Как заделать теплицу от земли

Как утеплять теплицу из поликарбоната

Поликарбонат – отличный материал для теплиц. С его помощью сооружается большинство таких конструкций в современном дачном хозяйстве. В продаже есть уже готовые комплекты – их нужно только собрать. А вот о дополнительном утеплении необходимо позаботиться отдельно, поэтому следует знать, как утеплить теплицу.

Способы и подготовка к эксплуатации

Вкратце, для того чтобы получить хороший показатель сохранения тепла, нужно выполнить комплекс из таких работ:

• выбрать подходящее место;
• утеплить фундамент;
• обработать стыки, швы;
• улучшить конструкцию (оборудовать тамбур);
• внутренние утеплительные работы.

Место под теплицу

Изначально нужно хорошо выбрать место для теплицы – это поможет сохранить больше тепла и, соответственно, сократит расходы на обогрев. Главный нюанс тут – освещение солнцем. Хорошее место — открытое свету и свободному проникновению тепла.

Лучшее размещение – с востока на запад. Именно в этом случае конструкция начнет прогреваться, освещаясь с восточной стороны по всей длине.

Желательно размещать конструкцию в месте, защищенном от ветра: например, пристроить одной стороной ближе к дому или иному строению — ветер не будет выстуживать, охлаждать ее. Около деревьев или высокого забора теплицу нужно размещать не вдоль, а торцом к ним. Обязательно нужно учитывать, куда чаще всего дует ветер на участке. Отличным вариантом станет размещение сооружения по типу зимнего сада: между двумя стационарными стенами, но на таком расстоянии, чтобы они не закрывали солнца.

Место должно быть освещаемым солнцем с утра до вечера. Если теплицу используют, начиная с весны, то ее ориентация не имеет значения. Конструкции в северных районах желательно размещать с направлением конька с востока на запад (ориентация по широте), в средней полосе длинную сторону рекомендуют располагать с севера на юг (ориентация по меридиану).

Фундамент

Основа конструкции – фундамент – играет важную роль в сохранении тепла внутри.

Продавцы теплиц из поликарбоната теплиц утверждают, что она легкая и не требует фундамента — им может служить брус или просто грунт. Но если владелец хочет, чтобы его парник эффективно сохранял тепло, то надежная утепленная основа нужна.

Утепление основы

Утепление основания теплицы состоит из двух пунктов:

• теплый фундамент;
• теплоизоляция грунта.

Если парник располагается без фундамента – снизу, между ее покрытием и почвой создается небольшое расстояние, так как идеально выровнять площадку невозможно. Грунт не только отдает днем тепло, но и забирает его ночью — конструкция остывает быстрее. Фундамент из бетона или бруса поможет предотвратить это. Итак, наиболее популярными материалами стали:

• бетон — заливается полоса из бетона, которая обкладывается пенопластом снизу и по бокам;
• брус – парник устанавливается на брусья с большим сечением.

Создание и заливка бетонного фундамента

Платформа ленточного бетонного основания по периметру оградит внутреннюю часть от влияния среды, повысит морозостойкость сооружения в целом. Глубина основы определяется уровнем промерзания грунта – в большинстве случаев хватает 50–60 см. Фундамент можно создать своими руками по следующим этапам:

• разметка углов, замер диагонали;
• монтируется обноска – это деревянное сооружение с лесками для определения наружных и внутренних границ основы;
• вынимается грунт на нужную глубину (как минимум на глубину промерзания);
• на дне делается подушка из песка, а лучше всего из нескольких слоев — например, песка или гравия. Прослойка защитит от деформации и создаст дополнительную изоляцию. Отличным решением будет засыпка слоев на гидроизоляционную пленку, которая накладывается на дно и стенки котлована.

Траншея готова – делают опалубку. Это простая конструкция из деревянных досок и щитов. Ее высота определяется запланированной толщиной фундамента. Желательно чтобы они были равные – так удобнее будет трамбовать и выравнивать бетонную смесь. Следующий этап — армирование. Оно позволит добиться высокой прочности и создается стальными и железными прутами, их укладывают равномерно или делается армированная сетка. Ее элементы соединяются посредством вязальной проволоки или свариваются в цельную конструкцию.

Замеска и выравнивание

Замешивается бетон. Подойдет такой состав: одна часть цемента, две – песка, четыре – щебня. Как правило, объем воды должен составлять половину от объема цемента. Бетон не должен быть очень густым или слишком жидким. Для парника можно использовать и легкие бетоны. Бетонная смесь заливается равномерно по всей опалубке.

Если поверхность ее покрасить водоэмульсионной краской или смазать, например, отработанным машинным маслом, она будет легче сниматься после застывания раствора. Нужно использовать сразу весь бетон: раствор никогда не оставляют «на потом».

