Как построить навес под дрова своими руками

Дровник для дачи: примеры конструкций

Создание отдельной конструкции

Этот вариант более сложный. К нему прибегают, если нет возможности установить навес под сараем. Создается отдельная конструкция, на которую потребуется больше материала и усилий. На данном этапе нужно уже определиться с местом на участке, а также с материалом, из которого будет сделан навес для дров.

Следующее, что нужно сделать – составить проект. Это будет ориентир, помогающий в работе. Он состоит из чертежей, в котором указан выбранный материал и точные размеры. Один из них можно увидеть на этом фото:

Дальнейшие работы можно разделить на отдельные этапы.

Подготовительный этап

В него входит выбор места и создание чертежей. К моментам, отмеченным выше, можно добавить нюансы по поводу размещения. Дровник – это не беседка, поэтому лучше не размещать его в центре участка на виду. Такую хозпостройку нужно установить близко к дому, чтобы далеко не таскать дрова. Второй момент касается привозки дров. Желательно, чтобы к навесу был подъезд транспортного средства. Не стоит размещать конструкцию близко к бане, беседке с барбекю. Что касается чертежей, то достаточно сделать набросок с размерами будущего навеса. Если же это будет целый комплекс с отдельной комнатой для инструментов, то нужно сделать подробную планировку.

Подготовительный этап включает в себя и приготовление сырья для работы. Мы рассмотрим создание деревянной конструкции. Древесина для него должна быть сухой, то есть иметь влажность не больше 20%. Можно не только покупать материал, но и использовать остатки, доступные на участке. Что касается инструментов, которые потребуются для работы, то они следующие:

• садовый бур и лопата;
• ножовка или бензопила;
• молоток;
• пассатижи;
• отвес, рулетка, уровень, карандаш и угольник;
• бечевка и колышки;
• стремянка.

Теперь узнаем, как сделать навес для дров своими руками.

Создание фундамента для конструкции

Навес для дров не будет иметь большой вес, но, чтобы конструкция была устойчивой, требуется создание облегченного фундамента. Это не ленточная конструкция, а столбчатая. Другой вариант, просто забетонировать опорные столбы.

1. На участке делается разметка, где указывается размещение столбов. Если навес для дров небольшой, достаточно сделать 4 ямы на углах.
2. В выбранном месте при помощи бура или лопаты выкапываются ямы, на глубину ниже промерзания грунта.
3. Нижний слой засыпается песком и трамбуется. Такая подушка сделает фундамент устойчивее.
4. В ямы устанавливаются столбики. Их можно сделать из кирпича. Они возводятся при помощи кладки с использованием цемента.

Чтобы дерево, которое впоследствии будет уложено на кирпичи, не погнило, нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на поверхность укладывается 2–3 слоя рубероида.

Создание каркаса для навеса

Когда столбы готовы, на них укладываются брусья, служащие нижней обвязкой. Используется брус, сечением 150х200 мм. Друг с другом балки крепятся посредством металлических уголков и саморезов, или же просто анкерами. К тому же саму обвязку нужно прикрепить к столбам. Для этого в процессе кладки между кирпичами устанавливается металлический штырь.

Перпендикулярно двум балкам обвязки укладываются перемычки, которые нужны для создания пола. Они фиксируются с шагом в 0,5–08 м. После чего устанавливаются вертикальные каркасные элементы с использованием уголков. При этом первым делом нужно установить задние стойки, потом средние и в конце передние. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, используются временные раскосы.

Следующий этап – верхняя обвязка. Это горизонтальные доски, соединяющие вертикальные опоры. На обвязку вверху будут установлены стропильные доски. Ниже можно увидеть, как выглядит почти готовый навес для дров своими руками на фото:

Осталось сделать крышу и пол.

Завершающий этап

Для начала нужно сделать пол. Используется обычная деревянная доска, которая набивается на подготовленные балки. Между досками оставляют небольшой компенсационный зазор. Фиксировать доски можно гвоздями или шурупами.

Что касается кровли, то достаточно сделать просто вариант – односкатную кровлю. Для этого создается обрешетка. В качестве кровельного материала будем использовать профнастил. Он дешевый и его легко монтировать. Как вариант перекрыть все шифером.

Осталось только обшить стены при помощи досок или брусков с трех сторон. Необязательно делать стены сплошными, их можно фиксировать с шагом в 10 см. На фото можно увидеть, как сделать навес для дров:

На этом создание завершено. Но, есть и другой вариант, который проще.

