солнца и дождя уголок для различных хозяйственных нужд, ведь с наступлением тепла жизнь плавно перемещается из удушающих стен дома на открытый воздух.

Выбор материала и технологии постройки

Сооруженный деревянный навес должен быть надежным, практичным и удобным. К тому же, его внешний вид должен гармонично вписываться в ландшафт приусадебного участка. Навес нужно строить надежный и долговечный, чтобы он не один год мог радовать хозяев результатом их работы. Для этого нужно очень ответственно отнестись ко всем этапам строительных работ, а также соблюдать технологию возведения постройки и использовать только качественные материалы.

Основным строительным материалом для постройки навеса является дерево. Это обусловлено тем, что дерево имеет хорошую пластичность и легко поддается обработке, не требует дорогостоящих инструментов. Поэтому затраты труда сводятся к минимуму.

Соблюдая определенные требования, любое изделие из пиломатериалов можно сделать долговечным, практичным и сравнительно легким. Также дерево считается самым красивым и экологически чистым материалом. Сооруженные из пиломатериалов конструкции легко и гармонично вписываются в любой приусадебный дизайн.

Кровельное покрытие навеса практичнее всего сделать из полупрозрачного ПВХ материала. Также можно использовать, как вариант, пластиковый волновой шифер. Оба этих материала очень легкие, поэтому не требуют каких-либо особенных требований к укреплению конструкции. Они легко поддаются резке и монтажу, долговечны и практичны. Пластиковый шифер производится в широком диапазоне цветовых решений.

Проектирование навеса

Перед началом монтажа следует составить план действий, который включает в себя разработку внешнего вида будущей конструкции, ее габаритные размеры, высоту и форму. Для этого нужно составить чертеж и произвести разметку территории. Правильно разработанный план поможет точно рассчитать и сделать закупку необходимого количества строительных материалов.

Легче всего соорудить навес прилегающим к капитальной стене дома или хозяйственной постройке, в этом случае он будет наиболее надежным и устойчивым. Но возможен вариант и отдельно стоящей конструкции.

При проектировании габаритов навеса за основу нужно брать рабочие размеры кровельного материала. Для этого следует разложить листы шифера на земле с нахлестом вдоль и поперек волн и точно измерить длину и ширину чистовой кровли. После этого можно будет начинать монтаж стоек.

Установка вертикальных стоек

В качестве столбов нам может послужить сосновый брус или даже свежепиленая древесина сечением не менее 75х75 мм. Главное, чтобы поверхность была очищена от коры, грибков и плесени.

Часть столба, которая будет вкопана в землю, перед установкой нужно обработать битумной мастикой, уделяя особое внимание торцевой поверхности, так как влага быстрей всего распространяется именно вдоль древесных волокон.

Столбы устанавливаются на расстоянии 1 метра друг от друга, с учетом необходимого свеса кровли по низу ската (передней части) от 200 мм и по бокам плоскости (вдоль волн) – 50-100 мм.

С помощью лопаты или специального ручного бура подготавливаем скважины 500 мм глубиной, располагая их вдоль одной линии (для этого можно использовать шнур). Размечая прямоугольную конструкцию, нужно замерить и сверить диагонали, которые при правильной разметке должны быть одинаковыми.

Далее, с помощью строительного уровня или отвеса, устанавливаем стойки строго вертикально. Чтобы зафиксировать нужное положение желательно использовать специальные вспомогательные рейки, которые скрепляют столбы между собой. После окончания монтажа их удаляют.

Свободное пространство вокруг стоек в скважинах заполняем щебнем или бетоном, причем щебень для этих целей использовать предпочтительней, так как он держится очень крепко, дешевле бетона и не требует специального трудоемкого замеса.

После того, как столбы установлены, их нужно обрезать по высоте с учетом скоса, соответствующего уклону плоскости навеса. Ровную линию можно получить, применив гидроуровень или отбивочный шнур. Ровная линия нужна, чтобы стропила равномерно и четко легли на верхний торец бруса.

Высота стоек в передней части навеса должны быть не ниже 1.8 м, что равняется среднему росту человека плюс небольшой запас. Меньшая высота целесообразна, если в этой части навеса запланировать рабочую зону, например стол или стеллаж.

Монтаж стропильной системы навеса

Стропилами будет служить брус сечением 150х50 мм. Он достаточно прочен на прогиб, чего вполне достаточно для перекрытия пролета до 6 метров, если соблюдать правила уклона и вес кровельного материала.

