Как быстро вырастить саженцы, совет специалиста
Не все читатели нашего сайта знают как можно быстро вырастить свои саженцы. А ведь их можно получить всего за 40-60 дней, отводками.
При этом первый урожай собирают, как правило, на третий год, полное плодоношение наступает на шестой-седьмой год. То есть плодоносящий куст можно получить всего за 40 — 60 дней.
Как это можно сделать? Это делается так, отбирают здоровые, хорошо развитые побеги не старше двух-трех лет, на них надевают полиэтиленовые рукава диаметром 15 — 20 и длиной 25 — 30 сантиметров.
Нижний конец полиэтиленового рукава туго обвязывают шпагатом, в емкость заливают 200 — 250 граммов раствора гетероауксина, разведенного в концентрации 200 — 250 миллиграммов на литр кипяченой воды, Рукав подтягивают кверху и сжимают так, чтобы раствор поднялся на высоту 10 — 12 г сантиметров.
Затем верхний конец рукава завязывают шпагатом, накрывают колпаком из плотном бумаги и оставляют побеги в растворе при круглосуточной температуре 22 — 24 градуса на 16 часов, при 13 — 15 — на 30- 34 часа, при 10 — 12 — на 40 часов.
После этого, слив раствор, заполняют рукав на высоту 15 — 20 сантиметров питательной смесью, состоящей из одной части листового или дернового перегноя и двух частей проветренного торфа, хорошо перемешанной и увлажненной за два дня до этого.
Через 8 — 15 дней в рукаве образуются зародыши корнем, а еще через 30 — 40 дней корни достигают стенок рукава, становятся коричневыми — окореняемый побег готов для посадки на постоянное место. Через три года, когда саженцы из черенков только начинают плодоносить, он вступит в пору полного плодоношения.
Окорененные побеги отрезают от маточных кустов у нижней обвязки, срезы замазывают садовым варом. Посадку проводят на глубину смеси в рукаве, который перед засыпкой ямы питательной почвой удаляют. Саженцы обильно поливают.
В средней полосе окореняют побеги со времени распускания листьев и до конца июля. После снятия урожая с маточных кустов побеги черной смородины окореняются на 10 — 15 дней быстрее.
Таким же способом можно размножать белую, красную смородину и крыжовник, для окоренения которых, берут одно- и двухгодичные побеги, а окоренение начинают проводить в конце апреля — начале мая.
Для получения описанным методом саженцев белой смородины в зависимости от возраста побега и сорта требуется 60-80 дней, красной — 80 — 100, для крыжовника — 100 — 150 дней.Надо отметить, что урожай на окореняемых побегах в полтора раза выше, чем на неокореняемых.
Источник статьи: http://www.bestgardener.ru/advice/advn_116.shtml
Как быстро вырастить здоровую и крепкую рассаду: полезные советы
Чтобы ускорить созревание плодов и приблизить момент сбора урожая, многие садоводы привыкли сажать рассаду. Но, как правило, горшки и банки с ней занимают много места, а сами саженцы не отличаются здоровьем. Что нужно сделать, чтобы развести растения быстрее, и чтобы посадки получились более крепким и здоровыми?
Первые сложности подстерегают садоводов уже на этапе посева и проращивания семян. Чтобы саженцы взошли, семена нужно откалибровать, обеззаразить, замочить и только потом высаживать в грунт.
Но существуют и более простые и быстрые способы получить рассаду.
Кипяток. Для быстрого роста семян нужно залить почву в подготовленном парничке кипятком. Пока земля парит, в нее засыпаются семена, емкость накрывается пленкой и ставится на батарею на час, а затем переносится в теплое место. Семена, попавшие в теплую и влажную среду, получают мощный стимул для роста, а потому дают ранние и дружные всходы.
Некоторые садоводы рекомендуют заливать кипятком сами семена для обеззараживания перед тем, как сажать их в грунт.
Использование субстрата . Этот способ подходит для посева всех овощей, которые обычно выращиваются рассадным способом. В качестве субстрата могут использоваться древесные опилки или туалетная бумага.
Для высадки рассады нужно на дно пластикового контейнера уложить несколько слоев салфеток или многослойное бумажное полотенце, хорошо увлажнить и высыпать семена. Бумага отлично удерживает влагу, а нежные корешки легко прорастут через размягченный материал.
Для такого способа выращивания рассады слой субстрата должен быть не меньше 1 см толщиной, а расти в таком парнике саженцы могут до самой пикировки.
Торфяные таблетки и горшочки . В торфе содержится огромное количество полезных и необходимых для роста рассады микроэлементов. Семена, высаженные в торфяную таблетку, всходят раньше других, а саженцы растут крепкими и здоровыми. При пересадке на новое место растение переносится вместе с таблеткой, то есть его корневая система не повреждается.
Такие же преимущества имеют торфяные горшки, которые используются для уже подросшей рассады.
В такой таре корни растений дышат, в сам горшок хорошо удерживает воду.
Посла пересадки в открытый грунт горшок быстро разлагается, удобряя почву и не препятствуя росту корней.
Выращивание рассады на «пеленках ». В качестве пеленки используются полосы обычного полиэтилена. Для пеленания нужно:
- Отрезать кусок пищевой пленки или пакета шириной 10 см и расстелить его на столе;
- Насыпать в центр землю или субстрат;
- Проросшие семена с первыми листочками кладутся в субстрат, пленка складывается вдвое и сворачивается рулоном, так, чтобы листики семян оказались снаружи, а корни – внутри;
- Рулон ставится вертикально в горшок к другим таким же посадкам.
«Пеленки» используются и для проращивания семян. Для этого ленты пленки делаются более узкими, а вместо грунта для высадки используются одноразовые полотенца или салфетки.
Семена раскладываются на мокрых салфетках примерно в 2 см от края, а затем рулон сворачивается и ставится вертикально в любую подходящую емкость.
После прорастания семян «пеленки» разворачиваются, и саженцы переносятся в горшок или сразу в теплицу.
Чтобы растения были крепче и лучше перенесли пересадку, рекомендуется подкармливать их подходящими удобрениями. Для этого нужно развести обычное удобрение и опрыскать или полить ростки.
Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gardenerschool/kak-bystro-vyrastit-zdorovuiu-i-krepkuiu-rassadu-poleznye-sovety-5df3b259e6cb9b00b109d694
Саженцы плодовых деревьев: выращивание
Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.
Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.
Этап 1. Окулянты
Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.
Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.
Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:
- 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
- 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
- 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.
Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.
Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.
Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).
Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.
Последовательность окулировки
Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.
Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.
Этап 2. Срезка подвоев
На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.
Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.
Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.
Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки) 
Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).
Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.
На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.
Про подкормку
Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).
Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.
Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.
Особые условия для персика
На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.
Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.
У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.
Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.
Этап 3. Обрезка саженцев
Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.
До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.
Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.
В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.
Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.
Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.
Источник статьи: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
