Как вырастить саженцы фруктовых деревьев

Содержание

Как правильно выбрать и вырастить саженцы плодовых деревьев
Когда нужно высаживать
Выбираем деревца в питомнике
Чем отличается рынок
Параметры выбора
Саженцы плодовых деревьев: выбор, посадка, уход
Где приобретать саженцы
Когда приобретать саженцы
Правильный размер
Корень в центре внимания
Приобретаем саженцы весной
Алгоритм посадки саженцев
Про размер посадочной ямы
Весенняя посадка
Осенняя посадка
Резюме
Как вырастить свои саженцы?
Похожие публикации:

Как правильно выбрать и вырастить саженцы плодовых деревьев

Стабильно высокие урожаи плодовых деревьев в первую очередь зависят от верно подобранных и грамотно высаженных саженцев.

Когда нужно высаживать

Время посадки саженцев плодовых деревьев зависит непосредственно от региона нашей страны. К примеру, в южной части это необходимо делать осенью, а вот в более северной части, средней полосе оптимальный срок высадки – это весна.

Выбираем деревца в питомнике

Самый безопасный вариант приобретения саженцев – это питомник растений, так как в этом случае вы получаете ряд преимуществ:

Посадочный материал будет именно таким, какой вы выбираете, а на рынке такой гарантии получить невозможно.
Полностью исключается возможность купить саженцы не своего региона. К примеру, сорт груш, яблок, абрикос или слив, который подарит богатый урожай в Краснодаре, не имеет смысла выращивать в Сибири. Такой подход применяют нечестные продавцы, которые заведомо знают, что маленькие деревца просто не в состоянии пережить первые суровые морозы.
Закрытые корни. Приживаемость таких растений проходит легче, безболезненнее и быстрее. Деревья быстрее начинаю расти, так как саженцы выращиваются в пластиковых мешках или контейнерах, и при этом они даже не пересаживаются, а просто переваливаются в грунт. И что главное – корневая система при этом остается сохранной, не получая никаких травм.
Получение быстрого урожая, так как в емкостях с почвой можно приобрести саженцы, которым уже более 4-х лет.
Отличная возможность выбрать молодые деревца на ваш выбор с закрытой или открытой корневой системой.

И немаловажно, что в питомнике специалисты помогут вам правильно обрезать саженцы под посадку.

Чем отличается рынок

Когда нет возможности купить саженцы в питомнике, то, естественно, остается только рынок. Это не очень хороший вариант, так как риск обмана максимальный. Приобретать саженцы в этом случае лучше всего у знакомых или у хорошо проверенных продавцов.

Прежде всего нужно обратить внимание на мероприятия, принятые для сохранности корней от чрезмерного высыхания. Хорошо, когда вся корневая система обвязана, обмакнута в глиняной болтушке и находится в пакете. В крайнем случае корни должны находиться в воде.

Параметры выбора

Лучше всего покупать саженцы, которым не более 2-х лет. Более старшие деревца с незакрытыми корешками приживаются тяжелее.

Обязательно смотрите на корни – они должны быть здоровыми, со скелетными корешками и обязательно большим количеством обрастающих. Исключаются всякие узелки, наросты и пр. Минимальное количество скелетных корней – 3 и более. На срезах корни должны быть влажными и светлыми.

Явный признак брака саженца – это повреждение коры на штамбе в виде трещин, царапин, потертостей. Места от прошлых прививок должны быть полностью зажившими. Высота однолетних экземпляров должна составлять не менее метра, двухлетние деревца должны быть выше полутора метров.

У здоровых саженцев не менее 3-х боковых веточек, расположены равномерно, растут по основанию к стволу под углом в 45°. Кора всего растения гладкая. Обязательно нужно обращать внимание на концы веток, так как это индикатор содержания влаги.

Вот такие нехитрые рекомендации для выбора здоровых саженцев плодовых деревьев.