Бетон ровняется, а также трамбуется специальным вибрационным прибором или простой доской с ручкой. Обязательно нужно выпустить скопившийся воздух – для этого смесь прокалывается металлическими штырями.

Фундамент можно накрыть рубероидом (дополнительная гидроизоляция), подвергнув его изнутри, а с внешней стороны сделав козырек на 20–25 см. По периметру фундамента изнутри также укладывают пенопласт и засыпают слоем песка толщиной в 40 см – это дополнительно защитит от влаги и холода.

Утепление основы пенопластом

Еще проще своими руками создать теплую основу для конструкции из пенопласта. Это дешевый и доступный материал, он сможет выполнять функции сохранения тепла. Нужно учитывать, что долго такой фундамент не продержится — он намного менее эффективен и качественен, чем бетонная основа.

Чтобы он не портился, перед укладкой желательно запаковать его в полиэтилен. Этот материал любят мыши: они его не едят, а прогрызают норы и размещают там свои дома. Для защиты такого фундамента можно создать периметр в 1/4 или ½ кирпича. Хорошим заменителем пенопласта будет пеностекло — оно не боится влаги и грызунов, но дороже.

Утепление грунта

Одним из простых способов утеплить грунт является поднятие грядок. Для этого почву поднимают, укладывая пенопласт или подобный материал. Сами грядки получаются приподнятыми на 40 см. Растения также можно высаживать в ящики и размещать их на стеллажах.

Герметизация стыков

Стыки в конструкции между поликарбонатными листами и металлическим каркасом, между конструкцией и лентой фундамента – одна из главных причин потери тепла. Для уменьшения теплопотерь на основание кладут рубероид или гидроизоляцию, но все же дополнительное утепление теплицы в этих местах не повредит. Это также легко осуществить своими руками.

Для обработки стыков используют:

• герметики. Лучше всего подходят те, которые образуют пластичные поверхности, а не твердые. Последние плохо реагируют на перепады температур и крошатся. Хорошо показали себя различные мастики: тиоколовая, полисульфидная;
• прорезиненные прокладки отлично герметизируют щели между металлической рамой и фундаментом.

Правильная конструкция

Для отдельно стоящей теплицы нужен тамбур — это обезопасит растения от резкого перепада температур. Если парник пристроен к дому и вход в нее расположен с него, то тамбура не нужно. Вход даже в отапливаемую конструкцию желательно размещать с южной стороны.

Кроме того, в тамбуре можно устанавливать стеллажи для инструментов, инвентаря.

Внутренние утеплительные работы

Не всегда изоляция и обработка стыков решает проблему сохранения тепла – все равно холод проникает через сам материал теплицы, каким бы качественным он ни был. Окна ее должны оставаться прозрачными, поэтому для внутреннего утепления применяют покрытия, хорошо пропускающие свет.

Стандартным способом есть выстилание полиэтиленовой пленкой пространства изнутри конструкции: образуется прослойка стекло/воздух/пленка, которая не даст теплу уйти. Таким же способом используют полиэтилен и снаружи.

Монтаж дополнительного слоя

Кроме полиэтилена можно применить еще один слой поликарбоната, подойдут листы меньшей толщины, чем те, из которых состоит теплица. В этом случае образуется трехслойное покрытие: два слоя материла и прослойка воздуха. Стандартной толщиной внешних листов есть 16 мм, внутренних – 4 мм.

Следует знать, что простой поликарбонат плохо держит тепло. Для теплиц идеальным материалом будет сотовый поликарбонат — он намного лучше работает как изолятор. Листы этого материала легко режутся, сверлятся, они достаточно пластичные.

Несколько нюансов монтажа дополнительного слоя:

• просверливаемое отверстие должно быть на расстоянии не менее 40 мм от краев листа – так материал не треснет;
• отверстие должно быть больше на 1-2 мм от толщины самореза;
• для крепления лучше использовать специальную термошайбу, ее можно сделать самому. Она состоит из уплотнительной шайбы (из резинового материала), пластиковой шайбы, самореза (продается отдельно), крышки термошайбы.

Источник статьи: http://x-teplo.ru/uteplenie/drugie-pomeshheniya/kak-teplicu-iz-polikarbonata.html

Как утеплить теплицу, чтобы пережить заморозки без потерь

Интересоваться, как утеплить теплицу из поликарбоната своими руками, владельцы загородных участков часто начинают только после того, как молодая рассада, высаженная в закрытый грунт, вымерзает почти «в ноль» в результате весеннего заморозка. Было дело, и у моих родителей сильно пострадала почти половина молодых растений, потому технологии повышения энергоэффективность парников и теплиц мне пришлось изучать быстро и сразу на практике.

