Яблоня: строение плодового дерева
Дерево яблони представляет собой сложный живой организм, состоящий из двух взаимодействующих частей: корневой и надземной систем (рис. 1).
Корневая система. По происхождению различают главные и придаточные корни. Главные корни развиваются из корешка зародыша семени, придаточные — возникают на стеблях. Корни, отходящие непосредственно от главного, или стержневого, корня, называются корнями первого порядка; от них отходят корни второго порядка и т.д. Размеры корневой системы зависят от породы, особенностей надземной части плодового дерева, подвоя, почвенных условий и агротехники выращивания.
По величине и выполняемым функциям различают скелетные, полускелетные и обрастающие корни. Скелетные и полускелетные корни достигают длины нескольких метров и имеют толщину до 10 см и более. По характеру распространения в почве они могут быть вертикальными и горизонтальными. Корневая система с сильно развитым вертикальным корнем и слабыми боковыми скелетными корнями называется стержневой.
Вертикальные корни яблони могут достигать глубины 7 м. Горизонтальные корни распространяются в верхних плодородных слоях почвы и выходят далеко за пределы горизонтальной проекции кроны. Обрастающие корни образуются на полускелетных корнях. Они тонкие (диаметром 1-3 мм) и короткие, длиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Мелкие, сильно разветвленные обрастающие корни называются мочкой.
Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. У растения семенного происхождения она образуется из подсемядольного колена проросшего семени и называется настоящей. У растений, размноженных вегетативно, корневая шейка называется условной и определяется по месту промежуточной окраски коры между стволом и корневой системой.
Надземная часть. Включает в себя ствол, ветви, почки, листья, цветки, плоды.
Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называется кроной. С возрастом форма кроны значительно меняется — у старых деревьев она становится раскидистой.
Рис. 1. Строение плодового дерева. Надземная часть: 1 — корневая шейка; 2 — штамб; 3 — центральный проводник (лидер); 4 — ветка продолжения центрального проводника; 5 — скелетные ветви первого порядка; 6 — скелетные ветви второго порядка; 7 — третий порядок ветвления; 8 — ветка (побег) продолжения скелетной ветви; 9 — полускелетная ветвь; 10 — ветка (побег) продолжения полускелетной ветви; 11 — обрастающие ветки. Корневая система: 12 — главный (стержневой) корень; 13 — корни первого порядка; 14 — корни второго порядка
Нижняя, неразветвленная часть ствола от корневой шейки до первой боковой ветви называется штамбом. Ствол — это более или менее вертикально расположенная осевая часть надземной системы с боковыми ответвлениями различной длины и мощности развития. Верхняя, несущая ветви часть ствола от штамба до основания осевого прироста последнего года называется центральным проводником, или лидером. Самые крупные ветви, отходящие от ствола и составляющие остов надземной системы дерева, называются основными скелетными ветвями (сучьями), или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, ответвления от последних — ветвями третьего порядка и т.д. Ветви первого и второго порядка, но значительно слабее основных и имеющие в кроне временный характер, называются полускелетными. Ветви выше третьего порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления от ствола, на скелетных и полускелетных ветвях называются обрастающими ветками, или плодовой древесиной. На них формируется основной урожай плодов.
В зависимости от типа почек, из которых развиваются побеги, размещения их на ветках и функциональных особенностей различают следующие типы побегов (рис. 2):
1. Обычные, или весенние, побеги — это побеги, которые нормально развиваются каждой весной из верхушечных и боковых почек прошлогоднего прироста.
Вторичные побеги развиваются в отдельные годы, когда сформировавшаяся верхушечная почка текущего прироста вновь пробуждается. В результате этого образуется небольшой осевой прирост, который к зиме не успевает вызреть и, как правило, подмерзает.
2. Побеги продолжения — это побеги, выросшие из верхушечных почек прошлогоднего прироста центрального проводника, скелетных и полускелетных ветвей.
3. Конкуренты — побеги, вырастающие из 1-2 соседних с верхушечной почек. В большинстве случаев они отходят под острым углом к оси проводника, образуя непрочные развилки; растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.