Источник статьи: http://agronom.guru/kak-pravilno-vybrat-i-vyrastit-sazhentsy-plodovyh-derevev

Саженцы плодовых деревьев: выбор, посадка, уход

Выращивание деревьев дело не из лёгких, особенно, если эти деревья плодовые и будут расти в вашем саду не только для красоты, но и ради получения обильного урожая.

Чтобы успешно и без лишних усилий, с умом приступить к выращиванию плодового дерева понравившегося вам сорта, необходимо выполнить 2 основных условия:

приобрести живой, качественный, саженец;
сорт саженца должен соответствовать заявленному.

Если оба условия выполнены, то дальнейшая судьба саженца полностью зависит от вас. Какие вы ему создадите условия, так он и будет расти и развиваться.

Где приобретать саженцы

При покупке саженцев следует отдавать предпочтение небольшим частным питомникам или фермерским хозяйствам. В небольшом питомнике легче наладить качественное производство. Для того, чтобы выжить в конкуренции с бывшими государственными питомниками они вынуждены выпускать высококачественный, конкурентоспособный, посадочный материал.

Когда приобретать саженцы

Когда лучше покупать посадочный материал весной или осенью? Конечно лучше осенью. Осенью вы покупаете товар «лицом». Деревце с листочками, которые должны начать опадать, то есть быть желтыми или красными (зависит от культуры и сорта).

Часто советуют листочки обрывать. А зачем? Питательные вещества осенью идут из листьев в древесину. Идет подготовка к зиме. Так пусть идет, не надо ей мешать. Но если листики зеленые, и продавец пытается их оборвать, то такой саженец не желательно покупать. Это дерево не закончило вегетацию, древесина не вызрела и зимой может погибнуть.

Правильный размер

Я считаю, что самые хорошие саженцы должны иметь размеры: от 50 до 100 см высотой и толщиной, примерно, с карандаш, с хорошо развитой корневой системой. Более крупные саженцы приживаются хуже.

Корень в центре внимания

Если вы покупаете саженец груши или абрикоса, то особое внимание обратите на корень. Корень должен быть толстым и прямым, иметь немного разветвлений. Если корень мочковатый и имеет много разветвлений, то возможно — это корень другой культуры.

Грушу часто прививают на яблоню или рябину, абрикос на сливу или вишню песчаную. Толку от этих саженцев будет мало, расти они при хорошем уходе конечно будут, но не смогут достичь всех качественных показателей данного сорта. Другое дело, если вы хотите провести опыты, но это уже другой вопрос.

Приобретаем саженцы весной

Весной вероятность купить «кота в мешке» намного больше. Исходя из своего опыта рекомендую следующий алгоритм оценки качества саженцев весной:

Осмотрите корни. Они должны быть упругими и не сморщенными. На срезе корень должен быть белым или светло желтым. Если цвет среза черный ,или темно-коричневый, то корень подмерз. Он будет плохо расти или совсем погибнет.
Осмотрите стволик. Он должен быть гладким. Если кора сморщилась, то это дерево потеряло много воды. Его перед посадкой нужно обязательно замочить в воде на 3 и более суток, ежедневно меняя воду.
Сделайте срез стволика, камбий должен быть зеленым. Опытный продавец, торгуя, всегда имеет при себе садовый нож. И как только у покупателя возникнут сомнения в качестве саженца, продавец делает срез и показывает здоровую древесину.
Особое внимание нужно уделить косточковым. Абрикос и войлочная вишня часто страдают от выпревания корневой шейки. Корень может быть совершенно здоровым, стволик тоже, а корневая шейка выпрела. Если подопревание кольцевое, то дерево погибнет, если нет, то будет долго болеть и может выжить. Подопревшая корневая шейка создает впечатление, как будто ее кипятком обварили, какая-то рыхлая, мягкая. Если ее срезать ножом, то сердцевина будет коричневая.
Поинтересуйтесь у продавца, на чем привито дерево, и откуда завезен товар. Часто продают саженцы, выращенные намного южнее зоны, где вы их будете садить и на подвоях не приспособленным к вашим климатическим условиям. Такие саженцы могут выпасть после первой же зимы. Если нет саженцев, выращенных в вашей климатической зоне, то лучше приобрести материал, завезенный из более суровых мест.