В результате оказалось, что утепление имеет несколько аспектов, которые можно реализовать параллельно. Именно поэтому в своей статье я постарался выделить отдельные блоки, каждый из которых представляет собой вполне самостоятельную инструкцию.

Постройка теплицы с качественной теплоизоляцией

Фундамент и грядки

Самый простой способ справиться с проблемой – не допустить ее возникновения. В справедливости этого тезиса я убеждался неоднократно, и тут он меня тоже не подвел.

И действительно, как показывает мой опыт, утеплять уже построенный парник- долго, сложно и очень часто дорого. Куда проще сразу проектировать и строить теплицу с хорошими показателями энергосбережения.

Анализируя конструкции большинства сооружений для защиты грунта, я пришел к выводу, что у них есть два наиболее проблемных с точки зрения теплопотерь узла:

— место примыкания стенок теплицы к грунту ;

— верхняя часть теплицы, которая очень часто теряет много тепла из-за неэффективного остекления.

С обеими точками можно работать: хоть это и приведет к дополнительным затратам, но в дальнейшем теплице практически с гарантией не потребуется дополнительная теплоизоляция. Ниже я опишу несколько используемых мною приемов, и начну с обустройства фундамента и грядок.

Если планируется использование теплицы ранней весной (а тем более в зимние месяцы), то без фундамента и высокого цоколя не обойтись. Оптимальны решением будет закладка основания ленточного типа. Я соорудил его таким образом:

• На грунт нанес разметку в соответствии с планом будущей теплицы.
• По разметке выкопал траншеи шириной около 40 см (20 см – ширина основания и по 10 см с каждой стороны – для установки опалубки) и глубиной 70 см.
• Дно траншей засыпал смесью песка и гравия слоем 20 см. Подсыпку тщательно утрамбовал с помощью тяжелой деревянной колоды с двумя ручками из бруса.
• В траншеи установил опалубку из старых досок с деревянными распорками внутри. Чтобы раствор не вытекал, выстелил опалубку полиэтиленовой пленкой .

Обратите внимание!
Для повышения прочности внутри опалубки можно установить металлическую арматуру из сваренных или связанных прутков. Я же делал небольшую теплицу, потому ограничился закладкой одиночных арматурных прутьев , небольшого количества металлолома и битого камня.

• Далее приготовим раствор с использованием цемента МЗ00, просеянного песка и щебня. В раствор добавил керамзит фракции 0-5 мм для снижения теплопроводности фундамента.
• После заливки тщательно уплотнил фундамент штыкованием и просушил его в течение трех недель.
• Сверху уложил слой рубероида, затем – три ряда кирпичной кладки (она сформировала цоколь) и деревянный брус 100х100 мм. Брус прикрепил к цоколю стальными анкерами и обработал влагозащитной пропиткой. К этому деревянному борту я затем крепил стойки каркаса .
• Вынул внутри теплицы грунт на тех участках, где планировалось обустройство грядок.

Края будущих грядок укрепил деревянной отмосткой, свободные участки засыпал смесью песка и гравия.

• На дно углублений уложил слой срезанных веток, затем слой опавших листьев в смеси с торфом, и только потом- слой грунтосмеси, изготовленной из чернозема и торфа. В результате этих манипуляций грядки поднялись примерно на 15 см относительно уровня грунта.

Если обустроить низ теплицы по такому алгоритму – с закладкой ленточного фундамента и поднятием грядок над грунтом – то теплопотери сооружения существенно снизятся. Соответственно, нам потребуется меньше топлива или других энергоносителей для обогрева помещения в холодное время года.

Герметизация остекления

Второй аспект обустройства энергоэффективной теплицы – это монтаж такого остекления, которое:

— с одной стороны, будет пропускать максимальное количество солнечного света для эффективного обогрева;

— с другой стороны, будет максимально герметичным, выпуская минимальный объем внутреннего тепла.

Обратите внимание!
Здесь мы, к сожалению, вряд ли сможем пойти тем путем, которым идут промышленные тепличные комбинаты: обустройство остекления из стеклопакетов с низкой теплопроводностью нам просто не по карману. Так что придется решать проблему доступными средствами.

В большинстве случаев вопрос о том, как весной из поликарбоната сделать максимально теплый купол над грядками с рассадой, решается путем максимальной герметизации сооружения. Для этого:

• Листы поликарбоната толщиной от 6 до 16 мм, предназначенные для обшивки каркаса, раскраиваем таким образом, чтобы стыки панелей приходились напротив несущих элементов.
• Панели укладываем на каркас и обязательно соединяем с помощью специальных пластиковых профилей.Если просто монтировать поликарбонат встык, то теплопотери возрастут до 15-30%.