Навес для поленьев: гармония в деталях

Навес – важная деталь поленницы для дров, чтобы максимально сохранить их качественные характеристики. Главная функция навеса – обеспечить естественную вентиляцию и защитить поленья от осадков. В качестве материала для навеса могут применяться металл, шифер, доски, кирпич, полиэтилен и др. Но самым оптимальным, по мнению опытных дачников, является древесина. Ее преимущества заключаются в следующем:

• долговечность;
• экономичность;
• легкость эксплуатации;
• эстетический внешний вид;
• простота транспортировки;
• возможность быстрой сборки и разборки;
• не требует закладывания фундамента.

Основное требование при возведении дровницы – достаточный уровень просушки используемого материала.

Установка уровня – самая важная часть работ при возведении навеса. Если отнестись халатно к данному вопросу, конструкция быстро придет в негодность.

В последнее время изделия из поликарбоната становятся особо популярными. Сам материал стоит недорого и обладает хорошими качественными характеристиками. Поэтому его часто используют для возведения навеса поленницы.

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно

Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Критерии выбора

• Перед началом строительства дровника подбираем критерии выбора.
• Деньги-исходя из суммы можем определяться со строительными материалами, выбираем приемлемый вариант.
• Размеры дровника-напрямую зависят от частоты и для чего вы будете использовать дрова. Если вы живете и отапливаете жилое помещение, баню,то нужно возводить поленницу большого размера. Если вы редко пользуетесь дачным домиком и жарите шашлык, то постройте дровник небольшого размера. Можно сделать простой навес.

Почва должна быть сухой. В низком, сыром месте дрова будут быстро портиться(покрываться плесенью, гнить, отсыревать, а следовательно плохо гореть).подход должен быть ловкий, чтоб дрова можно было беспрепятственно складывать и брать.

Доступность- продумайте расположение, привезенные дрова нужно быстро разместить, чтоб не носить их через весь участок, поленницу разместите рядом с местом выгрузки.дровник не должен создавать тень выращиваемым садовых культурам и огороду. Разместите большую поленницу рядом с домом или баней. дрпри использовании подставки для дров на улице ее можно установить рядом. Главное соблюсти правила пожарной безопасности, установить на достаточном расстоянии, чтоб искры от огня не попали на дрова.

Поверхность должна быть ровная-на поверхности с уклоном сложно будет уложить чурбачки в надежную, устойчивую конструкцию.

Вид конструкции. В зависимости от размера и места намечаем вид конструкции.

Дровник можно сделать открытый и закрытый.Открытый дровник может быть в виде каркаса с полом и крышей без стен, может иметь одну, две или три стены. Красиво выглядит в виде беседки.Закрытый дровник-основательное сооружение по типу сарая.

Материалы-учитывая вышеуказанные пункты, определяетесь с материалами.

Поликарбонатные навесы и почему они лучше

Достаточно новым материалом для сооружения временных конструкций является поликарбонат. Он стал доступным относительно недавно, имеет идеальное сочетание цены и качества. Изготовить навес именно из такого материала будет выгоднее по нескольким причинам:

1. Доступность материала. 1 квадратный метр поликарбоната обойдется хозяину в 120 рублей. Возьмем с запасом и немного толще лист – выйдет по 170 рублей. По сравнению с металлом это немного дешевле, а если учесть, что поликарбонат не нужно красить, обрабатывать противокоррозионными смесями, то цена получится вовсе низкая.
2. Абсолютная стойкость к коррозии. Вода, солнечные лучи, кислоты, щелочи – это все не повлияет на структуру материала, поликарбонат будет как новый на протяжении многих лет.
3. Легкость. Небольшой вес дает много преимуществ. Во-первых, его очень удобно транспортировать, привезти можно даже легковым автомобилем. Крепить на крыше еще удобнее. Если выбрать безветренную погоду, то монтаж легко сможет выполнить даже один человек. Один лист будет весить несколько килограмм, он легко поднимается, не перегружает кровельную обрешетку, поэтому можно устанавливать намного тоньше опорные элементы.
4. Гибкость. Если нужно создать экстраординарную крышу, тогда поликарбонат — лучший вариант. Вы сможете закрутить его даже в бараний рог, так как он эластичный, гибкий, в отличие от любого другого кровельного материала, который нельзя изогнуть.