4. Преждевременные веточки, или Ивановы побеги, образуются при очень благоприятных условиях роста из боковых пазушных почек очень сильных побегов текущего года после некоторого периода покоя почек. К осени эти побеги хорошо вызревают и благополучно переносят зимовку. Чаше всего это явление наблюдается на однолетках в питомнике, что несколько затрудняет работу по формированию крон саженцев.
Рис 2. Типы побегов: 1 — побег-прирост текущего года; 2 — ветка, тот же побег после сбрасывания листьев; 3 — ортотропные, или вертикальные, побеги; 4 — плагиотропные, или горизонтальные, побеги; 5 — вегетативные (все почки ростовые); б — генеративные, у которых верхушечная почка, а иногда и часть боковых, цветковые; 7 — побег продолжения; 8 — конкурент; 9 — боковые побеги; 10 — летние (преждевременные, или Ивановы) побеги; 11 — волчки; 12 — регенеративные побеги; 13 — побег замещения; 14 — побеги утолщения; 15 — корнепорослевые или прикорневые побеги
5. Волчки (жировые или водяные побеги) — это сильные, вертикально растущие побеги, развивающиеся из спящих почек на многолетней древесине вследствие повреждения ветвей, старения деревьев, сильной омолаживающей обрезки, снижения высоты крон и других причин. Характерной особенностью волчков являются очень длинные междоузлия, менее развитые почки и крупные листья. В последующие годы при контролируемых условиях из них формируют новые ветви взамен поврежденных или соответствующей обрезкой превращают их в обрастающую древесину.
6. Побеги замещения — это приросты, образовавшиеся вместе с плодовой сумкой из смешанных почек.
Растут ветви в длину за счет ежегодных приростов (побегов продолжения), образующихся из верхушечных почек. Особое внимание следует уделять конкурентам, или побегам, вырастающим из 1-2 соседних с верхушечной почек. Обычно они отходят под острым углом к оси проводника, образуя острые непрочные развилки. Часто конкуренты растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.
Плоды семечковых пород размещаются на обрастающих ветках, значительно отличающихся между собой по силе роста и морфологическим признакам. К ним относятся (рис. 3):
1. Кольчатка — коротенький прирост длиной от 0,2 до 3 см с недоразвитыми боковыми почками, заканчивающийся хорошо сформированной ростовой или цветковой почкой. Свое название она получила за наличие характерных кольцевых рубцов, остающихся после опадания листьев. Кольчатки обычно отходят от несущей ветви под прямым углом. Слабые кольчатки с небольшим количеством листьев, как правило, заканчиваются ростовой почкой. Большее количество листьев способствует образованию цветковой почки. После одного или нескольких плодоношений кольчатка может образовать небольшой побег и превратиться в вегетативную веточку.
2. Копьецо — отходящий почти под прямым углом от несущей ветви прямой, заметно суживающийся кверху прирост длиной 5-15 см, с короткими междоузлиями. Может заканчиваться ростовой или цветковой почкой.
Рис. 3. Обрастающие ветки яблони: 1 — копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 — копьецо с цветковой верхушечной почкой; 3 — плодовый прутик; 4 — кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 — кольчатка с цветковой верхушечной почкой; б — сложная кольчатка; 7 — плодушка; 8 — плодовая сумка с побегами замещения; 9 — сложная плодовая (смешанная) обрастающая ветка
3. Плодовый прутик — однолетняя ветка длиной 15-25 см, несколько тоньше ростового побега, прямая или изогнутая, заканчивающаяся ростовой или цветковой почкой. У косточковых пород верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые могут быть цветковые (цветковая веточка).
4. Сложная кольчатка — многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток без следов плодоношения.
5. Плодовая сумка — утолщение конечной части плодовой веточки, несущее на себе плоды. В местах прикрепления плодов остаются следы, которые сохраняются на всю жизнь веточки. Опавшие, недозрелые плоды оставляют небольшие следы, если плод созрел — крупные. В зависимости от сортовых особенностей и агротехники выращивания деревьев на плодовой сумке, ниже места прикрепления плодов, образуются 1-2 кольчатки или 1 или несколько побегов замещения различной длины.