Вариант крепления поликарбонатной обшивки для минимизации теплопотерь

• Для фиксации поликарбонатных листов используем специальные саморезы с пластиковыми шайбами. Наличие этого элемента позволяет создать так называемый терморазрыв, который препятствует промерзанию конструкции в месте крепления.
• Сразу после постройки, и перед началом каждого сезона необходимо проверить плотность всех стыков обшивки. Все проблемные места я обрабатываю влагостойким герметиком .
• Отдельно стоит уделить внимание форточкам, которые используются для проветривания, и входной двери.Все места притвора нужно уплотнить во избежание сквозняков, а форточки так и вообще лучше дополнительно прикрыть рулонами полиэтилена – когда появится необходимость в проветривании, полиэтилен можно будет снять.

В принципе, соблюдение этих требований желательно для любой более-менее постоянной теплицы: в любом случае герметичность и отсутствие сквозняков окажутся полезными. Если же вы не планируете прерывать цикл выращивания растений и на зиму, то следовать приведенным советам нужно обязательно. Увы, временная рама, установленная прямо на грунт, от морозов не спасает почти никогда – доказано на практике.

Активное отопление

Главное отличие теплицы от парника заключается в системе обогрева: если в парнике температура воздуха поднимается только за счет воздействия солнечных лучей, то теплицу нужно дополнительно обогревать. Естественно, самым дешевым, самым доступным и самым экологичным будет биологический обогрев.

Выбирая, чем обогревать теплицу, обращайте внимание в первую очередь на органическое биотопливо

Для экономии биотоплива и для поддержания оптимальной температуры грунта, которая будет способствовать нормальному развитию рассады, я практикую создание так называемых тёплых грядок. Делаются они довольно просто:

Последовательность закладки слоев

• На участке, который планируется использовать для выращивания первых сеянцев или саженцев, вынимаю грунт на глубину около 0,8 — 1 м.
• Дно углубления засыпаю керамзитным дренажом.
• Далее закладываю примерно 0,5 м органики: подойдут деревянные колоды, толстые ветки, макулатура, старые книги и т.д.Наша задача сформировать плотный слой, который будет очень медленно перегнивать.
• Затем закладываю примерно 20 см измельченных веток, сена, листьев и опилок.

Функционирует биологический обогрев предельно просто:

• Под воздействием влаги органические вещества в нижних слоях почвосмеси начинают разлагаться.
• При разложении органики выделяется тепловая энергия.
• Тепло поднимается снизу вверх, постепенно прогревая находящуюся над перегноем почву и поступая прямо к корням молодых растений.

Вариант обустройства теплой грядки

Использование отопительных приборов

Впрочем, у биологического обогрева есть один недостаток: он греет в основном грунт, но в холодное время года и воздух в парнике остывает до критических значений. Вот почему, если вы хотите оборудовать теплицу из поликарбоната на зиму, вам не обойтись без дополнительного обогрева.

На сегодняшний день практикуют разные схемы отопления, у каждой из которой есть как плюсы, так и минусы. Сравнить их можно по таблице:

Экстренное утепление конструкции

Все приведенные выше советы касаются ситуации, когда «время терпит». Но бывают моменты, когда утепление теплицы своими руками нужно проводить быстро, буквально за считанные дни или часы.Конечно, кардинально исправить ситуацию не получится, но минимизировать ущерб, выполнив несколько относительно простых операций – можно.

Для экстренного повышения уровня тепловой защиты предпринимаем действия из такого списка:

• Снаружи накрываем купол теплицы полиэтиленом, брезентом или любым другим материалом (если есть фольгированная пленка – вообще замечательно). На изменение уровня освещенности пока не обращаем внимания: наша задача – пережить заморозок!

Ранней весной даже поликарбонатные конструкции можно накрыть полиэтиленом, как на этом фото

• Снаружи по периметру фундамента делаем отсыпку из песка или песчано-гравийной смеси. Также можно уложить сюда слой опилок, листьев, сена, соломы или мелких веток.
• Внутри вдоль цоколя или нижней части стен расставляем листы пенопласта, полистирола или любого другого утеплителя. Во избежание излишнего конденсатообразования (холодная вода внутри нам точно не нужна) заворачиваем пенопласт в полиэтилен, геотекстиль или нетканый материал, щели уплотняем полиуретановой пеной.

Конечно, долго растения в таком режиме не протянут, так что для зимнего выращивания придется практиковать фундаментальный подход. Но вот спасти любимую рассаду от внезапных мартовских-апрельских заморозков так вполне можно.

Заключение

Разбираясь, как утеплить теплицу, важно изучить не только технологии экстренной теплоизоляции и обогрева, но и методику постройки такого сооружения, которое изначально будет хорошо сохранять тепло.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/592e788ee3cda8c8f17c5cc6/kak-uteplit-teplicu-chtoby-perejit-zamorozki-bez-poter-59d5e7c71410c3817c80e4f6