Процесс сооружения немного сложнее, чем при изготовлении вышеописанных конструкций, но ничего сверхъестественного нет. Устанавливаются (желательно с бетонировкой) металлические опоры 45х45 сантиметров, затем осуществляется обвязка по верху, к которой уже крепится арочный каркас. Единственная сложность – поперечная обрешетка по каждый лист поликарбоната, но ее можно делать через 80-90 сантиметров. К поперечной обрешетке крепятся арочные профили, в которые устанавливается лист поликарбоната. Они устраняют возможную течь при сильных дождях, а также дополнительно уплотняют листы.

Мы рассмотрели наиболее выгодные и простые конструкции навесов, которые можно сделать на даче своими руками, но при желании они могут стать не просто крышей, под которой можно спрятать дрова, но и полноценными украшениями вашего двора. Чтобы дрова и другие материалы, которые будут находиться под навесом, не намокали при сильной грозе, нужно делать скаты крыши немного длиннее, чтобы угол от конца кровельного материала до начала дров был не менее 45%. Чем ниже будет склад, тем «уютнее» будет внутри, но меньше дров в него поместится — учитывайте это заранее.

Этапы строительства поленницы

Перед началом работы дерево необходимо обработать антисептиком и хорошо пропитать олифой. Железо нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.

Возведение дачного дровяника проводится в такой последовательности:

1. Установка опор. Стальные или деревянные опоры погружаются в заранее выкопанные ямы и тщательно выравниваются. Для этого используются подпорки и растяжки. В яму заливается бетонный раствор или засыпается битый кирпич вперемешку с песком. Бетону нужно не менее 5 суток для застывания. Если используется каменная засыпка, то продолжать стройку можно сразу после ее трамбовки.
2. Изготовление верхней и нижней обвязки. Эти конструкции будут основанием для пола и крыши поленницы. Стальные трубы скрепляются сваркой. Деревянный брус вставляется в пазы опор и фиксируется гвоздями.
3. Сборка поддона. Изготавливается он из бруса, который прибивается к нижней обвязке с интервалом 10-15 см. Чтобы предотвратить провисание поддона, под него целесообразно подложить кирпичи, накрытые сверху рубероидом.
4. Обустройство крыши. Лучше всего сделать простую односкатную конструкцию. Кровельный материал укладывается на обрешетку из бруса или стальной трубы. Чтобы предотвратить затекание воды, скаты кровли нужно выносить на 30-40 см за края дровяника.
5. Обшивка каркаса рейками, проведение мелких отделочных работ, монтаж окна и двери. В закрытой поленнице можно хранить садовый инвентарь и прочее имущество.

Заключительным этапом строительства поленницы является ее украшение и раскраска. При наличии времени, желания и фантазии ее можно превратить в настоящий сказочный терем.

Требования к простому дровянику

Как для дачи, так и для дома он должен быть хорошо проветриваемый. Для этого стены хранилища делают со щелями.

В таком сооружении дрова будут проветриваться и быстрее сохнуть. А просушенные поленья лучше горят, дают больше тепла и меньше сажи.

Дровяник должен обладать достаточной вместимостью. Навес (крыша) не должна протекать, чтобы исключить попадания дождя. Иначе дрова будут преть и гнить.

Желательно сооружение ставить на фундамент. Но на даче можно обойтись и без него. Только в этом случае пол будет непроветриваемым.

Место для сооружения

Должно быть таким, чтобы поход за сухим топливом не превратился в долгое путешествие. Даже если сооружение выполнено в необычном стиле, то всё равно оно не должно слишком выделяться.

Для оптимального выбора можно составить план участка, на котором отметить подходящее место. Площадка должна быть ровная, желательно на небольшой возвышенности и располагаться в таком месте, где постройка и дрова в ней будут хорошо проветриваться.

Солнечные лучи не должны напрямую попадать на дрова, так как это приведёт к их иссыханию. Лучше использовать под дровяник северную сторону участка.

Хранилище может располагаться и у стены дома или бани. В таких конструкциях дрова должны укладываться с отступом от стены

Это важно для проветривания

Если объём поленьев небольшой, то их можно расположить в специально выделенном для этого месте внутри здания. Такое место обычно выделяется в гараже или рядом с очагом.

Но положение должно быть таким, чтобы огонь из очага не мог перекинуться на дрова. Пол такого дровяника околачивают дополнительным материалом, чтобы влага и грибок с дров не мог попасть на покрытие пола.

