Как сварить навес для дома

Как самому сварить навес возле дома – инструкция

Сварные металлические каркасы для придомовых навесов отличаются прочностью и долговечностью в отличие от деревянных. Для их производства используют профильные трубы разного сечения в зависимости от назначения и размеров конструкций. Самостоятельная работа имеет место, если домашний мастер обладает навыками сварного дела. Как правильно сварить навес и что для этого потребуется – ниже.

Выбор конструкции

Декоративный навес отлично впишется в придомовую территорию, но потребует большого умения при самостоятельной работе. Виды конструкций каркасов, доступных домашним мастерам, следующие:

Опорный односкатный. Представляет собой прямоугольную конструкцию с наклоном стропильной системы в одну сторону. Совершенно простая конструкция, для работы используются стойки сечением 80 мм и обрешётка из трубы 20 мм.

Арочный. Стойки образуют «коридор», кровля же состоит из нескольких металлических дуг, укреплённых фермами и обрешёткой. Конструкция сложная, но интересная. Варьировать рисунок можно при помощи труб.

Двускатный навес – крыша идентична форме кровли деревенского дома. Не более сложная конструкция, чем односкатный навес. Лёгкий сход снега с кровли обеспечен, но важно правильно рассчитать нагрузку.

Вогнутый. Такая форма чаще всего монтируется в виде козырька над входными дверями. Декоративный и несложный каркас требует дополнительного действия – точного симметричного изгиба.

Куполообразный. Такая конструкция идеальна для места отдыха, барбекю. Части стропильной системы сходятся в одном центре, образуя красивую форму.

Ниже будет описана инструкция по изготовлению арочного каркаса самостоятельно. Такая форма пользуется популярностью, а вкупе с правильно выбранным материалом для покрытия кровли производит впечатление. На его основе можно изготовить и описанные формы.

Выбор материала

Расчёт конструкции навеса – первейшая задача строителя. Если конструировать объект без использования специальных знаний и таблиц, составленных специалистами, то несущая способность навеса станет растратой средств и угрозой для окружающих.

Для стоек и стропильной системы металлического каркаса используют профильные трубы. Их форма может быть овальной, квадратной, прямоугольной. Толщина стенок от 2 до 15 мм.

Поэтому следует заранее знать массу снега и ветровую активность региона. Обычно такие данные содержатся в архитектурных отделах города. Итак, расчёт на трубу квадратного сечения:

Сечение и толщина стенок, мм	Максимальная нагрузка, кг
Длина, м	1	2	3	4	5	6
40*40*2	708	172	71	34	15	4
40*40*3	948	230	95	45	20	5
50*50*2	1164	285	119	60	30	13
50*50*3	1614	395	166	83	42	18
60*60*2	1713	421	179	92	49	25
60*60*3	2392	588	249	128	68	34
80*80*3	4491	1109	477	251	143	81
100*100*3	7472	1850	802	429	252	151
100*100*4	9216	2282	989	528	309	184
120*120*4	13725	3338	1483	800	477	295
140*140*4	19061	4735	2068	1124	678	428

Далее расчёт на трубу прямоугольного сечения:

Параметры прямоугольной трубы, мм

Максимальная нагрузка на широкую сторону, кг

Теперь, зная требуемое значение, можно приобретать материал и приступать к решению вопроса – как самому сварить навес. Кроме профильной трубы разного сечения, потребуется следующее:

• Сварочный аппарат и электроды.
• Металлические уголки и косынки.
• Болгарка с алмазными дисками.
• Дрель с победитовыми свёрлами.
• Приборы измерения и уровень.
• Молоток.
• Средства индивидуальной защиты при работе со сварочным аппаратом.

Этапы работы

Сборка каркаса пройдёт по следующей схеме: проектирование, подготовка основания, если стойки будут залиты бетоном, «раскрой» конструкции, сварка, облицовка. Заранее владельцу навеса следует озаботиться получением разрешения на строительство – монолитные фундаменты, вкупе с металлическими конструкциями, считаются ответственными и без проекта, не могут быть присоединены к дому.

Проект и схема

Претворить в жизнь собственный чертёж легко, однако, схема не обойдётся без заверенного проекта. Почему это так важно? Местным специалистам хорошо известны особенности региона, нагрузка снега, дождя, ветровая активность.

Подготовка участка

Первый способ – утопление стоек в бетон. Заключается он в следующем:

1. Участок выравнивают – снимают дёрн и грунт на 30-40 см. Для разметки пользуются деревянными кольями и леской, окрашенной в цвет – так будет легче ориентироваться. Следует учесть, что площадка должна быть меньше кровли для навеса, иначе постоянно стекающая вода попросту размоет подготовленное основание.
2. Далее, если намечено бетонирование, участок засыпают слоем песка и щебня, выставляют опалубку и армируют. На местах, предназначенных под стойки, выкапывают ямы, которые также нужно амортизировать сыпучими минералами.
3. Если решается вопрос – как сварить навес под машину, то основание должно быть сходным с фундаментом дома и примыкать к нему посредством деформационного шва. Для этого между платформами выставляется деревянная доска или щит, чтобы впоследствии заполнить промежуток монтажной пеной.
4. Сами стойки, а, точнее, их нижние концы покрывают солидолом и оборачивают в несколько слоёв рубероида – как известно, металл подвержен ржавчине и его следует изолировать от влияния влажного грунта.
5. Выставляют стойки, следя за тем, чтобы верхние концы находились в одной плоскости. Если по прошествии усадки бетонного основания, они сдвинутся, то их следует подрезать до нужного размера. Такую особенность следует учитывать при раскрое материала и оставлять припуски.