Алгоритм посадки саженцев

Наконец, вы купили саженцы желаемого сорта и размера, но что делать дальше? Алгоритм посадки саженцев следующий:

Замочите саженец в воде на 24 часа.
Если земляной ком на корнях замерз, разморозьте, убрав саженец в подвал, если нет, то можно приступать к посадке.
Если корни обмазаны глиняной болтушкой — смойте её перед посадкой. Глина изолирует корни от земли, к ним плохо попадает вода и питание. Если глину не смыть, то дерево будет живое, но первые годы будет расти очень плохо.
Подготовьте посадочную яму таких размеров, чтобы в нее свободно поместились корни.
Посадите саженец
Заполните яму огородной землей.
Обильно полейте.
Обратите внимание — никаких удобрений и перегноя. Я считаю, что идеально, когда на участке земля плодородная. Если камни и песок, то нужно копать яму больших размеров.

Про размер посадочной ямы

Каких размеров яму? Наверно ответа на этот вопрос ни у кого нет. На личном опыте убедился — яблоня и слива почти всегда на низкоплодородной земле за пределы посадочной ямы не выходит.

Часто, освоив пространства посадочной ямы к 10-15 годам погибает от голода, не смотря на то, что яма была большая и хорошо удобрена. На плодородной же земле корни уходят далеко за пределы посадочной ямы и вырастает красивое, здоровое, урожайное дерево.

Посадка саженца в землю

Советую , при посадке на низкоплодородной земле (песок, камни) хорошо обрабатывать междурядья сада, можно выращивать овощи, цветы, землянику. Таким образом вы повысите плодородие почвы и деревья будут чувствовать себя прекрасно.

Абрикос и вишня, не зависимо от плодородия и размеров посадочной ямы, развивают мощную корневую систему, которая уходит глубоко вниз и в стороны, они более засухоустойчивы, чем яблоня и слива.

Весенняя посадка

Теперь поговорим о саженцах, которые вы приобретаете весной. Саженцы, обычно выкапывают осенью и хранят в прикопе или подвале.

Осенью нужно освободить поле под другие культуры, весной техника не может выйти в поле, пока не просохнет земля. Как только земля оттает, деревья начнут распускать почки, а саженцы абрикоса и миндаля станут непригодны для продажи.

В небольших питомниках, иногда оставляют саженцы в земле до весны. Как только подтает, копают вручную и убирают до продажи в подвал. Поэтому весной качество саженцев зависит от срока выкопки и как они сохранились в прикопе. Если осенью их выкопали до листопада, то сохраняются они до весны плохо.

Осенняя посадка

Вернемся к осенней посадке. Если вы считаете, что посаженое деревце не успевает укорениться до морозов, то забейте вокруг него 4 колышка на расстоянии 50-70 см от дерева. Когда замерзнет земля, обтяните их мешковиной или другой материей и засыпьте дерево опилками, листьями и другим утеплителем.

Примите меры от повреждения стволика мышами. Этот прием сохранит дерево от иссушения. Весной, как только растает снег, «шубу» уберите. Хорошо полейте дерево. Никакой обрезки.

Резюме

Не обрезайте ни ветки ни корни. Не выпрямляйте, если оно наклонно растет. Пусть первый год растет как хочет. Желательно листовой аппарат обработать стимуляторами роста и сделать внекорневую подкормку полным минеральным удобрением. И только на второй год, если дерево хорошо укоренилось и дало нормальный прирост, начинайте его формировать и подкармливать, но осторожно не перекормите, а то зажирует и вымерзнет, или долго не будет плодоносить.

Напоследок рекомендую посмотреть видеоролик про посадку плодовых деревьев:

Источник статьи: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/how-to-plant-a-fruit-tree

Как вырастить свои саженцы?

Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.

Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).

Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.

На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.