Важно! Сооружая хранилище у стены, её необходимо околотить железом или другим материалом. Делаем это для того, чтобы гниль и древесные вредители не перешли на стену

Чтобы оборудовать маленький дровяник на улице, не требуется воздвигать капитального строения на фундаменте. Для этого достаточно просто выбрать проветриваемое место, где дрова можно ровно складировать.

Из какого материала строим

Для постройки может использоваться любой доступный:

• Поликарбонат. Конструкция лёгкая, не требует фундамента. Возводится довольно быстро. Минусы такого сооружения в том, что его легко повредить, складывая дрова. А также необходимо сделать хотя бы пару форточек для проветривания.
• Кирпич. Используется редко. Чтобы построить такой дровяник, нужен надёжный ленточный фундамент. Плюсы кирпичной постройки в надёжности и долговечности. Минусы в стоимости сооружения. Нужно умение делать кладку.
• Дерево. Самый распространённый вид хранилищ из-за дешевизны, доступности материала и несложности возведения. Применяются бруски, доски (может быть и горбыль), гвозди (саморезы). Дровяник из дерева возводится как без фундамента, так и на винтовых сваях. Вместо винтовых свай применяется и точечный каркас.
• Металл. Под такое сооружение не нужно делать фундамент. Главное, учесть размеры конструкции: для дома и бани — побольше, а для мангала и барбекю — небольших размеров. Конструкция при должном уходе долговечная. Минусы в цене материала и потребуется навык сварщика.

Подготовка к строительству пошагово

Прежде чем начать возведение дровяника и возводить фундамент, необходимо определиться с его размерами. Они зависят от количества потребляемых дров.

На расчищенной и ровной площадке разметить контур будущего строения. Если дровяник будет кирпичным, то потребуется ленточный фундамент.

Для деревянного подойдёт на винтовых сваях или точечный. Винтовые сваи закручиваются в землю и в них заливается бетонная смесь.

Для сооружения ленточного фундамента потребуется выкопать по контуру строения траншею, возвести опалубку. Точечный каркас не требует копки траншеи. Выкапываются несколько ям, на дно которых насыпается слой гравия и песка. Далее заливается бетон. После его застывания устанавливается кладка из кирпича или пеноблоков.

Инструменты для постройки дровяника:

• лопата;
• мастерок;
• ножовка;
• топор;
• уровень;
• молоток;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат.

Хозблок с дровником

Такая постройка совмещает отдельные отсеки для хранения хозяйственного инвентаря и дров. Соответственно, часть для хранения инвентаря должна быть более защищенной от непогоды и непрошенных гостей. Частично степень защищенности зависит от того, какой именно инвентарь будет храниться – для электроинструментов нужна хорошая гидроизоляция, а для тачек, шлангов и лопат достаточно нормальной крыши и отсутствия сильной влажности.

Поскольку в дровнике, пристроенном к хозблоку (или построенном вместе с ним) обычно хранится большой запас топлива, потребуется фундамент. Для него можно использовать монолитные опоры, блочные или же сваи. При наличии деревянных кряжей (комлевых частей крупных стволов, не менее 0,7…1 м в диаметре) можно применить их в качестве опор. Для этого кряжи зачищают от коры и возможных повреждений (гнили, грибка, синевы), пропитывают антисептиком (например, отработкой моторного масла) и обмазывают расплавленным битумом. Для большей сохранности можно сделать второй слой гидроизоляции – после обмазки битумом по горячему обернуть рубероидом.

Примерный план фундамента под хозблок с дровником

Пример хозблока с дровником

Обратите внимание – часть, где хранится инструмент, имеет сплошную обшивку, а боковая и задняя стены дровяника обшиты «вразбежку»

Пример конструкции каркаса на столбчатых опорах. Дровник расположен слева

Принцип строительства такой же, как и обычного отдельно стоящего хранилища:

• организация фундаментных опор (лучше на заранее подготовленной площадке с отсыпкой гравием/щебнем/песком и трамбовкой);
• крепление стоек к опорам с помощью шпилек, закладных или крепежного профиля;
• сборка поперечных и продольных элементов каркаса;
• устройство стропильной системы;
• обшивка стен (сплошная для хозблока, разреженная для дровника). Часть обшивки можно заменить крестовинами или несколькими набитыми поперечно (параллельно земле) брусьями;
• устройство крыши (гидроизоляция, настил кровельного материала);
• навешивание двери на хозблок.