6. Плодушки, или плодухи,— многолетние плодовые образования, состоящие из нескольких кольчаток, коротких приростов и плодовых сумок.
7. Сложная плодовая (смешанная обрастающая) ветка имеет длину 25-40 см и состоит из большого количества различных типов плодовых веточек со следами плодоношения. Такие ветки оканчиваются ростовой почкой, а по бокам у них группами расположены цветковые и ростовые почки. В каждой группе имеется по 2-3 почки, одна из которых обычно ростовая. Благодаря этому смешанная плодовая ветка может сильно ветвиться и образовывать новые смешанные или других типов образования не оголяясь.
Созревание плодов яблони начинается в августе, сентябре — начале октября, в зависимости от сорта. Созревание плодов осенних и зимних сортов происходит в процессе хранения.
По типу плодовых образований, на которых сосредоточено основное количество плодов, сорта яблони делятся на 5 групп:
1. Сорта с кольчаточным типом плодоношения образуют довольно хорошо разветвленные плодовые ветки (Грушовка московская, Папировка и др.).
2. Сорта, плодоносящие главным образом на копьецах и частично на плодовых прутиках и кольчатках (Бабушкино и др.).
3. Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках и концах приростов скелетного типа (Коричное полосатое, Бойкен и др.).
4. Сорта со смешанным типом плодоношения, у которых урожай формируется на всех типах плодовых образований (Антоновка, Мелба, Штрейфлинг, Пепин шафранный и др.).
5. Сорта с преобладающим боковым плодоношением, когда цветковые почки располагаются в пазухах листьев сильных приростов скелетного и полускелетного типа (мелкоплодные сорта типа Китайки). При благоприятных условиях предшествующего года многие сорта промышленного сортимента также имеют боковое плодоношение.
У многих сортов тип плодоношения с возрастом меняется. Например, у сортов Банановое и Коричное полосатое на молодых деревьях плоды развиваются на плодовых прутиках и концах сильных приростов скелетного типа, а в период товарного плодоношения основная масса плодов размешается на кольчатках и копьецах.
Многие сорта яблони склонны к периодичному плодоношению, особенно резко проявляющемуся в 3-м и 4-м возрастных периодах. Резко периодично плодоносят сорта яблони Грушовка московская, Теллисааре. Ряд сортов плодоносит ежегодно — Белорусское малиновое, Минское, Лобо, Спартан и др. Промежуточное положение, с менее выраженной периодичностью плодоношения, занимают Антоновка, Банановое, Штрейфлинг и др. У сортов с резко выраженной периодичностью плодоношения после обильного урожая год, два и даже три плодоношение вообще отсутствует или очень слабое. Затем деревья вновь дают чрезмерный урожай. В высокоурожайные годы утолщение штамбов, ветвей и нарастание листовой поверхности уменьшается в 1,5-2 раза. Деревья непроизводительно расходуют питательные вещества на образование резервных цветков и завязей и сильно ослабляются. Такие деревья сильнее страдают от низких температур в период перезимовки. Бороться с периодичностью плодоношения трудно, но необходимо. Для того чтобы деревья плодоносили ежегодно, но умеренно, применяют различные методы нормирования количества плодов.
© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь
Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/540.htm
Яблоня – агротехника и биологические особенности
Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.
В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).
Строение яблони
Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.
Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.
Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.
Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.
1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка
В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.
Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.
Посадка яблони: весной или осенью?
Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.
Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.
Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.
Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.
Место посадки
Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.
Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.
Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.
Как готовить лунку
Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.
Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.
Как сажать
После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.
Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.
Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.
После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.
Послепосадочная обрезка
После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!
У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.
Плодовые образования
Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.
В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.
Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.
У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.
В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.
Сроки обрезки
Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.
Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.
Подмерзание
Подмерзание — основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.
Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.
Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.
Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.
Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.
Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.
При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.
После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.
Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6587-yablonya-agrotehnika-i-biologicheskie-osobennosti