Дистанция между стропилами должна быть примерно 1 метр, как и между столбами. Одной стороной стропила крепятся к стене или к опорной доске. Другой стороной они ложатся на стойки. Длина стропил должна равняться длине навеса. Стропила обязательно должны быть в одной плоскости.

Чтобы соединить стойки со стропилами используют уголки из оцинкованной стали и черные саморезы для дерева. Крепление стропил к стене дома тоже осуществляется с помощью уголков и консолей, используя при этом дюбеля или металлические анкера.

Установка обрешетки

Сверху стропил устанавливается обрешетка, располагаемая перпендикулярно к стропилам. Для этого лучше всего подойдет обрезная или необрезная доска толщиной от 25 мм и шириной от 150 мм.

Доски располагаются равномерно через 850-900 мм обязательно под стыки и середину листов шифера (при размере листа 900х1800 мм). Доски прикручиваются к стропилам с помощью черных саморезов или прибиваются гвоздями 90 мм. Первая и последняя доска обрешетки должны располагаться с краев ската.

Укладка пластикового шифера

После возведения деревянной конструкции можно приступить к монтажу крыши. Пластиковый шифер прикручивается длинными оцинкованными саморезами к обрешетке по верху волны. Под головки саморезов подкладываются специальные шайбы из прозрачного пластика. Расход саморезов на каждый лист составляет примерно 10-12 штук. Если шайбочек нет, то вместо них можно использовать крепеж с прессшайбой или «раниловские» саморезы.

Производители подобного кровельного материала нередко комплектуют свою продукцию специальными волнообразными прокладками круглой или трапециевидной формы. Их подкладывают под листы шифера в местах крепления, при этом появляется дополнительная возможность крепче затянуть саморезы, без риска продавливания или нарушения формы волны шифера.

Шифер монтируется по направлению снизу вверх, при этом выполняя нахлест соседних листов друг на друга, на одну волну. Заход каждого нового ряда на соседний должен быть не меньше 100 мм.

Для большей надежности передний и боковой свесы нужно оставлять минимальными, не превышающими 50-100 мм.

ПВХ-шифер в случае необходимости можно разрезать «болгаркой» с абразивным кругом.

Антисептическая пропитка для дерева

Все элементы конструкции, выполненные из дерева, должны быть обработаны специальной пропиткой, которая защитит дерево от вредных атмосферных воздействий, пересыхания, поражения грибком и плесенью, а также обеспечит высокий декоративный эффект.

Современные виды пропиток для дерева могут быть прозрачными и тонирующими. Они могут имитировать благородные сорта древесины, подчеркивать их благородную текстуру.

Пропитку лучше всего выполнять на земле до начала монтажа конструкции, а в конце остается только подкрасить места срезов и повреждения. Дерево для пропитки должно быть сухим и очищенным от грязи и пыли. Пропитка накладывается 2-3 раза с помощью валика, кисти или распылителя.

Дополнительный декор деревянного навеса

Вокруг стоек можно соорудить дополнительное ограждение, выполненное из доски-шалевки, блокхауса, ОСБ.

Особое внимание уделите полу. Можно сделать бетонную стяжку, облицованную плоским песчанником; простую отсыпку щебнем средней фракции; досочный настил или использовать какие-либо другие материалы.

Уместно будет провести под крышу пару розеток и свет.

Под навес можно поставить мангал, садовый очаг-барбекю или варочную печь, что придаст пристройке стиля и функциональности.

С помощью болгарки со специальной насадкой можно «состарить» дерево, что придаст ему необычный вид. Дополнительным декором послужат растения, посаженные в вазы вдоль столбов навеса. Прекрасно впишутся в общий дизайн бамбуковые жалюзи, глиняные вазы, деревянные полки разного размера, уличная мебель в деревенском стиле.

Оценивая результаты своей работы, вы получите настоящее чувство удовлетворения, а также радость общения с родными и друзьями на открытом воздухе.

Источник статьи: http://postroy-sam.com/kak-sdelat-derevyannyj-naves-svoimi-rukami.html

Строительство навеса, пристроенного к дому: реализация проекта своими руками

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Что будем строить?

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Шаг #1 – установка металлических столбов

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Шаг #2 – делаем кровлю

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Шаг #3 – заливка фундамента под мини-стенку

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Шаг #4 – установка накладок на столбы и шпалер

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Шаг #5 – постройка подпорной стенки

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Источник статьи: http://diz-cafe.com/diy/stroitelstvo-navesa-k-domu.html