Разобраться, как построить дровник своими руками, поможет видео.

Обратите внимание – хозблок не обязательно должен быть предназначен для хранения полезных вещей. Там может располагаться летний туалет или душ, даже летняя кухня или место для ночевки

Альтернатива или просто красивые дровники на дачном участке

Если вы не обладает временем для самостоятельного сооружения дровника или у вас просто нет желания на эту работу, можно задействовать альтернативные варианты: конструкции иного профиля. Они превосходно сгодятся для хранения дровяных запасов.

Самые популярные альтернативы таковы:

Конструкции со складов, применяемые для перемещения разных грузов – поддоны. Обычно они складываются в виде куба, крепятся между собой. А сверху покрываются рубероидом, либо плёнкой.

Не используемый крольчатник. С него устраняются сетки и дверки, образующие его переднюю сторону. И после этого получается неплохой дровник для складирования дров.

Этот вариант напоминает знаменитый стеллаж Каллакс от Икеа.

Пристройка для дров. Мастерим пристройку под дрова

Хорошо, если придомовая территория заасфальтирована или замощена плиткой. Тогда нижние ряды дровяного запаса останутся сухими. Для лучшей вентиляции в качестве подпорок по углам будущей основы установите по несколько кирпичей или шлакоблоков.

На них поместите кусок фанеры или складской поддон. Их может быть несколько, зависит от количества дров. Для прочности скрепите поддоны между собой металлическими скобами или стальной проволокой. В днище проделайте отверстия.

Возвышение можно сделать из деревянной или металлической рамы, затянутой плотным гидроизоляционным материалом (рубероид). Чтобы поленница имела устойчивость, зафиксируйте ее с торцов двумя парами жердей, прибив их к основанию гвоздями. Уложите поленья штабелем, параллельно друг другу. Более толстым концом в сторону подпорной стены.

Гораздо устойчивее будет поленница, сложенная по типу клети. Каждый последующий ряд складывается перпендикулярно нижнему. По краям укладываются кругляки или чурки, расколотые на две половинки. Это самый простой тип дровяника. С его устройством справится даже подросток.

Если того позволяют условия и ваши способности, каркас делается более долговечным. В землю на глубину до 30 см вкопайте четыре металлические трубы или бруса. Это будут стойки. Отсыпаем их по окружности щебнем, уплотняем.

Соприкасающуюся с землей часть бруса, обработайте антисептической пропиткой для защиты от гниения. Обшивайте стойки с двух или трех сторон – на ваше усмотрение. Это так называемая «обвязка». Для нее подойдет половая доска (25 мм) или рейка, листы поликарбоната.

Для крепежа используем саморезы или гвозди, по два с каждой стороны. Главное, чтобы между листами или досками оставался зазор для свободной вентиляции воздуха. Так дрова не отсыреют.

Сверху на уголки крепится крыша из любого доступного кровельного материала. Тут есть хитрость. Задние стойки делаем выше на 20-30 см. Так мы получим крышу с уклоном, по которой будет скатываться вода, не портя наши дрова. Пол набивается на длинные доски (лаги), положенные на столбики из кирпичей или шлакоблоков.

Сверху их настилают основное покрытие из доски большего диаметра, чтобы пол не продавило весом поленницы. Если дров будет немного, в качестве основы допускается использовать фанеру. Блочных или кирпичных подставок под лагами должно быть несколько.

Нижний ряд штабеля выкладывайте метровыми дровами. Когда все готово, деревянные части вашего шедевра на первый слой покройте антисептиком, после высыхания – краской с добавкой от вредителей или полиуретановым лаком.

Важно исполнить еще одну меру предосторожности. Если дом, возле которой вы пристраиваете хранилище для поленьев, деревянный, нужно подумать, как защитить его от древесных жучков и сырости. Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции

Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом

Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции. Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.

Приходилось встречать придомовой дровяник, каркас которого сварен из железного уголка. Такой конструкции не страшна сырость, можно не бояться, что ее перевернет сильный ветер. Однако стоимость материала и сварочной работы гораздо больше затрат в конструкциях, описанных выше.