Дать выстояться готовому основанию нужно не менее трёх недель. Второй способ конструирования каркаса заключается в сваривании и установке его на площадку с утрамбованным песком, железобетонными плитами или тротуарной плиткой.

Раскрой и подготовка элементов для сборки

С помощью дисковой пилы профильная труба нарезается одинаковыми длинами для стоек, ферм и обвязки. Для последнего используются уголки.

Главная сложность заключена в создании арки – дуговой конструкции. Чтобы получить красивый изгиб либо покупают готовые элементы, либо пользуются двумя способами:

На ровную твёрдую поверхность вбивается три стальных прута, повторяющих контуры нужного изгиба. Средний прут должен приходиться на середину профиля. В трубу, обычно 20 мм сечения, вставляется арматура и концы медленно сгибают до того момента, когда отметки на ней сойдутся на прутьях.

Способ хорош тем, что избавляет владельцев от использования трубогиба, а, следовательно, от лишних трат. Минус – требует большой физической силы.

Второй способ заключается в горячем методе. Узкую полую трубу наполняют песком и закрывают отверстия подходящими деревянными брусками.

Профиль также размечают там, где потребуется сделать изгиб. Затем с помощью паяльной лампы, трубу нагревают посредине и сгибают довольно легко.

Сварка рамы-обвязки

Для неё используют стальные уголки. Сваривать раму можно разными способами – отдельно, а потом надевать готовую конструкцию на стойки, или приваривать вымеренные элементы непосредственно к самим опорам. Второй способ хорош, когда стойки уже забетонированы, первый – экономит время и силы.

После того как рама закреплена, некрасивые потёки металла и шлак отбивают и зачищают места сварки специальными шлифовальными насадками. Если требуется придать конструкции ещё большую прочность, по прямоугольным стыкам наваривают металлические косынки, которые потом также приводят в достойный вид.

Сварка ферм и арочных дуг

Фермы хороши при конструировании больших пролётов. Частный навес в них может и не нуждаться, тем не менее, применение их в модели сможет свести к минимуму большие снеговые нагрузки и повысить сопротивляемость к условиям климата и ветра. Представляет собой такая конструкция прямой нижний пояс из уголка с наваренными на него зигзагом металлическими уголками или профильными патрубками.

Количество ферм варьируется, для придомового навеса потребуется две – их крепят на противоположные стороны рамы. Собирать конструкцию лучше на земле, а затем устанавливать наверх. Помимо ферм, каркас навеса не обходится без обрешётки.

В этом качестве используют профильные трубы малого сечения и также подготавливают для крепления кровли. Шаг обрешётки рассчитывается заранее и согласовывается с проектом.

Обработка готового каркаса

Не секрет, что металл подвержен коррозии, поэтому прежде, чем настилать на него листы кровли, следует тщательно обработать готовый каркас специальными суриками. Промышленность создала богатую палитру антикоррозионной краски, поэтому диссонанса с окружающей обстановкой не будет. Для придания блеска и защиты металл каркаса можно покрыть лаком.

Настил кровли

Как правило, для металлического навеса используют поликарбонат – его прочность и простота монтажа завоевали популярность. Разметку следует производить прямо на каркасе, а раскрой внизу. Эта мера экономическая – проще срезать лишнее, чем тратиться на новый материал не подходящий для арки.

Заранее намечают маркером места для отверстий, они должны совпадать с просверленными ранее в дугах и обрешётке. Крепят листы на саморезы, предварительно подкладывая под него термошайбу – она обеспечит герметичность. Уплотнительные кольца из резины, предварительно наклеенные на отверстия металлического каркаса изнутри, будут хорошо защищать железный навес от проникновения влаги, и, следовательно, от коррозии.

Придомовые навесы предназначены для многих целей – создание места отдыха, крытого бассейна, стоянки железного коня. Последний вариант очень желателен на даче, где места под полноценный гараж не хватает, а авто нельзя оставлять на солнцепёке. Собственная работа помогает сэкономить бюджет, внести в конструкцию эксклюзивность, появляется повод гордиться собой.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/kak-samomu-svarit-naves-vozle-doma-instrukcija

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

• полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
• комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
• полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

• оцилиндрованное бревно;
• брус (как вариант — клееный брус);
• металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

• Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
• Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
• Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
• Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
• Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
• Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

1. Проводят разметку на участке.
2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/navesy/vo-dvore-chastnogo-doma/