Дровница для дачи уличная своими руками

Эта красивая дровница для дачи сочетает в себе стиль и функциональность. Обшитая по бокам и крышей со скошенным сайдингом, крытая стойка имеет прятный внешний вид и надежную структуру. Так как конструкция автономная, ее можно перемещать по мере необходимости. Для дровницы не нужен фундамент, когда она заполнена дровами, то очень стабильная, даже при сильном ветре. Стойка довольно вместительна, высота 1,20 м, ширина 2,50 м. Поскольку область хранения защищена и приподнята, то есть нет контакта с землей и хорошо обеспечена циркуляция воздуха, дрова быстро сохнут и готовы к использованию, когда вам это нужно.

1. Соедените края передних столбов, чтобы сформировать угловые стойки. Просверлите сквозные отверстия с интервалом 20 см. Просвелите отверстия и соедините пары винтами.Таким же образом соедените задние столбы.
2. Соедените две нижние перекладины и две концевые направляющие в прямоугольную раму. В центр установите третью перкладину (смотрите на фото). Просверлите два отверстия для винтов на концах перекладин. Прикрепите концевые перемычки между передними и задними углами
3. Если угловые стойки стоят строго вертикально, установите 5-ти см прокладки рядом с каждым угловым штырем для поддержки рамы. Установите нижнюю направляющую раму между угловыми стойками и прикрепите раму к угловым столбам, вкрутив два винта через угловые стойки и во внешние поверхности нижних перекладин. Отпилите заднюю и переднюю перекладины, опоры крыши, среднюю стойку и средние опоры. Опоры крыши и средние опоры сжимаются на концах.
4. Чтобы отпилить под углом, отметьте точку 4 см от каждого конца по краю доски. Нарисуйте диагональные линии от каждой точки до противоположного угла. Вырежьте вдоль линий круговой пилой.Установите переднюю рейку на опоры крыши.
5. Просверлите сквозные отверстия в задней направляющей. Используйте длинные винты, чтобы закрепить заднюю направляющую на задней части задних угловых штырей. Повторите процедуру для крепления кронштейна на внешней стороне угловых штырей. Убедитесь, что верхние части опор заподлицо с верхней точкой конецов стоек. Установите переднюю перекладину, закутив винты через внешние опоры крыши.
6. Установите опоры крыши. Верхняя часть перекладины должна быть заподлицо с верхушкой крыш. Прикрепите средние опоры между передней перекладиной и задней рейкой, 75 см от каждого конца перекладины. Прикрепите покрытие крыши к опорам, начиная с заднего края. Убедитесь, что широкий край сайдинга направлен вниз.

Источник фото www.blackanddecker.com/en-us/ideas-and-inspiration/projects/build-a-firewood-shelter

«Поддон»

Как и в серьёзном строительстве действовать пришлось по науке. Первым делом я расчистил и спланировал выбранный участок. Иначе нельзя, убирать мусор вперемешку с землей окажется намного сложнее.

Потом взялся за основание. Поскольку с бетоном возиться очень даже не хотелось, а силы морозного пучения никто не отменял я решил сделать фундамент столбчатым, установив опоры на песчаные подушки.

В каком-то журнале было написано о квадратных ямках под размер кирпича, или что-то в этом духе, но вновь-таки работать буром мне показалось более простым делом, нежели тыкаться в грунт лопатой, а потому часа за полтора я наковырял в земле три ряда лунок глубиной в полметра и диаметром в 300мм.

Интервал между ними выдержал в метр, хотя в теории можно было бы делать и двухметровые пролеты. Но дрова, как мы выяснили вещь тяжёлая, так что перестраховка лишней не оказалась.

Дальше я засыпал углубления песком и хорошо прошёлся по нему трамбовкой. Таким образом, создав для навеса непучинистую подстилку.

На нее я установил кирпичные столбики высотой в 140мм. Вполне достаточно чтобы дрова не подтапливало талой водой.

Дальше пришлось накрыть столбики кусками рубероида и уложить сверху деревянные ригеля на, роль которых подошел брус лиственницы сечением 100×100 мм.

Пилить ее было одно удовольствие, хорошо, что вовремя вспомнил о бензопиле. Скажу вам честно: для таких форматов она идеальный помощник.

А вот настил получился сосновым. Оно, конечно, можно было бы взять пиломатериал и понадежнее, но финансы поджимали.

Обратите внимание, лицевые торцы настила выступают на 30 мм за ригель и между досками оставлен обязательный вентиляционный зазор в 25 мм

Источник статьи: http://sdelai-lestnicu.ru/besedka/kak-postroit-naves-dla-drov-na-dace-svoimi-rukami